Развернуть ⇓

tof71,
Судя по массе выплеснутых эмоций - ОНО ВАС ДОСТАЛО!        
Полагаю Вы готовы проанализировать и выцепить рациональное зерно (ежели оно найдётся) из любых не Ваших размышлений. (Пример тому готовность купить брошюрку Д.Отта за 800-900 р. Не ёрничая - соглашусь с г. Амелиным: на мой взгляд она того стоит. Правда для более оперативного общения с этой шпаргалкой неплохо было б и про основы помнить... ну типа того же Бреполя, но не только... и вообще не об этом речь)
Может  поэтому захотелось немного поговорить про    Ваш случай, взглянуть на него чуток с другой стороны.
Прошу не судить строго - это всего лишь мои заметки на полях
1. Когда ставите эксперимент - не меняйте за 1 раз больше одного параметра (температуры, воска, способа вытопки, изменений литниковой системы, ну и т.д. и т.п. ...) - иначе фиг сообразишь от чего что получилось. По возможности все желательно фиксировать.

2. Прилипание ФМ к елке у меня тоже бывали. И массовые и отдельными пятнами. И в китайских опоках, и при вакуумном литье с помощью ясамовского  перевертыша и на аппарате донного разлива в защитной среде. Почти во всех случаях виноват был флюс попавший в полость опоки вместе с металлом. Как он туда попал и как его туда не пускать  - отдельный разговор. Но если заранее этим озаботиться или предположить такую вероятность - это не сложно. Есть и кварцевые палочки и другие способы борьбы.
3. Искать следы закипания металла на теле елки не совсем корректное выражение. Для этого нужна температура поболее двух тысяч градусов. А то, что иногда отливка напоминает мгновенно застывшую кипящую жидкость, практически всегда является причиной интенсивного газообразования при соприкосновении расплавленного металла с различными веществами. Это могут быть, например, продукты разложения некачественной или неправильно прокаленной ФМ, остатки невыгоревшей сажи от воска или полимера, да и не только. Варианты есть - в каждом случае выручит наблюдательность и соблюдение  правильно подобранного технологического цикла. Важен и хороший вакуум.
4.Не хочу критиковать Ваши елки - в конце концов чудеса никто не отменял, но обратите внимание на форму стояка (или центрального литника) из корейского фильма. И особенно на ту его часть, которая формирует заливную горловину. Такая форма весьма эффективна. Рекомендую проверить. Хочу напомнить, что для борьбы с неправильной усадкой отливок применяются не только дополнительные питатели, но и еще кое-что - резервуары например по ходу этих питателей, они же и как доп. грелки... В "мурзилках" по литью этого немало нарекомендовано
Остальное из фильма для керровских ФМ применять как-то не хочется. Высока вероятность обрушения ФМ в полость со всеми  вытекающими отсюда последствиями
5. Где-то на форуме есть весьма подробные пояснения от serg о процессах происходящих при вытопке воска и прокалке опок. Если очень кратко - то для большинства ФМ рекомендуется перед прокалкой не пересушивать опоки, воск вытапливать нежно, не допуская его вскипания. Желательно беспламенное окисление остатков воска. Для правильного созревания ФМ(набора ей всего спектра полезных для литья свойств) нужна обязательная выдержка её на определенных температурных полках (например 370 и 480 град) в течении нужного времени. Иногда нам бывают не нужны все полезные свойства ФМ и мы сокращаем прокалочный цикл или исключаем из него кое-что...А для выжигания остатков воска на всех стадиях процесса должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Предельно допустимую для конкретной ФМ температуру прокалки (например для ск20 или кк2000 - 730град)превышать  весьма нежелательно. Это увеличивает риск осыпания ФМ и повышенного газообразования при соприкосновении металла с массой. Рекомендую освежить это в своей памяти - полистать пояснения серга.
6.Ставить опоки в печь по-моему лучше горловиной вниз. Меньше шансов появления открытого пламени при дожигании сажи и осыпания чего угодно в полость опоки. Хотя при правильной вентиляции думаю это не так уж и принципиально.
если 70-е и 100-е опоки это диаметр -думаю терпимо. если высота - долго... надо менять прокладку. хотя если показометр фиксирует что-то возле -0,95 и ниже на душе как-то спокойнее становится что-ли...

