Развернуть ⇓

Внутренний диаметр прокладки не по тиглю а по верхней крышке плавилки . На крышке дупло больше чем тигель( с запасом). Вообщем ориентир для внутреннего диаметра прокладки верхняя крышка.

После того как вырезал - края лохматые и всем нам известно что их надо просто намочить и вся эта бахрома склеится как мокрая вата ( бахрому намочив загладить влажными руками как глину)и после высыхания так и останется ровной. Намочил и приложил на фото.
Крышка закрылась "шик" без зазора (подобрал толщину асбеста + смочил что дало возможность её прижать и в дальнейшем просушить прижатой)

Ну и из опыта знаем что если асбест намочить и потом нагреть то от влаги он будет топорщиться  пузырями \коробиться. Чтоб его асбест\прокладку не дуло и карячило то на крышку при первой плавке положил увесистую матрицу которая и придавила поплотнее мокрую прокладку.
П,С, на корпусе под крышкой имеется ступенька не большая которая отпечаталась в мокром асбесте и потом когда прокладка просохла то эта ступенька не даёт свободно двигаться по поверхности (ложится\сидит на своём месте по ступеньке)

Первое что сразу заметил это то как плавилка реально быстрее стала набирать градусы.  После плавки\отливки тигель оставляю остывать в плавилке и потом на хранение в самодельный блок. Этот самодельный блок сделал из строительного блока - как правильно обозвать этот строительный не знаю - короче он мягкий и похож на пемзу,из таких гаражи строят сейчас и всякие быстрые постройки\здания. Рядом строили новую котельную и я один выпросил. От большого легко опилил кусок какой мне по размеру нужен обычной нажовкой которой сучки\фанеру\доски пилят и насверлил дырки ( не сквозные чтоб графит со стенок не сыпался вниз под блок). Дырки сверлил сверлом которым сверлят в ДСП\пеноблоках дырки под розетки(электрические) . Сверлиться оч легко только распиратор желательно. От горячего тигля этому блоку ни чего и сам блок не нагревается ( пробовал в этот блок ставить горячий тигель после отливки)
Ну собственно и всё что хотел сказать - возможно кому-то пригодится.

Хотелось-бы ещё поблагодарить того коллегу ( имя сейчас не вспомню) который дал совет где-то в обсуждениях что пред тем как достать из плавилки раскалённый тигель то желательно выключить плавилку . Так и поступаю = за 3-5 секунд тигель\сплав не остывает критично. А делать это выключение стоит для того чтобы термопара не получала сильный момент по перепаду температуры после того как тигель вынимаеться из камеры нагрева и термопара служила дольше . СПАСИБО КОЛЛЕГА и ты нам настоящий друг а не из тех кто понтуется.

выключают  чтоб током не вдарило..
и металл не расплескать на ноги
так же диэлектрик коврик в помощь
плавали знаем

а термопара какой то удар получит ? первый раз слышу

Вообщем так - давно и не помню в какой теме обсуждали (( очень бурно обсуждали)) как кто нашёл способы и как кто поступает\обращается с плавилками типа Шаттл . Обсуждали как уберечь керамическую оболочку которая плавиться от попадания на неё буры и ещё что-то обсуждали ( точно не помню) и вот тогда там и затронули замену термопары и от чего она "накрывается" . Смысл был ещё в том что меняется-ли !!!!! термопара в Шаттле или ??? т.к. муфель для этой плавильной печи продаётся в сборе и стоит дорого . На то что термопара "накрывается" были нарекания не от одного пользователя. Вот тогда кто-то более опытный и поделился его опытом о том чтоб просто перед тем как достать раскалённый тигель из камеры муфеля = просто нажать кнопочку вкл\выкл и всё - термопара отключена , выплёскиваем шихту.
У меня лично на тот момент обсуждения плавилка отработала очень мало ( наверно месяца 2-3) и после этого я таки стал поступать = выключаю кнопку "питания сети ", лампочки\программатор гаснет и достаю тигель на отливку. На сегодня срок использования плавильной печи три года - полёт отличный, ...... керамика на верхней крышке чутка покрылась слоем буры и потрескалась = не нравиться мне это а как поступить\уберечь пока не соображу = может кто даст совет ? как уберечь керамику крышки на которую из тигля при нагреве попадает бура\борная и портит керамику ???????


может вы сейчас про ИНДУКЦИОННУЮ плавильную печь ??? или SCHUTTLE и подобная KEER ELECTRO-MELT реально долбят током ( у меня просто не было ударов током и ни от кого не слышал о таком ) Спрашиваю чтоб знать что может шарахнуть и тогда приготовлю резиновый коврик , хотя полы сейчас в мастерской покрыты линолеумом .

