Развернуть ⇓

Вообще, самая классная на сегодняшний день книга, по дефектам литья, это книга автора Дитера Отта, так и называется дефекты литья, но ссылку на неё не дам, её нет в интернете. Если попадется такая книга покупай, не пожалеешь. У меня была в литье проблема с оксидом цинка, такая хрень, что если б не эта книга, для меня осталась бы загадкой испорченное литье и настроение вместе с ним.

Забил поисковик на предмет купить такой справочник и сразу выдало свободную продажу данной литературы в м-г Сапфир и м-г ЮМО , цена приемлемая = 890руб- %, на следующей неделе буду в Сапфире и прикуплю а пока почитаю Бреполя. И на следующей неделе продолжу свои попытки и выложу результат - для меня это уже вопрос личного достоинства и   \\\ давно не было проблем а тут даже интересно выяснить причину почему из двух опок при одинаковых условиях одна отлилась ок а вторая брак.  За советы спасибо.

А температура опоки какая? Для опоки с блинами нужна значительно меньше, чем с грифами.
От буры давно отказался, использую только борную кислоту.

Да, была мысль про температуры . при отливки блинов и грифов температура опок 580* ( опоки 70-ые остывали 1 час , температура плавилки 1120*) . После отливки смотрел в микроскоп обе ёлки и стояк и сами модельки = пузырьков кипения металла на стояке нет , не проливов нет , пор нет - чутли не класс обе но вот к более массивным блинам прилипла ФМ - КСТАТИ !!!!и к центральному стояку тоже прилипло и он уже использовался этот размер стояка не единожды при литье бронзы и всё было ОК. Сам стояк из красного воска ( покупные палочки для стояков из воска) . Если-б прилипло только к блинам\моделькам из за их массы то понять и пояснить как-то было можно чтоб понизить температуру плавления например ,но прилипло по всей ёлке и к стояку и к питателям и моделям.
И вот что ещё хочу добавить - только что читал распространённые браки при литье и их причины. Вот что вычитал из курсовой работы студента который скорее всего где-то этот опыт передрал в свой курсовой. Говорилось там о том что при прокалке опоки в муфеле - скажу не точную формулировку ( там дюже заумно было назван процесс) ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ ОКИСЛЕНИЕ ФМ при выгорании остатков воска из за чего потом образуется правильная газопроницаемость в ФМ = короче при прокалке окошко смотровое(дренажное) в дверце муфеля  должно быть открытым для вентиляции а если не будет вентиляции и этого окисления ФМ при прокалке то потом возможно частичное разрушение ФМ в местах догорания воска и в эти разрушения попадает расплав металла который потом трудно размыть. СИТУАЦИЯ ТОЧНО КАК У МЕНЯ описана ( фото там такого брака не было - а ведь я действительно за каким-то хреном  недавно закрыл смотровое\вентиляционное отверстие в дверце муфеля и так и калил эти опоки дважды получив одинаковый брак а когда   рядом с муфелем при последней отливке на фото в перерыве между работой при прокалке то открыл это вентиляционное\смотровое окошко = на какой стадии прокаливания открыл точно не помню но - а может это и есть от части причиной брака . Теперь допускаю что причиной брака отчасти возможно не правильная( не достаточная вентиляция) - бум проверять - результаты потом полюбас покажу и опишу движения с бубном.

в каких случая используется борная ? Когда плавите в тигле\ложке для отливки в изложницу - то буру сипите или борную? Когда металл плавите в плавилке в графитовом тигле для отливки в опоку при литье то борную используете и для золота и для серебра и для бронзы ??? или всё-таки для разных металлов разная присыпка\флюсы ??? например плавить с борной тигле\ложке золото как-то тугоплавко получается а опилки золотые сплавить с борной ващЭ взмокнуть можно . У меня из-за этих экспериментов и начались поломки в мозгах. Раньше всё плавил с бурой а потом дали совет и я запутался как правильнее и ловчее -- месяц назад плавил 30 грамм опилок 585 в открытом тигле бензиновой горелкой перемешав с борной , и компрессор сильный =   так и не расплавил в большую каплю\булю , эта борная стала как горелая сода и не убирала окислы с опилок , пришлось подсыпать буры несколько раз и так с подсыпкой постепенно догнал опилки в кучу . Короче эти опилки весом в 30 грамм сплавлял больше часа с танцами , хотя горелка ГБ-2 и компрессор АСО 80-литров\минуту = не работает борная в этом случае =опилки у меня превратились на подобие "угольную пемзу"- бурой еле разбодяжилось . А вот не опилки а просто лом 585 с борной плавиться приемлемо но более туго от буры ХОТЯ !!! казалось-бы температура плавления борной ниже чем у буры а на деле наоборот    и ещё надо помнить про температуру кипения буры и борной - у борной температура плавления 171* а кипение уже при 300*С а что потом после кипения ( распад или ???) а температура плавления золота и серебра куда выше. Смысл с температурами у кислот один а на деле другой - вот и запутался выясняя правильность. Описал только свои опыты и на истине не настаиваю .