Лео, полностью согласен, не больше одного изменения параметра за один раз и не пересушивать опоку, а через два часа естественного спокойного застывания ФМ, продолжать далее по процессу. Я обычно все операции одним циклом делаю - без перерыва.
Ну у Фота конкретная ситуация, со мной так было, порвало 2 толстотелых звена на елке, я опешил и не знал на что думать, подсказали коллеги как правильно сделать, в итоге оказалось сечения литника было мало и он при застывании остановил доступ жидкого металла из ствола к звену.

кстате, есть у меня такое обоснованное подозрение, что магическая температура 370 относится не к запеканию формомассы, а выжиганию воска....если въезжать в эти 370 очень медленно и с активным проветриванием, то открытое пламя не случается вовсе


там, кстате, при обжиге два выделения особо вонючего вонизма: где-то около 300 (не помню точно, завтра посмотрю) и эти самые 370

Да уж ... Не раз угинался от языка пламени при открывании дверцы печи "чтобы посмотреть скока воску вытекло и когда убирать поддон с воском". А однажды закрыл для себя эту тему с поддоном для воска навсегда и вопрос вони тоже отошел на второй план.  Взял сверло двадцатку и просверлил в полу печки дыру для стекания воска из опоки, поставил под отверстие тарелку с водой. Воск пока вытекает, с 150 по 200 не воняет, а вот после того как перестал вытекать, начинает подванивать. Тогда я смело открываю дверцу, не боясь быть опаленным и переворачиваю опоку, отверстие закрываю куском паяльной доски и на него ставлю опоку. Воск же не загорается в печи, пока нет доступа кислорода, а когда открываешь дверцу, то он прибывает с избытком и от того и возгорается.....

Leo,
Скажу честно - очень ждал ваш комментарий. Спасибо и отдельное спасибо за грамотную речь и "не лень" в написании такого большого текста. И кстати ваш комментарий своевременен т.к. пока набрана ёлка но не формовал ещё. А своевременность вот ниже.вот эту ошибку я мог совершать реально и наверно повторил-бы но теперь из-за своевременного напоминания это учту и отнесусь более практичнее к вытопке воска - хоть и вытапливаю в духовом шкафу но и в нём можно регулировать температуру а то я сразу на всю "жар" врубаю как при обычных восковках( не массивных по отношению к стояку) - теперь начну вытопку наверно градусах на 100* и пусть воск вытекает вяло и нежно а через часок подниму до 150* ну и потом прокаливание.Не, не достало а скорее наверно хоть что-то новое в работе = например это дважды повторившийся брак и докопавшись до истины сам не буду на себя обижаться и буду рад за себя что получил опыт = а то ведь почти однообразная работа = принял\выполнил\выдал \принял \выполнил \выдал а этот косяк хоть опыта добавит .Но скажу честно что времени жалко на повтор по инжектированию этих блинов , массивные и оч долго остывают в резинке , ждать приходиться минут от семи иначе не извлечь без диформации \\ если быстрее пробовать доставать из резинки то или питатель отломиться или сами блины сминаются\приминаются а восковщицы нет и всё сам - и модельки сделать и зарезинить и заинжектировать и отлить и другие заказы как-бы имеют сроки а этотбрак забирает время по повтору его исполнения  (( не беда , авось сам себе зарплату плачу    ))
 Вообщем ещё раз спасибо за ваши мнения и комент - остудили чуть мой пыл скорее ринуться в бой,надо-бы продумать все возможные косяки от начала до итога а не тупо искать ошибку в середине процесса.


  лично как-бы тоже согласен но где набраться столько свободного времени на опыты меняя по одному факту в процессе . А в целом суть и сущность этой мысли правильная. Поэтому поступлю наоборот - постараюсь сначала поскорее получить результат и выдать заказчику эти брелки\штанги а вот потом начну в дальнейшем возможно подсовывать по одной ошибке при следующих отливка и так выяснить что и какое действие может давать брак.Да готов прикупить данную литературу и все мы понимаем что такое 800-900руб \\ клиенты скидки получают у меня гораздо большие. И у меня в наличии вообще нет пока ни какой литературы конкретной и именно по литью . Есть Марченков и Новиков но там так размыто и поверхностно что не очень-то мне по нраву , хорошо только для начала и первых опытов или прочесть как "курс вводных знаний начинающему" У Марченкова вообще инфа какая-то отчасти устаревшая  и особенно как описывается процесс по самостоятельному изготовлению резины для вулканизации и как воск сварить для инжектора = неа , буду покупать разные сорта и виды восков и резин из готовых в магазине приготовленных спецами и пробовать в работе чем сам карячиться в поиске каучука и ингридиентов к нему или толпы присадок в воск. Да перечитать их не будет вред а только польза но и затратить 800-900 тоже в кармане не опустеет и не ощутится.

