Развернуть ⇓

Zelad, а в чем у Вас развод то? Все ясно и доступно. Мы правда заготовки под режущий инструмент не кАлим, слишком ответственно, берем готовые. Их кстати на твердость можно проверить в пять минут, надфилечком...  А вот форму придать- уж извините. Какая мне нужна- знаю только я.   Или Вы за работу только фирменным инструментом (в белых перчатках т.сказать? Ну что ж, коль денег не жалко выбрасывать...   Правда не понятно как у Вас гвоздь закалить получилось (может не у Вас, извините, но где то выше было, посмеялся малость...)
Да, про развертки я как раз забыл, эт тоже ходовой инструмент. Причем нормально "стоЯт" почти до самого хвостовика (я про совковые конечно, современные не пробуем пока запас есть). И совсем не стОят, ежели обломанные (то-то места надо знать!)
Чего Вы закусились- не знаю. Меня спросили, я ответил. Хотите верьте, хотите нет...  Учил меня батя, его учил конечно дед. Разница самого процесса тоже есть. Большинство народа штихелем (вручную)  режет "классически", т.е. опираясь на большой палец. Батина манера (Павловская, подозреваю) в 50% случаев резать с опорой на плоскость через мет.(мягкий: латунный, медный) брусок (я привык подкладывать ручку надфиля, по диаметру подходит идеально). Подозреваю, все тоже в курсе, всем смешно...  Просто ни разу не видел на фотках и в живую. А метод очень эффективный: экономит 50-70% сил и ускоряет процесс существенно.  
Очень хорош тульский метод гравировки стоя, с молоточком и штихелями-зубильцами, когда заготовка неподвижна, а гравер ходит вокруг (ежель наловчиться конечно).  Оно и понятно, ружье не повертишь. Только там подставка нужна специальная: тренога с приваренной трубой.
Но все это замечательно, если не приходится каждые полминуты бегать к заточному кругу, где снимать по 5-6 мм с инструмента. Тут я Гостя вполне понимаю...
А так конечно, все как у всех, ничего нового





Так что пока еще, как говаривал Володя Шарапов: "вы меня на враках не поймали"  
 П.С. Лично мне интересно какая форма полотна штихеля у народа. Батя меня учил что рабочая грань должна быть строго прямой (под страхом смерти )  Братик мой младший плюнул на это дело и половину штихелей изготовил изогнутыми (причем сначала- для гравировки на вогнутых вплоть до сферических поверхностей. А потом лихо стал работать и на плоских, даже выпуклых поверхностях. Сказал: "а мне так удобнее". А поскольку получается у него исключительно- батя признал свою неправоту. Вот так должно быть в Городе мастеров (лично мое мнение, пожалуйста без обид)

Прощеньица просим, забыл вчерашние эскизики засветить, но полагаю все и так поняли



На втором слева показан простейший "грибок" под ручку, заказать легко у любого токаря (а лучше иметь в запасе десятка 2-3). Максимальный диаметр (по шляпке) 25-30 мм.  Главное сначала найти медную (латунную) трубку (ниже) которую потом можно нарезать кольцами для насадки на штихель со стороны хвостовика. От этого диаметра и заказывать минимальный диам. у ручки. Потом 1/3 ручки отпилили- засадили в нее хвостовик штихеля

В самом низу форма заготовки под молоток, потом углы сгладить (работы на полдня, зато потом удовольствие в работе лет на 10 )

Слева показана схема обдирки прямоугольной заготовки (с фрезы) и с полотна опасной бритвы

Кстати, вот еще вопрос. Никто не говорит что точить ручки под штихели нужно разной длины: без учета высоты шляпки гриба от 20 до 60 мм.  