Не Фот, по-моему, ИНТУИТИВНО, запара в сплаве бронзы, которому мы слепо доверяем при покупке. Анну ка ты попробуй, сам бронзу свари и посмотри чё выйдет.... Салют такой по таблице:::: Сплавы имитирующие золото
Чёт мне кажется, что просто бронза тебе мозг выносит и состав её (согласись тебе не известен). Пусть методом проб и ошибок, но хвост найдется. Я тебе свой косяк описал, но мне очень интересно что у тебя не так с этим заказом.... Отрицаю тяжесть заказчика ------ ЗАРАНЕЕЕ...

Кстати традиции не нарушай своей литейки, какими флюсами пользовался до косяка, такими и пользуйся, а то еще больше запутаешься (что не желательно)
...

Ну не пойму я, в чем именно борной приемущества!!! Про неё знаю, только что от окисления сплава защищает! А ну давай выкладывай свои секреты с борной, мне тож хочется поспорить о ней....

Станислав Амелин,
Секретов нет. Я вот не понял в чём преимущество буры перед борной и отказался от её использования. Плавки, пайки, отжиг с борной - от окисления защищает, цвет металла сохраняет и если надо восстанавливает, грязь в шлак выводит. Что ещё от неё надо?
Буру иногда использую для приготовления жидкого флюса вместе с борной, когда заканчивается technoflux, покупаемый в сапфире.
Допускаю, что я не прав. Это просто моё мнение на данный момент.

tof71,

В вашем случае, мне кажется, воск, флюс, фм, металл не причём. Температура опоки при заливке металла - вот причина. Представьте какой там объём расплавленного металла в небольшом пространстве, вот формомасса  так и спеклась. Такая опока с блинами это по сути уже просто изложница.

tof71,
Cлушай. А ведь лет пять назад, на этом форуме, кто уже не помню (кажется Треугольник). Уже доказывал здесь, и практически и теоретически. Как раз необходимость достаточной вентиляции, камеры муфельной печи, при прокалке. Как раз по поводу подобных твоим дефектов. Читаю твои сообщения, по этому поводу, и дежа-вю ощущаю.
Сейчас искать эти сообщения, уже слишком хлопотно. Понаписано много.

Да каждый по своему делает, поэтому каждый прав по своему. Я правда никогда не пользовался для пайки борной, всегда дедовским жидким 30гр буры на 30гр борной на 0,5 литра воды и обязательно прокипятить. Пользуюсь борной только для мокуме, чтоб слиток не окислялся пока лежит и ждет своего часа. Бывает пока все цвета отольешь, откуешь и соберешь, неделя уходит.

А по поводу верхней полки для опоки поддержу тебя, нужно чтоб Фот сказал какая у него верхняя полка для бронзы. Там переусердствовать нельзя. Ладно плавилки температура это одно, а вот ФМ может так спекатся при излишней температуре 100%

Упс, пропусил, Фот написал о температуре, только вот не пойму, ты час отужал опоку? Я никогда не остужал принудительно, достал с печи и сразу в вакуум на 650 для бронзы. Всегда сам отливаюсь, без помощи чьей либо. Горелка на штативе плавит металл, когда металл подходит, достаю опоку и в вакуум, дергаю кран вакуума он под рукой и если детали мощные как у тебя, вакуум держу еще секунд 20.  Вакуум если сразу не выключать, он помогает принудительно зародить дендриты по границам деталей.  Некоторые литейщики для принудительного зарождения дендритов, ставят опоку на леткал, вращают и брызгают брызгалкой воду. Я пробовал, мне не понравилось, те звенья что начали принудительно остывать, получились с порами газовыми, а нижние на елке идеальные вышли.

