Развернуть ⇓

Опыт каждого тока дополняет друг друга.  У меня вот и пресса нету и порохом у нас низзя, а монеты я все равно делаю иногда. поэтому для меня все интересно кто чего рассказывает.

Наиболее серьезные возражения в пп. 3,4,5  полегче в п.2, и совсем непринципиальные (для Вас) в пп. 1 и 6.
Гость, я не ставлю никого и никуда, просто считаю что Вам неинтересны наши с Zelad выяснения тонкостей.  По изготовлению матрицы продолжаю.
Предыдущий пост был неспроста. Он настраивает на анализ исполненного рельефа для осознанного выбора формы протачиваемой матрицы (а иногда приходится предварительно и фрезеровать, zelad абсолютно прав, но сейчас это не нужно).



В самой нижней части иллюстрация наиболее частой нашей "примочки"- пупсика. Его применяем в 10-15% случаев. В остальных как правило обычная плоская отожженная матрица  (Zelad, перестаньте меня провоцировать "глубоким отпуском", а то люди и впрямь могут на это купиться).   В средней части пример принципиально различного рельефа, для левого 100%-ные показания использовать плоскую матрицу, правый можно отдавить только на пупсике.   Различия на первый взгляд никакие, но любой материал боится больших глухих плоскостей, на которых есть тонкий штриховой рисунок (по нашему: врезной текст или изображение).
Сколько бы мы ни давили плоскостью (хоть до разрушения матрицы), металл в эти "тонкости" сам не затечет. Поэтому мы должны САМИ изначально ввести металл в пустоту (конус в самое глубокое, проблемное место), а потом давить, заставляя метал растекаясь заполнять объем матрицы.

Верхний ярус поясняет какие изменения вызывает в толще металла инородное твердое тело (пуансон). Даже не изменения, а возмущения и противодействие первоначальному агрессивному воздействию. Как видно размеры (особенно соотношение высоты и диаметра матрицы напрямую зависят от высоты рельефа пуансона. Чем глубже он вторгается в тело матрицы, тем скорее "волны" уплотнения (типа ударной волнЫ) распространятся вниз, достигнут дна матрицы, встретят непреодолимое противодействие упора пресса и пойдут в стороны, расширяя ядро к цилиндрическим стенкам. Стенки "проявят" энтазис (станут бочкообразными) и матрица начнет стремиться к форме шара (условно конечно). Почему? Потому что это оптимальная поверхность при минимальном обьеме. Но сталь не пластилин и не тонкая канистра, которую изнутри взрыв паров бензина раздувает до того же шара. У стального цилиндра есть самые уязвимые места: верхняя и нижняя грань, имеющие в сечении прямой угол. Вот их то и разорвет в первую очередь. Т.е. первая трещина в матрице всегда приходится на грань и в том ее месте куда мы сместили пуансон в начале давления.  Поэтому для глубокого отпечатка крайне важно увеличить ДИАМЕТР матрицы, а ее высотой до определенных пределов можно и пожертвовать (в угоду снижения общей массы, калить то в ведре!
Так что я не вижу криминала, если начальный диам. матрицы будет в 2 раза превышать ее высоту, главное чтоб рабочая часть не подходила близко к краям и была гораздо меньше диаметра.
Ну а дальше остается матрицу плоско "шлифнуть", т.к. по контуру отпечатка образуются возвышенности (как волны вокруг упавшего в воду кирпича ). Они отпечатаются на облое изделия и воспрепятствуют  четкому вкладыванию изделия в обсечную матрицу. Оно будет качаться, обсечка будет некачественной. Если будете выпиливать вручную- на шлифовке можно сэкономить

После шлифовки советуем плоским штихельком срезать заусенец по всему контуру (а то закалится и будет при штамповке "драть" лицо изделия).
Вот ссе, привет, до связи.

Посмею возразить на счет высоты мастер пуансона, вот два реальных примера, на снимках хорошо просматриваются трещины. Тем не мене данные детали полностью выполнили свою функцию. Будь они маленькой высоты, они бы просто развалились.
Просто у меня на тот момент не было толстого проката, компенсировал это высотой заготовки.

Заусенцу по краю матрицы нужно снимать не только с эстетических соображений, даже нужно сделать маленькую фаску, от любого острого угла во время термообработки могут образоваться трещины. Это примерно тоже самое, что пытаться закалить остро отточенный топор. Почему как пример привожу топор, впервые столкнулся с этим именно при закалке топора.
Воосс, как вы относитесь к предварительной выборке у заготовки на матрице, не во всех конечно случаях, но иногда это очень полезно.

