В декабре прошлого года загорелся идеей собрать свой фрезерный станочек. Хоть и начитался о плюсах и минусах самодельного станкостроения, о том что овчинка может выделки не стоить, все равно принялся ваять))) В бюджет заложил 1000 зеленых американских денег и стал плясать и вписываться в эту сумму. Практически все детали (направляющие оси, подшипники, винты, электронику) покупал на ebay, алюминиевые корпусные детали резал, сверлил сам, кое что даже ручным лобзиком))) По нескольку раз перечерчивал чертежи, менял конструкцию на бумаге, пока не пришел к какому то итогу. Сейчас когда вся основная конструкция станка собрана и проходит испытания появляются новые идеи и изменения конструкции, но уже не хочется переделывать, пожалуй останется все как есть с небольшими доработками) Итак, приступлю к фотографиям.(фото буду выкладывать не все сразу а по мере возможности)
(bazzl 20.03.2015 17:46:40)а современные крутые обрабатывающие центры все утыканы термодатчиками, с показаниями которых разбирается и вносит коррективы станочная стойка...но эти станки здоровенные и обильно намоченные горячей (хотя и охлаждающей) сож...там эти терморасширения посерьезнее будут
Собственно были мысли поставить на каждый ШД по датчику температуры но не охота городить горбатого...., хотя и в этом есть кое какой смысл.
Цитата
(bazzl 20.03.2015 17:46:40)эта незначительность какая, если в долях миллиметра?в любом случае можно прикинуть прогноз исходя из того, что 100мм стали + нагревание 10° = удлинение 0,013мм и 100мм дюраля + нагревание 10° = удлинение 0,023мм...а чего там еще может нагреваться?
Для того что бы это не было пустым разговором, решил провести небольшой эксперимент, с результатами которого и хочу с вами поделится.
Итак, ШД греются..., греются они у всех по разному, это зависит от потребления ими электрического тока. Ранее я писал о том что Шд моего станка грелись из за подачи на них немного завышенных токов, что потом я исправил.... Когда двигатели стали почти не греться или греться намного меньше, я тогда решил забить на этот момент и не придавал этому особого внимания. Сейчас, когда речь зашла о флипе, в работе с которым требуется намного больше точность, решил опять затронуть данный вопрос, что бы выяснить для себя кое какие моменты.
Для проведения эксперимента я воспользовался своим старым мультиметром и термопарой для замеров температур шаговых двигателей.
Температура шаговых двигателей моего прогретого станка составляет приблизительно 37°, разница остальных шд примерно плюс минус пару градусов, эта температура достигается за время простоя шд на удержании около часа.
Самое интересное это то что, если станку дать поработать какое то время, то температура шаговых двигателей падает примерно на 3-5 градусов, эту температуру и будим считать рабочей, соответственно при этой температуре и будем настраивать совпадение запилов при перевороте заготовки на 180 градусов.
По запилам настроен станок, отредактированы скрипты и теперь даем станку остыть и принять температуру помещения, которая составляет примерно 21°
После того как станок остыл, делаем повторное базирование инструмента заранее отредактированными скриптами и производим запилы.
Собственно и видим разницу с нашими предыдущими запилами которые были сделаны на прогретом станке.
Не буду оперировать какими то точными цифрами, могу лишь сказать что разница составляет приблизительно 0,05 мм, соответственно это 0,025 на сторону.
Вывод делаем сами, могу лишь добавить то что если разница температур, прогретого до рабочей температуры и холодного станка(например зимой в неотапливаемом помещении), будет больше, то соответственно и разница в совпадении запилов будет больше.
Всем Доброго!!! Где то когда то подымалась аналогичная тема про нагрев шаговых двигателей и помню то что там обсуждали про пружинные шайбы которые установлены внутри шаговых двигателей типа они и служат для того чтобы компенсировать смещение вала при нагреве, ток тогда что получается они ничего не компенсируют
(oxidrot 27.03.2015 12:36:58) Всем Доброго!!! Где то когда то подымалась аналогичная тема про нагрев шаговых двигателей и помню то что там обсуждали про пружинные шайбы которые установлены внутри шаговых двигателей типа они и служат для того чтобы компенсировать смещение вала при нагреве, ток тогда что получается они ничего не компенсируют
Доброго! они подпружинивают люфт подшипников двигателя.