При определенных условиях, любой гвоздик, может стать твердым как стекло, а условие это то же самое при котором мышь может убить змею… Ну, кто угадает это условие?
  Штихеля бывают прямого ход, левого, правого, кривые, прямые, с длинными ручками, короткими ручками, даже обратного хода. В общем, здесь нет ни каких правил. Хотя вру, есть одно единственное, инструмент, предназначенный для рубки и резки, должен быть острым, вот и все собственно.

:? "Съезжаете" с темы?  Только честно...

Не-е, я думаю добавляет упущенное...
Boos, бор-машинами пользуетесь? Боры используете готовые или модифицируете? Если помните, в  предидущих постах, я Вас про кислоту спрашивал, вы ещё тогда не поняли о чём речь. Вопрос : Во время работы над изготовлением матрицы или пуансона, ипользуете ли процесс травления?

А ШХ15 и есть подшипниковая отечественная, в нескольких разновидностях. Однако она (к сожалению) гораздо менее стойкая буржуйской подшипниковой стали.
К слову, аналог буржуйской 440С считается наша  95Х18.  Содержание C и Cr у них равно, однако (опять-таки к моему патриотическому сожалению) наша  тупится в разы быстрее.
Насчёт 65Г - хрен его знает, почему она так популярна... Вообще-то это пружинно-рессорная сталь, и её режущие свойства не ахти, стойкость р.к. на удар тоже, не для этого она предназначена. Видимо, это пошло со времён ножевиков-самодельщиков, когда ближайшая б/м приличная заготовка для клинка добывалась из подобранной на свалке рессоры. Да, в те времена нож из рессоры был круче ножа из напильника... ))
Как кричал в таких случая старик Алексеев (в девичестве Станиславский ) - Не верю!
И даже знаю, откуда пошла эта байка про закалку в сургуче, которая считается чуть ли не дедовским секретом. Первоисточник - книга Г. Бродерсена "Производственные техно-химические рецептуры", Москва, М.Р., 1931 год. Переиздана и лежит в сети под названием "Справочник кустаря" и "730 практических советов".
А оригинал лежит передо мной на полке... )) По наследству от папаши достался. И этот "сургучный" метод я проверил многократно ещё в детстве. Говорил мне папашка, что фигня это - но я тупо верил книге, и пробовал, пробовал, пробовал...
Возможно, во времена НЭПа был какой-то другой сургуч, и какие-то компоненты его действительно давали супер-закалку. Но современный сургуч этого точно не даёт - проверено многократно. И даже на деньги спорил с упёртыми поклонниками "дедовских секретов"...

А вот другой "секрет" из той же книги - реально действует. Если перед заточкой подержать инструмент полчаса-час в насыщенном растворе поваренной соли и, не вытирая, точить, то инструмент  держит заточку заметно дольше.
Физико-химичекого обоснования этого способа не знаю - но действует. (Разумеется, гвоздь от этого не станет зубилом, чудес не бывает )

Если подержать в соленой воде? Да еще насыщенном растворе? Ой, что-что а проржавеет "на раз"!!!

Для гостя: Никакого травления и никаких боров.  Приходилось бате только травить меч (тот что для брежнева от родной области), но это только потому что клинок был с ракетного завода из какой то мудреной нержавейки, такая вязкая дрянь попалась, что Руководство решило: пусть травление, только чтоб все с обеих сторон покрыто было. А меч то ДВУРУЧНЫЙ был! 1,5 м длины только в клинке...  Мучение было еще ТО. Батя ж другого метода как асфальтовым (битумным) лаком всю поверхность вскрыть и иголочкой штриховать- не знал   Да и ванны под обратную царскую водку не было: все вручную, наливали, сливали под вытяжным шкафом- эт я лично краешком застал. Чуть с ума не сошли... Но вышло нехило: бате потом Первый облисполкома ВАЗа одиннадцатого сделал (без очереди, как награду )
Вообще по травлению (художественному, не подумайте. Даже в несколько цветов) Павловская школа оччень сильнА была (не знаю щас как дела обстоят).  Тогда столовые ножи-вилки-ложки украшались орнаментом красоты неописуемой (где-то у меня до сих пор лежат именные, фамильные варианты, надо поискать, спасибо за напоминание)  Так что мы "в теме", просто как то хватает сегодня вариантов и без нас (правда это все с фотозасветкой , в общем "ускоренный выпуск: взлЕт- посадка" :? )