Спасибо Всем, а про режущие инструменты что-нибудь будет...

Восс, говоря о высоте заготовки, я имел в виду именно заготовку мастер пуансона, а не для матрицы. Хотя и в случае с матрицей это совсем не вредно, в конце концов, лишнее железо перед термообработкой можно просто отрезать, в случае с облекающей камерой это просто обязательно. В высокой заготовке гораздо больший предел, до того момента, когда металл как вы говорите, начнет стремиться «к форме шара». Но проблема не в этом, а в том, что метал, будущей матрицы начинает, как бы скользить от центра к краям пуансона, чем разрушает ее или себя. Были случаи, что текст распложенной по краю пуансона просто срезало с фона, а может произойти и разрушение матрицы еще на стадии формообразовании. Достаточно наглядно это демонстрирует, первая картинка с лева во втором ряду. Высокая вероятность разрушения правого края матрицы. Если Вас по некоторым причинам не устраивает, закрытое вдавливание, смею предложить такой вариант, от части он спасает от сильного течения металла матрицы от центра к периферии по поверхности пуансона.  
 
Спасибо за внимание, пойду «за заводскую трубу подержусь»,  за что будет держатся Гость, не знаю, он это от нас скрывает:) Но может хотя бы поделится, знанием всяких жаргонных слово, тем самым, повысив уровень моего словарного запаса:) За ранние благодарю.
P.S.Ой, какая жалость Гость почистил свои посты, но ничего, он поймет о чем это я. Про «заводскую трубу», это классно, это станет моим «крылатым» выражением.

Zelad нужно ли тратить время на дорогу до трубы..?

Благодарствуйте-с...
Zelad, Ваша технология в корне отличается от нашей, но судя по фото главный минус мастер-пуансонов в таком виде это отсутствие "плеч".  Только попробуйте работать со штампами с диаметром бОльшим чем площадь рельефа, думаю не пожалеете. Вторая "непонятка" для меня: зачем при отдавливании матрицы вставлять всю конструкцию в обойму???
Неужели только ради центровки, так есть же другие способы (сравнительно честные, как у Остапа )
Ну продолжим. Задолбавшись эскизировать, потратил сегодня минут 40 на фотосессию- не пожалел: дома гораздо быстрее управился



Это для начала. Вот такой набор "на все случаи жизни" мы всегда держим наготове. Тут и пупсы, и пара- тройка конусов разных диаметров и плоские матрички, и заготовки под мастер-пуансоны.  Надеюсь не думаете, что нам делать нечего и мы заказали и оплатили все это токарю "понта ради"?

Тогда еще раз повторюсь: тело Ваших штампов "хлипковато будет", их конечно не раздует. Их просто согнет как пить дать. Но это мое и только мое мнение   Далее на счет осторожностей с высотой рельефа мне стало кой-че ясно. Опять проблема в отсутствии "плеч". Вот мастер пуансоны с высотой в 25 и 15 мм соответственно, по отношению с площадью рельефа, думаю и так видно



Второй казенник к известному пустотелому кресту ( в пересечении трубок, помните?). И уверяю Вас, надо б было высоту в 2 раза увеличить- без проблем (при той же площади). Главное- чтоб угол конуса поверхности был одинаковым. Штампы боятся несимметричности относительно вертикальной оси. Потому что давление идет как раз вдоль нее, родимой. И если мастер-пуансон "дает крен"- то при вхождении в матрицу он начнет уходить в сторону (как плохой ныряльщик, входит в воду) и только лишь поэтому лопнет   Подозреваю, что при таких пропорциях пуансона и матрицы их по любому начнет "уводить от оси"- куда то ж давлению нужно деваться, вот и найдет "слабину закалки".

А большая "подошва" всегда сохранит вашей конструкции "перпендикулярность" к цилиндру пресса. А? Не согласны? Аргументируйте, а народ пусть рассудит...

У нас даже конусы часто с плечиками- и не жалеем-с. Правда обычный рельеф без таких экзотических превышений, примерно такой:



Кстати там видно что она отпущена после закалки, причем "на глазок", для скорости: т.е. после охлаждения и пробы на твердость (надфилем, если скользит, не берет, говорим "стекло") и идем к точилу и сбоку зачищаем тонкую дорожку на всю высоту. Потом ставим в муфель (пока горячий) "дорожкой к себе" и ждем от 3-х до 7 минут (зависит от массы детали), постоянно поглядывая. Как только на зачищенном появится "цвет легкой соломы" (золотистый такой)- мгновенно вынимаем и ставим на металлическую заготовку, чтоб отнимала тепло. Часа через 2-5 деталь остынет до тепленькой, а напряжения в ней "выровняются".  Можно конечно иметь спец. отпускную печь, держать ее постоянно включенной на 300 град. Тогда смело ставьте деталь туда и хоть гуляйте. ИБО закаленный металл (у-8, у-10) отпускается ПРИ 300-стах!!! Гворю со знанием дела.