(maxim79 30.03.2015 18:25:00)без отверстий под тисочки
эти отверстия должны обеспечить пересечение поворотной оси А и оси поворота тисочков В
достаточно будет однажды вынуть флип из шпинделя поворотки под гравировку чего-нибудь габаритного, чтобы это пересечение дало дуба...как его потом вправить обратно?
Попытаюсь объяснить свою концепцию юстировки данного девайса.......
Не знаю на сколько точно у меня получится на практике но теоретически вроде бы как ничего не упустил. Итак, ставим заготовку воска в рамку, коническую фрезу в цангу шпинделя и базируем наш инструмент как обычно с помощью датчика базирования и скриптов, проверяем по запилам на воске наше базирование, мы нашли центр оси "А". Для того что бы поставить наш флип в ноль, я предусмотрел маркер (вклеенный, заточенный под конус штырь, на фото видно), наводимся на него нашей отбазированной фрезой и вращая ось "А" выставляем ее в ноль и обнуляем ось "А". Меняем наш гравер на торцевую фрезу и фрезеруем площадку под мини тиски, после фрезеровки меняем фрезу на сверло и сверлим отверстия под штифты и крепежный винт для дискретного поворота наших мини тисков. Вклеиваем штифты и флип готов к использованию. При снятии и повторной установке флипа в поворотку, таким же образом находим ноль оси "А" по нашему маркеру. Для более точной повторяемости, флип ставить в поворотку тоже по метке на втулке или под угольник. Что бы найти центр оси "В", думаю рассказывать не нужно.....
maxim79, А почему бы делая флип не увеличить немного длину "L" и сделать на удлиненной части небольшую выборку. При касании фрезой к зеленой грани обнуляем "Х" при касании к красной обнуляем "А", после вырезаем посадочное место для тисочков, сверлим ну и все остальное.
korobtsov-alex, очень даже неплохой способ, спасибо за идею. Добавить только пару кнопок со скриптами в Mach3 и дело в шляпе. Ну где же Вы раньше были......?
Плюсанул Аккуратно получилось, приятно посмотреть. Я площадку под тиски подрезал торцевой фрезой уже по месту, в зажатом в ось флипе. Так же и отверстия под штифты по месту сверлил. Практика показала, что иначе не выходит идеальной соосности и перпендикулярности осей флипа с осями станка.
(шнэк 01.04.2015 07:26:41)Я площадку под тиски подрезал торцевой фрезой уже по месту, в зажатом в ось флипе. Так же и отверстия под штифты по месту сверлил. Практика показала, что иначе не выходит идеальной соосности и перпендикулярности осей флипа с осями станка.
(maxim79 27.03.2015 10:02:01)разница в совпадении запилов будет больше.
при запиливании фрезу малька уводит попутно, а воск - в обратную сторону, поэтому запиливать лучше на минимально возможную глубину с минимальной подачей, ато разница в совпадении запилов может оказаться мнимой...зависит от жесткости спид
(bazzl 01.04.2015 15:59:11)при запиливании фрезу малька уводит попутно, а воск - в обратную сторону, поэтому запиливать лучше на минимально возможную глубину с минимальной подачей, ато разница в совпадении запилов может оказаться мнимой...зависит от жесткости спид
Согласен на 100%, запиливаюсь на 5 мм/мин и на глубину половины диаметра фрезы. Картинка запилов читается четче, если фреза по Z чуть выше 0
Всегда запиливаю где то до половины фрезы, смотрю когда кончик зашел, значит хватит. Насчет скорости то у меня стоит 5% от максималки, это 350 мм/мин * 5% = 17.5 мм/мин, нужно попробовать медленнее, сравнить результаты, хотя не думаю что они будут сильно разниться.