Да, а что с матрицей? Продолжаем или уже "наелись"?  Я в общем, готов, жду вопросов и указаний

Это иллюстрация к предыдущему, извините за введение цвета (показалось, так веселее)



слева о форме полотна штихелей; справа- о необходимости изначально заказывать токарю комплект ручек разной длины: когда попадается удачная заготовка под штихель- работаешь ею почти "до хвостовика"

Теперь о том что металл можно "сдвинуть", "собрать", "поднять", "осадить"- причем многократно, но пока он сырой и пластичный (поэкспериментируйте с пластилином и, например, торцом карандаша). В обронном гравировании штампов это делается "чеканАми"



Вот так можно "поднять борт мастер-пуансона" для медали, например, а это пример, как исправляется ошибка при исполнении слова из 4-х букв (у нас "кино"), где последняя была случайно срублена (точнее говоря, пропущена буква "н"



Как видите, оставшийся массив зубильцем легко переразрубается на 4 части. При этом металл на средних буквах получает "щель", которая уже частично сошлась. Далее если правильно "осадить" плоскость букв- щель практически закроется, а после ударов "зЕками" для оформления внутренних частей букв и запиливания плоскости надфилем- ошибки "след простынет". И главное: в этом месте никогда ничего не даст трещину при калке и тем более не отвалится.

В целом основные наши приемы вместо фрезеровки таковы



Все как видите зубильцами. Это когда надо срубить часть массива (от точки "а" до "б"). При высоте массива до 6-7 мм такая ручная "фрезеровка" идет наравне со скоростью станочной...  но более предпочтительна потому что контур обрубается сразу со всеми внешними и внутренними углами ( торцевая фреза же дает, сами понимаете, радиусы- и приличные). Третья иллюстрация- предварительная обрубка объема (при работе с портретным рельефом, например)
А это сегодня нашел пример матрицы с глубиной соразмерной площади изделия. Как по вашему: можно отштамповать с нее изделие из листовой заготовки  толщиной 0,3-0,5 мм без применения мастер-пуансона и без изготовления спец. чеканочного пуансона??? И чтоб с первого раза и со всеми детальками?

Можно, примерно по следующей схеме, но в этом есть смысл, если нужно изготовить 10-20 изделий, а если больше сотни, то лучше изготовить чеканочный пуансон.
К стати было бы интересно узнать Вашу технологию изготовления чеканочного мастер пуансон, раз уж Вы знаете, что это такое:)

Boss, не оставляйте нас, Вы - флагман этой темы. Тем более, что вопрос уже есть от Zelad-а. От себя скажу, что хотелось бы услышать продолжение....

Интересно какие особенности используемых шрифтов для надписей на медалях и монетах. Есть ли какие нить, ограничения, предпочтения?

По языкам никаких ограничений (реально и иероглифы приходилось исполнять, еще при Союзе...)  По шрифтам-практически тоже, необходим только пример: в виде образца или фотки, на крайняк в "векторной графике" ( мы ее не любим: в работе не поможет, а в ручную разметку переводить- совсем уж издевательство над трудом дизайнеров.  Но приходится, если у заказчика ничего другого нет)

По штамповке пока ответ неправильный (естественно в нашей технологии, не обижайтесь). Прикольный обмен опытом получается.

torvet, Вы почти угадали. Имею в виду не сотни и тысячи ед., а например если нужно отдавить один экземпляр в Au, желтом или белом. а мож и в платине.  Мы часто сталкиваемся: стоит лет 15 матрица в уголке, вроде не нужная но интересная (типа "рука не поднимается). И вот появляется ювелир: вчера пришел клиент, рассказал на словах- один в один вот эта штука. Все на свете отдам, только придавите. Скажите какая заготовка (размеры, толщина) и когда придти.  Говорим к примеру: завтра в 8 утра уделим тебе минут 30-40, приноси заготовку толщиной 0,7 30х22 мм и соточку "гринов".

