Развернуть ⇓

sukhotskyy,
О фото. Выскажу, что приходит в голову:
1. Заливное отверстие стало лучше, чем на первых фотографиях, но возможности совершенствования не исчерпаны...
2. Масса не однородно белоснежного цвета. Вероятные причины:
 - нарушена, испорчена или неправильно спроектирована вентиляции прокалочной печи  
 - нарушен прокалочный цикл или выбран неправильно для данного типа опок
 - накрылась медным тазом часть нагревательных элементов
 - бесстыдным образом врут   термопара с  контроллером
 - в воде появилась ржавчина или вообще хз что
 - масса некондиционная
 - комбинации вышеперечисленного
3. Отпечатки на поверхности опок от мест соприкосновения с прокалочной печью говорят о том, что:
 - либо перед установкой опок   из печи не удаляется накапливающаяся там грязь(тем же пылесосом)
 - либо это не сгоревшая сажа от воска, появляющаяся каждый раз из-за хреновой вентиляции
В обоих случаях эта хрень имеет шанс попасть внутрь опоки, как при установке в стакан, так и при проведении цикла заливки, за счет инжекции и вакуумирования.

Leo,
Всё учту. Дал задание очистить до метала опоки, заказал новые резинки.
По поводу герметизации - накачал систему до 3 атм. Намылил все стыки. Нашёл место чуть-чуть идут пузырки. Так чтоб все поняли, пузырёк воздуха надувается до размеров 1,5 мм за  3 сес. А так давление держит...

Но тигель-то горит...
и не слабо.
кстати, подсос может идти не только только через стыки подвижных или разъемных частей. Их проще всего загерметизировать
Но и через кабельные вводы например или еще где.
Да, и ещё - некоторые дыры на фото с отливкой похожи на усадочные. Но не все.
И вопрос такого плана - облой на фото с елкой - это результат лени на подготовительном этапе сбора елки или появляется уже после заливки металла?

облой - это результат лени восковки. У меня тоже вопрос - может ли усадочная раковина внутри иметь гладкую поверхность? На сколько я знаю, при усадке поры появляются в определённом месте конкретной модели при недостатке литника, и имеют вид сыпи.

С чего такой приятный вывод?
Чтобы все места проверить - нужно машинку разобрать.
И потом это неинтересно - держит ли избыточное давление.
Интересно - держит ли недостаточное.
Причем именно в условиях напуска аргона.
И уже можно было на дорогой аргон разориться.
За ради попробовать.
Графит дороже аргона.
А дырявое литье - еще дороже.

Чипец,
Если бы я руководитель - давно купил дорогой аргон. А так приходится искать пока без учёта того, что аргон некачественый, пока в тупик не упрусь. Я понимаю, 150 доларов для фирмы не деньги, но этого шеф не понимает...

Позволю себе не до конца согласиться с вами. Меняя температуру,например опоки, вниз или вверх  можно сдвигать место возникновения усадочных пор к литнику и от него. Это если нельзя менять питание отливок от некорректного к оптимальному. Такое к сожалению бывает.
может. и довольно часто.
и такое бывает, но часто эта сыпь при рассматривании через лупу или микроскоп имеет более-менее правильную форму в виде шарика или яйца.
А сыпь бывает и при загрязнении металла. И формомассой, и окислами, и графитом, и фосфором и ХЗ еще чем. Сразу и не перечислишь... И края этой сыпи бывают и рваные и ровные и не пойми какие... И располагаться она(сыпь) может и равномерно и кучками (пятнами) и отдельными дырками. Как на поверхности, так и на всю глубину.
Но это у меня так бывало... У меня печурка попроще. Большинство параметров приходится учитывать и вводить в ручную. У вас же и проще и сложнее. Машина пытается думать за вас. Это хорошо, если ВЫ ее научили думать. И плохо - если она думает по неизвестному Вам алгоритму.

sukhotskyy,
Я конечно не считаю себя крутым специалистом ,но последние лет семь занимаюсь только лишь литьем и по моему мнению самое важное в процессе это правильная прокалка. Я тоже долго мучался
с литейными машинами, но пока не наладил процесс прокалки ни фига у меня не получалось. Судя по фото ваших опок у вас с этим не все в порядке. Опоки после прокалки должны иметь цвет качественной белой бумаги. И тогда скорее всего проблема исчезнет.

Шварц1970,
Поддерживаю. Я так понял проблема не устранена?
1. Попробуйте прокалить опоку с несколькими проблемными кольцами далее не заливать ее металлом а разрезать (распилить что бы убедиться что опока (ее прокалка) не при чем.
2. Поставьте осушитель аргона на линии перед  машиной. Обычный силикогель может быть наполнителем.
3. Попробуйте тигля другого производителя.

Mihel,
Может у кого-то подобные размеры опок, у нас диаметр 90 мм, высота 170. Прокалка идёт по таблице на ящике от смеси для самых крупных опок 100*200. Может кто предложит другой режим?

это конечно вариант. но до тех пор, пока тигель выгорает - (как проверял топикстартер) мне кажется он не особо эффективен.
Прокалка однозначно должна быть нормальной. Причем скрупулезное выполнение временного цикла прокалки еще не гарантирует этого. Да цикл и не является догмой. Опытным путем можно подобрать для своей прокалочной печи и отличный от усредненного, указанного на коробке. Если понимать процессы происходящие при прокалке. Тут могут быть  другие подводные камни. Такие как:
- хреновая вентиляция (или избыточная или недостаточная. или дополнительные поступления воздуха извне минуя штатную систему вентиляции). или же доступ в полость опоки воздуха недостаточен из-за какой-нибудь причины типа плотно прилегающая подставка и пр.
- врет термопара. В результате на этапе вытопки воск либо крошит ФМ, либо очень хорошо успевает в нее впитаться (особенно если опоки после формовки успевают высохнуть) и при дальнейшей прокалке опять крошит ФМ.  А на других этапах  либо не происходит полного  беспламенного окисления воска и получается до фига сажи, либо воск горит как факел, что тоже не хорошо и сильно ослабляет поверхность заливамой полости . А на последнем этапе или не дожигается сажа или идет разложение гипса.
- неравномерный нагрев опок вследствие неисправности или ненадлежащей работы нагревательных элементов.
- тряска, удары, вибрация при прокалке  больше допустимого
И это еще не все...

нужно усилить вентиляцию опок, промерять температуры внутри опоки на каждой полке прокалки, сделать ёлку из брака, прокалить, разрушить формомассу и посмотреть на поверхность, если с вакуумом разобрались то температуру опоки 520, а металла плюс 200 от Т ликвидус. желаю удачи.

наверное, принимая во внимание еще и какая используется лигатура...

а лигатура дожна быть уже опробовона в других местах, а какая она значения не имеет

а зачем это? если при опоке 580 и перегреве на 60 от ликвидуса все получается очень отличненько?

отлиться- отольётся, но на 3\4 моделей будет усадочная пористость при полировке

Много раз писали, что под разное оборудование нужно подбирать оптимальные параметры. Мне интересно - как можна поэксперементировать с цыклом прокалки? Может кто это проделовал?

sukhotskyy,
попробуйте ф.массу поменять на SRS Stonecast (Англия), лили на Kerr 20 такое хрень постоянно вылазила 2 месяца мучились я думаю партия этой ф.массы бракованная (пере мороженная,срок годности прошёл, влаги набралась короче неправильное хранение,транспортировка или ещё что нибудь) и обязательно проверить сколько муфель температуру выдаёт (возможно перегрев от этого микро разрушение ф .массы внутри опоки)
УДАЧИ!!!

Вот сегодня пришёл на работу, и на ночь была включена печька. Причём, вчера поздно поставили, и я успел на режим 740 градусов. После 1,5 часа с полностью открытым клапаном вентиляции, она набрала 648 градусов. Сейчас закрыл, за 20 мин набрала 24 градуса. У меня возникли вопросы - за какое время она должна набирать температуру от 540 до 740 градусов с открытым и закрытым клапаном, как проверить реальную температу в печьке, как проверить все ли тэны работают?
Печь Schultheiss RF 402