Выше 300 цвет станет красно коричневым, дойдет до фиолетового- и "пиши пропало", можно калить заново.  Вот так вот как-то

Босс, Вы как будто картинки смотрите, а буквы не читаете. Если я, что-то непонятно излагаю, можно переспросить, напишу по-другому. Я совсем не говорю, что мастер пуансон нужно делать маленького диаметра, а говорю, что высота иногда может спасти ситуацию. Мне же не совсем понятно, что у Вас изображено на 3 и 4 фото.
Вы ничего не пишете, используете ли Вы технологию с предварительную нижнею выборку в заготовке матрицы. Хотя при таких как у Вас мощностях может быть это не совсем актуально. Однако это технология не только позволяет снизить рабочие давлений при формировании матрицы, но и совершенно иначе структурирует металл и снижает нагрузку на матрицу. Да, совсем забыл, нижнею полость можно заполнять густой смазкой, типа солидола или заливать оловом, свинцом, это зависит от конкретных задач.  
Обойму же я, предлагаю использовать совсем не для центровки заготовки, это уже вторично, а что бы ограничь расползание в горизонтальном направлении матрицы.
 
Для сохранения вертикальности оси мастер пуансона и матрицы, понятно, что плиты у пресса не имеют идеального схождения, существуют шаровые опоры, они специально выпускаются для таких целей разных размеров. Если интересно, позже найду в каталоге и напишу точное названии и фирму производителя.

Что, не терпится?
1. За комп вечером просто война идет, вчера поздно пришел, не пробился;
2. работа- она тоже времени требует (не к кризису будет сказано);
3. я же сказал, что при всем этом еще и приболел, так что и температура и "пилялово": день госслужащего (украинского, не пугайтесь) и день милиции (украинской, не пугайтесь ) на носу- просто "мама не горюй"...

П.с. сейчас закину че-та в животик (с утра не кушамши) и начнем разбираться...

Ну во первых, отвечаю, что фото 4 привел для иллюстрации понятия "отпуск", а также для дальнейшего разговора о "съеме информации в рельефе", как некоторые (судя по "личке") уже догадались этот мастер- пуансон был передавлен с матрицы тем самым конусом, а потом успешно закален и проработал "дай Бог каждому". Матрица кстати была рабочей, но "от работы" дала трещину и решено было ее не спасать (есть способы продлить ей жизнь еще на такой же срок), а снять "инфу", т.к. казенник где то затерялся (скорее всего "стырили").
Фото 3 приведено как пример что рельеф не боится высоты (при правильных пропорциях "плеч"). И если симметричен- ничего отрывать не должно: войдет как в масло и так же выйдет .  Деталь которую так же некоторые узнали- с того самого пустотелого креста, по сути полукрестовина размерами 30х30 мм и отдавлена была даже без пуансона (лень было время тратить) из 585 толщиной 0,5 мм. Напоминаю на всяк случАй



Далее, видимо о штампах пока хватит, отвечаю каким материалом мы режем. Про штихели.  Самый любимый (и это знают все наши знакомые, лучшего подарка не бывает) лезвия от опасных бритв самые старые советские, пусть ржавые- неважно, но особенно- немецкие (назывались почему то "цейссовские"). Это вообще сказка. Обдирать на заточном круге- минут 15, главное не отжечь ненароком. "СтоЯт" железно, не выкрашиваются и не мнутся- в общем "САМО-ТО".