Как правило все срастается парень доволен, облой в виде "сдачи" с ним, все на глазах, честно как у Коперфилда  Естественно ни о каком изготовлении пуансона речи быть не может (о взрыве-тоже  

Подскажу только что пуансон все равно есть и у Zelad из схемы нужно убрать только один элемент, а другой использовать принципиально иной формы (вернее- объема!!!)

Да, вот еще не совсем понял вопроса об особенностях используемых шрифтов. Вы так выразились, будто есть где то готовые шрифты и мы их с особенностями используем. Поясните ( я ж нарисовал, что все рубится и режется вручную)

да фиг с ним шрифтом, это я так разговор поддержать. Я то вектор люблю. с либым шрифтом справлюсь.
А как мы поступаем с гуртом? и Какова оптимальная высота рельефа в монете?

То, что у меня нарисовано под надписью Fe, это очень условно можно назвать пуансоном, это скорее просто железка, которая по размеру должна быть меньше матрицы, думаю, что уж всяких железок, у всех кто занимается железками, более чем достаточно. Есть еще способ быстро изготовить партию разовых пуансонов, отлить их прямо в матрицу из зубопротезного сплава Вуда.
 Небольшое «лирическое» отступление, прежде чем взяться за работу подумайте, как можно сделать ее с минимальными трудозатратами, важен конечный результат, а как это было сделано совершенно не важно. Если Вам будет быстрее удалить лишний металл с помощью бора, сделайте это с помощью бора, если проще срубить зубилом срубите зубилом. Забудьте, то чему Вас учили и учитесь думать, нет, и не может быть в ремесле неоспоримых авторитетов, идите своим путем. Когда мы работаем по шаблонам, наш ум находится на стадии первобытного человека. Помните, что в ваших руках каменный топор будет так же бесполезен, как и ружье в руках первобытного человека. Но наше преимущество перед первобытным человеком в том, что вы знаете о существовании каменного топора, а он не представляет ружье даже в своих фантазиях. Не забывайте, что только тогда Вы буде двигаться по ступеням мастерства, когда научитесь мечтать. Вспомните, что прежде чем материализоваться, любая вещь, была описана в книгах фантастов, вам не кажется это закономерностью?

про залить в матрицу "чегонибудь" я  не подумал...
но ведь  вместо Fe..Cu или Al...можно поиспользовать какуюнибудь твердую пластмассу  или полиамид например...для одного раза хватит...

доброе время суток господа очень занимательная тема я так думаю что в место ферума есть только две альтернативы первая это резина ну и вторая это свинец а да еще забыл должно быть в виде шара  я так понимаю,(или все таки песок в место Fe?)

Резину отметаю сразу. Она упруга (в известных пределах, но не пластична). Свинец конечно возможен (как и олово) но слишком текуч: при хороших давлениях плывет и лезет в облой "соплЯми" на десятки метров   К тому же диффундирует в базовый металл (порой не оторвешь, так и бросаешь). Самое главное- эксперименты со свинцом небезопасны, с оловом-слишком дОроги.