я про  чайник пишу простой..
обычно чем старей печь тем чаще долбит -наверное графитовая пыль влияет ..
электрики говорят о коротышах-- что даже по копоти ток бежит..
перчатки хб и коврик ...лучше иметь

про термопару конечно интересно ..
она
что во вкл состоянии  
что во выкл  
охлаждается и перегревается одинаково..
но смысл выключения печи при манипуляции с тиглем  приветствуется.

По поему , кратковременное отключение печи , мало что даст.
Печь , она как термос, медленно нагреватся, медленно остывает,
за несколько сек. температурный режим в ней, все равно практически не изменится, будь она вкл. или выкл.
Я тоже выкл. печь перед разливкой, но только по соображения эл. безопасности, т.к. моя мини-печь не имеет гальванической развязки от сети 220В.

Что касается уплотения крышки печи, идея хорошая , но моя печь простейшая, не имеет датчика тем-ры, поэтому во время плавки все равно приходится открывать крышку, что бы проконтролировать состояние расплава.Поэтому уплотнят ее мне кажется нет смысла.

Насчет обработки тигля специальной жидкостью (спреем).
Я заказал  наконец то ее, попробовал смазывать тигель , на мой взгляд, эффект есть. Смазывал перед первой плавкой, после второй плавки. Вообщем, после трех плавок, причем одна из них - двойная, вторая - тройная, тигель находится в очень даже приличном состоянии. Мнение конечно субьективное, но без обмазки мне кажется он обгорал больше.

Вообще из всех советов которые здесь "прозвучали", мне понравились три:
1. разумно, или экономно использовать графитовый тигель, т.к. "жизнь" его очень короткая.
2. использовать защитную обмазку снаружи и глазуровать бурой внутри.
3. ложить в тигель кусочек древесного угля, для того что бы он выжигал кислород
Последнее я пока не делал, по причине отсутствия угля, забываю  запастись им.  

не, термопарам термоудары глубоко пофигу, это все суеверия какие-то

Отключение термопары при открывание справедливо если контроллер работает в таком режиме что:когда термопаре холодно(допустим до 800гр)то нагреватель работает в полную мощь,нам нужна большая температура и печь пыхтит,набирает градус.Когда же печь набрала эти 1100гр.,ей остается эти градусы только поддерживать,контроллер скидывает мощность.Открывая же дверь термопара дает сигнал-холодно,нагреватель начинает греть 1100гр. полной мощностью получает удар и срок ее работы с каждым разом сужается,от того есть контроллеры с функцией"открытая дверь" или двери печей оборудываются концевым выключателем.

чотам за термопара такая, что ей удар на понижение невтерпеж? короче, открывая дверь, термопара активно остывает (получает термоудар), а про что там получает термопара, закрывая дверь, - об этом автор умалчивает

а нагреватель может и перегореть - этточно

Как раз термопаре удар не страшен!
У термопары малая инертность,что не скажешь о нагревателе печи.
Открыл дверцу,термопара остыла,контроллер врубил нагретый до 1200-1300гр. нагреватель на полную мощность,пару минут и нагреватель получил удар! а термопаре ништяк,ей форточку открыли она прохлаждается.

а! то есть мы не про термапару, а про нагреватель беспокоимся!
ато я сразу-то непонял((

кстате, если инерция у термопары небольшая, на температурах за 1100 открытый внутрь камеры нагреватель больше чем градусов на пидисят термопару не опережает, там в основном излучение фигачит и сквознячки уже не очень влияют

Вы забыли что температура нагревателя выше на сотню а то и больше температуры в камере печи.
А кто переживал именно о термопаре,тот заблуждается,термопара умрет своей смертью от окисления!

не то чтобы я об этом забыл, а просто мне ни разу не удалось достигнуть такого разбега практически, тасазать

но у меня все печи с полуоткрытым в жаровую камеру нагревателем, я муфели, кроме кварцевого под эмаль, не использую, так как не понимаю нафига

печи типа такой:

Тут спору нет,у камерных печей разницы между нагревателем и камерой практически нет

А если 20 опок  120 ?
И металлу по много плавится постоянно.(простой ручносборный печка )  
тоже отключать *?  

Никогда ничем не обрабатываю графитовый тигель.
СтоИт 50-60 опок, а стОит ~1800руб. С опоки снимается минимум 200гр годных изделий.
Итого при самом плохом.раскладе- 18коп/гр. падает а себестоимость литья. Даже не смешно.
Зато работаешь всегда на новом тигле.

Паш, а ты где берешь тигля?