За неимением шли на склад (теперь на базар) искали большого диаметра дисковые фрезы (обломанные легко отдают "за так"). Их распускает любой фрезеровщик или шлифовщик на универсально заточном станке (просто ставит алмазный диск и разрезает на длинные полосы шириной 10-12 мм), при этом из-за толщины фрезы 5-8 мм получаются миленькие заготовки- бруски сечением где-то 6х12 мм и длиной 100-120 мм. Дальше обрезать по длине ободрать по форме на точиле- дело техники. Но даже при интенсивной грав. работе вам новый штихель не потребуется чаще 1-2 раз в год
Зубильца перетачиваем из торцевых фрез (меньше всего снимать металла).  На счет марок буду неточен. Называли как то типа "РАПИТ" или "РАПИД". Еще слышал "Р-18", и пара других вариантов...
Про то как самому изготовить напильник или надфиль думаю пока не надо (не пришла еще война , а то мы ведь могЕм)- хоть это тож режущий инструмент. Эскизы подготовил, но от клавиатуры уже оттесняют; попозже, если не лягу спать (в 5 подъем, извините). Ващще, нас не пугает ни отсутствие света, ни газа- ничертА уже не пугает, работать будем ССЕ РАВНО!!!!!!!!!!!!!
П.с. индульгенция не бывает большой. Она бывает широкой...     .   Прошу задавать вопросы если мы вас еще окончательно не "задрали"

Да вот дисковые фрезы мне больше всего понравились, хотя у меня есть лезвие из материала неоднородного по структуре, типа как булат, трос запеченный. Затачиваешь его а он волокнмстый. Ну вещь. а как называетца и где такого раздобыть?
Дисковую фрезу брал как Р18, распустили и ничтяк. А сверло взял, тоже Р18 мягенькое. А летом резал  Р18 из ножовочного полотна по мягому, так у штихеля один угол ломался, а второй в это же время сминался. Вот она Р18 во всей красе.

Про инструменты, какой кошмар, неужели Вы живете как во времена « железного занавеса», я прекрасно помню, как мы тоже резали на инструмент дисковые фрезы, я до сих пор живу на заготовках, которые изготовил больше 20 лет назад. Но сейчас, берешь, заказываешь по каталогу все, что душе угодно и максимум через пару недель это у тебя дома. Для диких краев не тронутых благами цивилизации, скажу, что штихеля можно так же изготавливать из зубных боров (для особо мелких работ), протяжек, сверла, различных полотен по металлу, разверток, метчиков и т.д., стоит только обращать на маркировку на инструментах, обычно она там есть. Предпочтительно Р-18, но на крайняк пойдет и Р6М5 или ШХ15.  Но фрезы резать, в какую монету это должно выливаться, это раньше все можно было за бутылку водки сделать, а сейчас все научились считать деньги. Восс, если Вы до сих пор это делаете, Вы буквально проживаете на островке социализма 70-х годов прошлого столетия. Поделитесь, где такой «Клондайк» дешевой рабочей силы.

Нахфиг надо заказывать. не знаю как у вас, а у нас во франции замужь можно десять раз и все без регистрации (с) ВВ
Пришлют всяку фигню. у меня есть всякого швейцарского барахла. фырменного. не канает.
Лючче пружину от дивана использовать. ТОже ничтячные штихеля получаютца. ТОка калить хитро надо. А свойства класные, на критических углах, где другая кромка обламается, у пружины с эрогирует.

torvet, да Вы оказывается все знаете, даже про «трос запеченный» и «пружину от дивана», а морочите тут нам голову. Ниче не знаю, ниче не понимаю, из деревни приехал:) Только на чем спать будите, если все пружины от дивана на штихеля пустите. К стати на пружинах скорей всего сталь 65Г, совсем не то что нужно, а хитро закалить можно и «гвоздь». На счет фирменного инструмента, есть разные фирмы, которые производят разный инструмент.
Хочу предвосхитить, что нам Босс в следующем посте напишет, например про заточку. «Для  заточки нужна, непременно нужна деревянная колода с водой, через которую два подмастерья крутят большой наждачный камень. Это уникальное приспособление досталось мне в наследство от прадеда.» :)
Мне один дед, раз рассказал байку, что хорошие ножи получаются из Демидовских рельс, я как последний идиот нашел такую рельсу, она торчала из какой то опоры в центре города. Потом две ночи отпиливал себе кусок, что и говорить «классный ножик» получился.

Ну, Вы тоже Zelad разсмешили...Люди дело говорят, в нашей Америчке такая же петруха: или цены запредельные, всего не напасёшься, или такая хрень, что иногда думаешь:" а я, вообще где." Всё, что Вы говорите, конечно имеет место; и технологии, и разработки, но этож не для одиночек и даже не для мелких и средних бизнесев.

Марка стали зависит от времени изготовления. Более старые, до середины 70-х годов, обычно Р18, после стали применять Р9, Р6М5 и т.п. Потому как вольфрама в стране маловато, чтобы все заводы инструментом Р18 обеспечить.
Однако, хотя в мире Р6М5 и считается равноценной заменой Р18 - но это "у них". Сплав очень хитрый, требует особой технологии изготовления и закалки, которую у нас упростили, сократили.... и в итоге "наш" Р6М5 совсем не то, что буржуйский.
Кстати, Р18 неплохого качества выпускает Китай - всё-таки 90% запасов вольфрама именно в Китае.
Это одно из обиходных названий т.н. "быстрорежущих" сталей, т.е. Р18, Р9, Р6М5 и т.п.