Любая матрица несет в себе полное количество информации. Можно исхитриться чтоб ее "снять" одноразово, без напряга. А после обкатки в изделии- принять решение о "копировании" мастер-пуансона-2 (по нашему- "подказЕнника", но об этом позднее).  Если матрица была отдавлена, то был и мастер-пуансон. Раз матрица закалена и целА, значит он нормально "вышел" и значит сделан был грамотно. Стало быть "вынется" и готовое изделие. Но при соблюдении правил:

-для качественного отпечатка с минимальным усилием заготовка должна быть маскимально мягкой и пластичной (т.е. лучше хорошо отжечь, советуем потом прокрацевать или отбелить)
-если изделие подразумевается типа "скорлупа", то нечто должно заполнить остальной объем и потом равномерно расределить давление внутри матрицы во все стороны (по принципу жидкости, но не жидкость)
-при глубокой матрице после штамповки изделие нужно суметь  "подцепить", чтобы вынуть. Для этого облой вокруг детали не должен оборваться, т.е. давление должно быть "необходимое и достаточное" для оформления рельефа

Наш ответ: это должен быть металл, мягкий, цветной, меньшей плотности чем базовый металл, чтобы он "тек" поверх базового и не деформировал его с реверсной стороны.  Сталь годится только для пуансона; свинец, олово и т.д.- за неимением лучшего...

Наша находка (более 15 лет)- отходы мягкого (иногда говорят пищевого)  алюминия (подходили марки А0М,А1М... А6М, АД1М, и масса др., мы пробуем на реальную мягкость). Раньше у нас были тонны отходов, но и теперь его даже в кондиции достать не труднее и не дороже тех же: меди, латуни, мельхиора. Вполне подойдет его лом (обрезки от 10х10 мм и более)

Предвидим возгласы разочарования типа: ну вот что ж тут нового? НО:

главное не сам материал- а как использовать его ценные свойства и погасить вредные. Алюминий, заполнив матрицу, под последующим давлением сформируется как полноценный пуансон и (когда его там "запрет")- передаст давление на стенки не хуже жидкости. Лишний металл "утечет" через облой (вернее-поверх облоя), вы его легко обрежете ножницами и сможете до 50 раз потом использовать именно в качестве высококачественного пуансона если правильно достанете.

Хороший вопрос: как без особой заморочки и лишних усилий ввести алюминий "внутрь" и заставить там произвести свою работу?
На рисунке в принципе все понятно, красная заготовка (допустим медь или мельхиор). Алюминий нарезаем пластинками толщиной до 2 мм и накладываем "стопку" с уменьшением кверху (занимает ровно 1-2 мин). Дальше происходит неминуемо следующее



Может возникнуть только одна неувязка: вы поначалу не угадаете "высоту алюминиевого столбика". Т.е. если отпустите пресс и глянете на алюминий поверх матрицы- в центре увидите "провал" металла (ямку). Нужно просто добавить в нее пару-тройку пластинок и еще раз додавить.  Хуже если алюминия изначально будет слишком много. Он может оборвать облой по кругу- придется помучиться. вплоть до "выбрасывания матрицы   Так что не перебарщивайте- и удач.

Главное помнить: жесточайший враг штамповки- неоправданная площадь любого металла вокруг рабочей зоны. Она обычно отнимает до 2/3 мощности пресса. Вот так. Остальное позже, дерзайте

Восс, Ваша технология наверно имеет право на существования, но лично мне совсем нет желания чувствовать себя строителем  Египетских пирамид пусть даже такого небольшого размера. Да и данная технология не совсем универсальна, при достаточно крутых стенках матрицы, очень велика вероятность, что штампуемый лист необратимо может уйти в складку. Слишком уж мало сопротивление деформационной нагрузке большего по объему куска алюминия.
 Небольшое отступление, интересно, кто, что слышал про обработку металла электромагнитными торсионными полями? Или здесь просто не слышал ни кто таких слов?

Ты уж уточни электромагнитные или торсионные.

И что это за хрень такая, может кто  объяснит. Хотя, если меня лично спросить, я за дедовские способы. Каталог посмотришь: литейка, денег немеренных, всякие супер сварки лазерные, другие прибамбасы, а в итоге никто не может повторить, то что люди раньше делали. Может это конечно мой субъектив, я всё больше по антиквару...