спорить не буду    . я этого вовсе не исключаю.
просто у меня в голове каким-то образом устаканились такие вот примерно цифры (если порыться в инете там... или еще где -думаю высока вероятность найти им обоснования, а глядишь и опровержения - но мне отчего-то в облом это делать    ):
- температура паров воды, исходящих из опоки при вытопке воска, не превышает 115градусов. Соответственно и опока , пока влажная, примерно в этом температурном диапазоне (100-115 градусов) находится;
- далее где-то до 180-200градусов  идет обезвоживание и усадка гипса;
- потом до 250-280град расширяется и приводит себя в порядок кристобалит ;при этом при избытке кислорода воск может уже вспыхнуть (типа открыть дверцу и бах    )...ну типа процесс окисления воска уже пошел и идет примерно до 500град.

- примерно около  730 идет происходит спекание ФМ, ну может ещё дожигание остатков сажи...
- около 900 разложение гипса с выделением оксидов серы и пр.фигни...
что ещё...

ну воски литьевые истекают в диапазоне 60-115градусов. модельные - чуток повыше. слышал до 230 град бывают. Кроме окисления воска в диапазоне 250-500  он еще и испаряется, контра...    
Ну а поскольку кроме кристобалита и гипса колдуны от формомассы добавляют туда еще всякую , и как они считают - секретную хрень, то для осуществления с её помощью дополнительных химических и физических процессов в ФМ, улучшающих её литьевые свойства, производитель  вводит дополнительные температурные полки типа 370 и 480 град.
Ну это, повторюсь,  у меня такой стереотип выработался. Я не утверждаю однозначно , что все так с точностью до микрона, просто я эти процессы имею в виду при анализе экстренных ситуаций. Хотя и коню понятно, что это даже не вершина айсберга, а только точка на его макушке    


эксперимент - двигатель прогресса       но вообще-то я под словом нежно подразумевал плавный подъем температуры до 150град. Обычно этого хватает для умеренной  вытопки воска без нанесения ущерба ФМ. К тому же при 100 градусах воск может расплавиться, но не потечь из-за явления поверхностного натяжения. Для стимуляции процесса возможно придется трясти и обстукивать опоку. Оно Вам надо?
И еще пару моментов:
- весь воск,как Вы понимаете, из опоки не вытекает. В зависимости от конфигурации елки его остается больше или меньше после вытопки. (к примеру,та что с блинами - там больше останется). Соответственно
цикл прокалки выбирать или корректировать нужно по тем опокам, где дожигание идет дольше.
- температура металла заметно превышает температуру начала разложения гипса. На границе металл-гипс этот процесс неизбежен. При излишне задранных температурах металла и опоки не исключено появление и указанных Вами дефектов.
Способов борьбы не так уж и много:
- это качественный вакуум плюс хорошая газопроницаемость ФМ, приобретенная в том числе при правильной прокалке;
- как можно более низкие температуры опоки и металла, обеспечивающие нормальную проливаемость;
- еще кое-какие пляски с бубном и, скажем, с  литниковой системой, улучшающие процесс. но не так кардинально, как 2 предыдущих пункта

пробовать конечно надо, но судя по фоткам я бы такие массивные, сперва нагрел бы 100гр с хотяб минут 40 чтоб не парило а воск полностью перешел в жидкое состояние а потом часа 2 как мин выпаривал бы воск при 150 уже появится небольшой подпор паром из формухи и снимет с поверхности воск вытолкнет большую часть, и полку 730 подержал бы часа 3 не меньше  а заливку при где то 450 гр а стояк потолще в полтора раза и литники к гантелям в 2.-2.5 раза толще, а выпоры если уж сделали то до башмака , при заливке первый воздух выскочит а после заполнения вакуум притянет все равно, и плавить , если перед литьем металл переплавлен  и отбелен, в чистый глазурованный тигель и нечего бурить его , восстановительное пламя  и все .