 угу-угу и я в этом уже тоже убеждался что вентиляция важна очень и особенно когда воск не имеет возможности выткать полностью ( ну там всякие понутрения и углы + ниши) не считая того воска который впитывается в ФМ при вытопке - кстати кувыркать после вытопки воронкой вверх наверно тоже имеет смысл = воронкой вверх считаю при прокалке и нутро опоки вентилируется = ну а там как знать   . Вообщем сегодня собрал две новые ёлки , одну как и прежде а вторую как дали намёк на попробовать с доп\питателями и по бокам питатели для уравновешивания массы стояка к модели и для более равномерного остывания ( см.фото)  . Лично считаю что косяк был из-за излишков флюса в тигле и возможно калил воронкой вниз - теперь режим оставлю тот-же как и раньше и те-же температуры но уже глаз дверцы муфеля закрывать не буду в надежде что хватит щелей между камерой и дверцей . В понедельник если по времени всё срастётся то заформую вечером и во вторник отолью = отпишусь как обещал.

Об этом подумал сразу и поставил в первую очередь что косяк в температуре металла при заливке - но рассмотрев всю ёлку в микроскоп не обнаружил ни пор ни кипения металла как с верху ёлки так и с низу и центральный стояк без следов кипения где металл голый на ёлке а вот там где прилипл ФМ то там и жопа. Вообщем с температурой буду пробовать играть если ещё с новыми ёлками выползет брак. В целом можно рассматривать что раньше лил модельки менее массивные чем эти блины относительно стояка = короче это вариант не сбрасываю в сторону (он в запасе на эксперимент )

я тоже не остужаю принудительно. Режим такой = вечером формую и опоки в пакет и поверх пакета резинка канцелярская для плотности , так опоки сохнут ночь. Утром опоки высохшие но влажные чутка - скажем так без трещин а сухие как им положено (, с таким методом сушки всегда всё ОК. Утром начинаю вытапливать , вытапливаю в духовом шкафу 1.5 часа и попутно чуть заранее включаю муфель чтоб он к моменту вытопки вышел на 150*. потом переставляю опоки из духового шкафа в муфель и понеслась прокалка НО!!! тут как-то БАЗЛ задал вопрос для чего кувыркать опоку воронкой вверх и ни кто так и не пояснил и не оспорил и я тоже начал пробовать то переверну воронкой вверх после вытопки то так и калю воронкой вниз - пипец косяк вылез и из-за чего теперь не пойму    получилось сразу несколько причин = бура\борная , воронка вверх\низ при калке + смотровое окно иногда прикрывал в дверце муфеля хотя раньше когда не было браков это окошко было открыто полностью
Режим прокалки = после 150* вытопки в шкафу ещё 10 минут первая полка в муфеле с опоками для уровновешивания тепературы после перестановки , полка №2 370* с набором 3*в минуту и час на 370* калится\выжигается ,, полка №3 температура набора 3* в минуту до 730*и час калиться на 730 (( это всё для опок диаметром 70)) потом полка №4 на остывание для бронзы до 580* (( остывает вместе с включенным муфелем без принудительного  вмешательства \\\ остывать может и час и полтора - смотря сколько опок в камере, чем их больше тем остывание дольше,, .после остывания\выхода на температуру литья  так и стоят опоки при 580* 1-час, после часа выдержки при температуре литья включается полка  №5 - полка №5 и есть мне команда что опока готова чтоб в неё влить металл. Заблаговременно до вкл полки №5 заранее включаю плавилку ,, заранее так чтоб они = температура шихты и полка 5 совпали одновременно = бывает чуть разница в минутах из-за разницы загрузки шихты - в целом полка 5 врубается и опока чуть быстрее готова к отливке чем плавилка и на полке №5 у меня тоже впрограммирована температура литья 580*- вообщем опока приготовлена к отливке правильно и это проверено не раз = скорее изменю температуру бронзы ля вливания с 1120* на чуть меньше чем изменю в этом случае температуру опоки.
Ну и собственно собрал ещё сегодня пару ёлок для танцев - учёл совет с доп\питателями ( даже чуть лишних питателей добавил от стояка ) и по сторонам тоже выполнил \\ только теперь чуть меньше моделек на стояк и вторую ёлка собрал как обычно без фанатизма - отливать в вторник = результат покажу . БУДУ НАДЕЯТЬСЯ на    а что получу пока ждёмс.

Бррррррр- у меня нет отдельной камеры для набора вакуума.У меня покупная установка КОМБИКАСТ , вакуум создаётся сразу в вакуумном стакане перед отливкой хотя этот вакуум можно создать тут-же в колпаке для вакуумирования опок и потом перевести кран ( так ещё не пробовал) . Как опока готова к отливке то вкл вакуумный насос и краник на отсос из стакана , уже когда насос сосёт то достаю опоку из муфеля и сразу ставлю в стакан и через секунды 4 манометр уже показывает -9 атмосфер , ещё секунд 5-6 жду и на достать шихту из плавилки чтоб просасало ФМ и выплёскиваю . Это у меня у друга на самодельной отдельно сварена вакуумная камера и он тоже плавит горелкой металл но не в тигле а в заливной воронке - итог у него уже в камере готов вакуум и как только металл в заливной воронке в опоке готов то он поворачивает краник и металл всосало . В принципе разница не большая в том что плавить в стороне или в воронке при таких методах но мне больше по душе плавить в плавилке хотя если ёлка меньше 25 грамм то плавлю в тигле\ложке горелкой , ну и танец с выплескиванием в опоку ясен - тоже отливается ок но шансов таким способом поймать поры или кипение металла в опоке больше и поэтому прикупил плавилку - с плавилкой температурный режим ровнее на выходе получается.
Итог на своей установке с моим насосом вакуум получается -0.9 на 70-ых опоках около 3-4 секунды и на 100-ой опоке тоже не долго - примерно на 5-6 секунде уже -0.9 атм и примерно на 7-8 секунде у сотой(100) опоки уже просасывается ФМ

до этого пока не дошёл умом и опытом и для чего они  это я пока не знаю   . Забил поисковик на предмет что это "дендриды "- ответ не для нас = что-то по деревья выползло но понял что это типа "" потенциалы действия"" а у нас наверно каналы в ФМ. Я правильно понял про каналы в ФМ через которые вакуум сосёт или ???

Вот по поводу дендритов, я читал у Дитера Отта помоему. Другими словами это кристализация, рождение зародыша и т.д. так это у Бреполя описано. И есть еще один нюанс в вытопке воска из опок. Опока прогревается от стенок к центру и когда модели уже расплавились и воск кипит, центральный стояк еще не расплавился. Мы с Сергее Вальтманом провели эксперимент. После просушки опоки в шкафу, ставили в печь на час и потом доставали опоку и воронкой вниз в вакуумный стакан ставили. Дергая вакуумом, вакуум вытягивает весь воск. Я после сушки ставлю опоку на обычную электрическую печь и она нагревает именно центральный ствол, он вытекает, а только потом ставлю в прогретый до 150 градусов муфель. Интересно решили проблему с вытопкой центрального ствола корейцы, глянь в видео.

https://www.youtube.com/watch?v=FKcHyMES_tI

да видео наглядное и мне оно ранее уже понравилось но этот метод не совсем подходит многим из нас . Это для тех кто на постоянку толпу льёт одинаковых ёлок а у нас ( у меня) на одном стояке иногда такой разноброд что питателю  раскиданы так по центральному стояку что и сам заранее не знаешь где он будет. Есть конечно ещё толпа способов по решению центрального стояка - например кунать алюминиевый  стержень\сояк несколько раз в расплавленный воск тем самым самым создавая на его поверхности при остывании слой воска и поток этому воску и припаиваются питатели \\ после формовки этот алюминиевый стояк чуть нагревается и выпадает из опоки центральный канаг для слива воска от моделек готов.
Лично пока поступаю так. Купил в Сапфире готовые палочки\стояки из красного воска , стоят не дорого и очень легкоплавкие и в меру упругие -плавятся быстрее основного воска для моделек в инжектор. На фото выше видно что стояк красный а модельни из синего = при 65* красный уже почти как вода а синий будет как кисель ( так примерно) . Только вот когда набирать высокую ёлку то пришлось модернизировать подставку для набора ёлок что стояк не гнулся.