Свойства зависят (см. выше) от технологии изготовления и закалки. Если накосячили в процессе - будет как у Вас.

И без всяких гарантий качества. А то, что с гарантией, стоит таких денег, что будет окупаться год.
Нее, я лично предпочитаю  в таких случаях то, что сделаю сам.
Нашинковать можно и болгаркой за 10 минут бесплатно. Но скорее всего, что при этом произойдёт отпуск фрезы, и её останется только выкинуть - либо повторить довольно хитрую технологию закалки.
А фрезеровщик на станке режет с СОЖкой, и отпуска не происходит. Вряд ли Босс будет морочится с нарезкой болгаркой в водяной ванночке...
=====
Уже писал где-то - обоймы подшипников от приличных иномарок (не Хюндай) - отличный материал для резцов, штихелей  и прочего.

Zeladу
Конечно все знаю и про стали и про закалки и про фиг его знает еще чего не знаю. Но это не меняет интерес вашей беседы да и собственно и любой другой в профессиональной теме.
Или можь дойдем как в поезде, анекдот номер 27- вахахаха, а вот номер 135- вахахаха.
Палибому умных людёв палезна послушать. Если кому чего не понятно, всегда может прийти Треугольник и расставит все по углам.
Форум же. Жаль Канады нету былоб еще и шумней

С рельсой смешно. У вас фамилия не Балаганов?

Не знаю как там щас в Америках  цену мож и научились складывать. У нас ежели Босс приходит к работяге он и без бутылки распустит (но с бутылкой конечно честнее, тока принципиально после сделанной и принятой работы и в конце дня ). А все потому, что када работягу жена "достанет" со сломанной сережкой- он к Боссу подойдет- и все О.К. (а от жены заначит копеечку "под это дело", и все довольны)

По серьезному: есть хорошие поставщики, каталоги, заказывали лобзики, штихели, тиски, молотки- и т.д., и т.п.  В результате проб- как у "Черного кофе": а потом лежать-валяться под ногами и в пыли    
(особенно лобзики- ни фига полоьно не держат, а толстая пилка "на ходу" пробивает через ноготь 2 пальца "на вылет", жалко пальцОв-то). Поэтому остановились только на "пираньях" и "сигнити", иногда мягкую латунную щеточку попросим (крацовочную). Все остальное- как парашют, своими руками...

Из вышеназванного вспомнил ШХ-15 и 65-Г, а также подшипниковую сталь- та вообще улетная: не выкрашивалась совсем и работать можно было даже по прикаленной матрице (ну или отпущенной слегонцА, совсем без окалины). Но такое везение было раз в жизни. Что касается современных сталей- я б расстреливал за эти цементации-реляции   Чуть тронул- дальше "сырая", а зубилом иногда так рубануть надо! А оно гнется...детсад какой то.  У нас иногда ежель фрезернуть по контуру надо- еще подумаешь: тратить полдня и деньги на дорогу к станочнику или за пару часов обрубить зубилом: любо-дорого смотреть, так как надо, и над душой у работяги не висеть "ну ка еще соточку сними, нет, еще"...   А он тебе говорит: скажи блин, че те надо. А ты: да сам еще не знаю, надо чтоб получилось.

Ну, все, скатились на пустой разговор, давайте договоримся, хотя бы 50-50%. Понятно, что совсем без баек скучно будет.
Я тоже пользуюсь «дедовскими» технологиями, например закалка Р18, тупо нагреваю на ювелирной горелке до максимально возможной температуры 1000-1200 градусов предварительно обточенный хвостовик сверла и сую до полного остывания в сургуч, затем обламываю чрезмерно хрупкий край, дальше следует 3-4 мм рабочая зона (зависит от сечения), которой можно работать. После того как она стачивается, операция повторяется. Главное все просто и доступно. Как говорится, все можно сделать «на коленке». Для развода картинка, как для гравировки зажимаю мелкие детали, в данном случае заготовка для «именника».
Рядом можно видеть штихеля из зубных буров, вклеенные в ручки, для простоты замены на обычный сургуч. Кусочек индия для проверки гравировки и «липкая» резина для снятия стружки и мусора.  
Да, друзья, давайте делится даже отрицательным опытом, это тоже полезное знание.