кстати, я б тоже (для 70мм , а для 100 - часа 4)

Ну, оно даже от загрузки печки зависит , в понедельник на 730 дольше выжигаю а во вторник остатки опок меньше, то и время меньше, а так сразу заметно видно подпалины черные будут не сгорает , эт може на промышленных с принудительной вентиляцией и примудростями всякими, а на обычных там да((( много чего влияет, кстати спрашивал давно , ща взял воть такую на 50 литров, http://yuvteh.ru/catalog/furnace/prokalka
а ниче вроде , хорошо затолкал все и тока наливай))))

может он и может вспыхнуть, но не вспыхивает, зарраза, до 370....и это при активном проветривании с помощью вытяжного вентилятора, а не просто "типа открыть дверцу"

копоть, если она присутствует, при 730 и за шесть часов не выгорит, если все это активно не проветривать при 370...я люблю поспать больше, чем поработать, поэтому успел проверить этот факт

http://golden.tj/?OSNOVY__TEHNOLOGII_LITMzYa:Izgotovlenie_master-modelei:Vytopka_i_prokalka_v_domashnih_usloviyah

Ну да я тоже проверял голдстаровские со 150 до 730 нагрев минут за 40 ))) и кстати нормальное литье было, тогда как объяснить это ))) у них раньше прямо в инструкции быстрый цикл был, только он реально быстрый а не как у керр , типа 5 часов а на деле 8 часов промежутки замалчивают))))
А ваще я заметил что все испаряется даже брюлики, нагрей как следават и все можно гранить по новой , полировка испарилась, углерод диссоциируется  так же и в опоке что осталось испарится и все , время нужно.

объяснить можно нормальной формомассой, которая даже и в присутствие недогоревшей сажи не газовала, как последняя ппп

Но в отличие от керр у них на 730 не час давался а 2-3 часа , то есть там шло в горячую печку 150 час, потом подъем от 30мин до 60мин , именно ударение делалось что подъем должен быть быстрым не более часа, и прокалка на 730, так парило аж с печки вода капала

Думаю 2 вариант отольется удачно. Решал бы проблему именно таким образом.  По флюсу с Сергеем согласен, но честно сказать, не разу без флюса не пробовал отливать. Всего навсего, всегда перед заливкой металла, направляю иглу горелки под расплавленный метал, когда он уже в носике тигля. Флюс разбегается по сторонам от давления пламени и метал льется чистым.  Не встречал пока еще у себя проблемы с остатками флюса на отливках. Ну если ж попадется мне на глаза,  то я его  

ссылка битая    или мой drweb вредничает?

вспыхивает зараза!  
морда лица до сих пор слегка ёжится при воспоминаниях .
правда точно не скажу сколько там было, но был набор до 370...
в печурке  вертилятор сдох и духан пошел какой-то не такой... ну я и открыл калитку, чисто из природной любознательности...
нда...
в-общем, из растительности на фэйсе осталась левая бровь и половина уса ...ну еще от чуба обмылок кажись какой-то был. шкурка еще малость покраснела на шее
бабаха кажись  не было, или я не помню уже... но звук такой типа ФФФУУУХХ !!! и  как ко мне огненный джинн лобызаться полез - это хорошо помню.
а адреналин закапал минут через 10-15
откуда - не скажу

да оба отольются удачно. вопрос как остывать будут... ну типа усадка, перегрев поверхности и пр...
тут еще можно немало вариантов накропать для дальнейшего улучшения: и укоротить или утолщить литник к боченкам и поставить резервуарчики и еще поколдовать с литниковой системой...
сперва  же надо убрать сначала основной косяк - уродование поверхности из-за налипания ФМ и газировку на поверхности, где этого нет... а потом улучшать уже... я именно так понял просьбу ТОФа поучаствовать в анализе ситуации
или я в штангу влепил?
ну тады ой!

http://www.goldstarpowders.com/downloads/gold-star-xl.pdf
Авот это вообще занятно
http://www.goldstarpowders.com/downloads/gold-star-omega.pdf

амега мне конечно больше нравится, не капризная

Подколдовать в ювелирном деле всегда найдется над чем, но иногда вопреки всем законам, появляются такие елки на свет, что заставляют задумываться, а как это металл может вверх течь???

может по принципу сообщающихся сосудов? не угадал?
тогда за счет разницы давлений и всяких там литников/выпаров? опять не угадал?
вот ё-моё... а не центробег ли нахимичил? нет?
ну тогда тут колдовством попахивает и мистикой...
то есть тем, чем литейщики каждодневно занимаются.
а этот вид деятельности СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ!