Господа граверы подскажите, какие штихели понадобятся первую очередь для освоения искусства гравировки?

ldnikon,
Вы бы задали вопрос художнику - какого цвета ,в первую очередь, брать краску чтоб научится рисовать ?
Покупайте все которые есть в магазине , их не так уж и много , а вот когда научитесь будете сами делать те которые вам нужны.

Главным наверно можно назвать СПЕЦШТИХЕЛЬ( шпиц) и если кому он не главный то основной это точно - им в основном выполняют все работы - для гравировки им владеть надо полюбЭ. Начни учиться с него и потом ужу флажки, болты,мессеры и шатир - если дорастешь. Если нет возможности изготовить самому и будешь покупать - ТО НЕ надо накупать сразу толпу, купи пару клинков и ручек. Потренируешься чуть - поймёшь ширину реза и угол заточки и как быстро тупиться клинок покупной. И вот когда будет чуть понятие - то спросишь кто какие как применяет и из чего кто делает.Мои первые клинки были самодельные из нарезанного машинного полотна - очень мне всегда нравились. Потом были клинки разные и из подшибника ковал и одно время из толпы им подобных нравились сделанные из опасной бритвы. Из бритвы хорошо точятся и быстро тупятся. Имею несколько покупных хороших клинков - но их перекаливал сам. Мои самые любимые на сегодня штихеля самодельные - их выполнил из фрезы и не тупятся очень долго и вАЩэ очень от них в восорге   . Для алмазки использую с победитовой напайкой ( на не понравившийся клинок припаять победитовую головку от резца для токарика. Головки продаются отдельно от резца)
Ещё кроме штихелей тебе дохрена что потребуется для начала обучения. Первое это почитать литературу - если нет наставника а вот потом уже клинки, ручки под свою руку, разметочный инструмент, леткалы или тиски, материал на котором учится ковырять.
Кстати ты не сказал как собираешься учиться гравировать ??? C руки или молотка ... Ну и напоследок - так для инфы и может на досуге пороешься в инете - так вот у Кубачей вообще другие штихеля а офорт ...... ну вообщем интересно то пороешься . Удачки.

Начни с квадрата,  ромба,  читать книги.

tof71, Спасибо за развернутый ответ. Для изготовления штихеля подойдет сталь (быстрорез)
Р6М5?

ldnikon,

Очень даже!!

Делал даже сам штихеля для молотка ( матрицы когда-то рубил) из мечиков для резьбы и развёрток - было замечено что Р16 класс а вот Р18 уже хрупкая . Вообще материала много как и советов НО зависит от того как нарезать заготовки - надо чтоб без синивы ( отпустишь) и кирдык хоть из какой стали. ПРобуй и придёт опыт. Р6 одобрям.

Каждому охотнику своё ружо- мне Р6М5 не понравился, мягкая сталюка, кончик заворачиваеться на 585 хотя для серебра и меди подойдет вполне + проще изготовить из корневертки. Р18 искал долго но штихеля из отрезной пилы 3мм устраювает вполне доволен.

Коллеги, доброго дня.

Раньше делал штихеля из У-12, в любой момент мог отпустить и закалить рабочую часть. Нагрел горелкой и охладил в воде, масле, быстро или медленно.
Сейчас продают готовые штихеля Valorbe

из  HSS Valorbe
http://ruta.ru/product/243126_shtihel_profil_flah__10_HSS_Vallorbe/

или
из WS  Valorbe

Какую из представленных сталей можно закаливать, отпускать и нормализовать в домашних условиях?

Или есть ещё какие штихеля на рынке, с которыми можно работать как с У-12 ?

Спасибо,
С уважением,
Olorin

Olorin,
Если один раз отпустить , наверно загнуть, опять закалить - то углерод не выгорит полностью. Не понятно - зачем вам постоянно их перекаливать ,,,
Может глупость но У 12 от частых перекалов постепенно будет превращаться в У 10 ... У 9 ... У ..8..6... Хотя если выполнять термо обработку в чугунной стружке то изменения будут иные.    

А за чем Вам этот гемор? С таким же успехом, Вы могли бы обратиться с просьбой, помочь отжечь, обжать, перекалить, и отшлифовать подшипник, в домашних условиях. Если так хочется, покупайте на барахолках, ( имеющихся в каждом городе ) копеечное сырьё, и экспериментируйте на здоровье, а указанный Вами брэндовый инструмент предназначен для заточки, правки, и работы.
Ну, или я не прав.
С уважением.

WS можно. hss - быстрорез

интересно почему машинное полотно лучше чем р6м5, прекрасно помню что на них было набито р6м5, вот и в нетеhttp://www.apk.su/cat/instrument/instmet/pili/pili_4769.html , наверно всетаки зависит от термообработки больше http://delta-grup.ru/bibliot/100/75.htm когда самопальные делал больше нравились именно кованные из подшипника шх15 хорошо стояли ,но минус чуть подогрел и все и фрезы все за редким исключением р6м5 редко попадались р9 и р18, а вот победит лучше не от резцов вк-8 самый распостраненный, а от буровых ударного действия марка вк-13 (цифра содержание кобальта) у него твердость на несколько единиц , точно не помню но вроде вк8 88единиц а у вк13 83-85ед но более вязкий , а вот интересно кто как распускает на лапшу машинные полотна , сначала пробовал отрезным с водой резать , но инструментальщик сказал что надо на электроэрозионнке что отрезным подпалиш и придется слой снимать.

ANTRAC

ребята хватит слушать бред типа поджег кромку р6 м 5 или р18 ,эти стали КРАСНОСТОЙКИЕ их не поджечь они обглодают режущими свойствами до 600 градусов откройте справочник потом калить дома по цветам побежалости не рекомендую во первых твердость стали зависит от отпуска а не закалки ,а температуру отпуско вы в домашних условиях не сможете контролировать дальше про победит ВК или ТК  твердость от 90 по шкале hrs использовать можно любой но желательно ВК 10 ОМ .потом зачем лезти в дебри пошел в магазин тупо купил пилки от электро лобзика и вот он готовый штихель что там думать еще там даже главный угол 60 градусов точить не надо только форму по зубу что вам надо мессер больт или еще какой зачем что то придумывать !!!!!!!!!!

aleksahdr-yrik, разве пилки для лобка не биметалические?  
Сергей Вальтман меня не подводит болгарка с тонким отрезным, шлифочный кружок, бутылка с водой - распускаю 3мм фрезы р18.  

Без обид. Но делая замечание другим о написании бреда, не пропускайте бред от себя. Может Вы и мыслите правильно - но просто подвела формулировка. Максимальная твердость не может зависеть от отпуска. При "правильной" закалке Вы предаете стали максимальную твердость (у каждой марки стали свой предел максимальной твердости). При отпуске, снимается напряжение металла и сбрасывается твердость. Отпуском нельзя дать большую твердость, чем та которая получилась после закалки. И при отпуске важна не просто температура, а именно выдержка (по времени) при определенной температуре.

Все зависит от технических возможностей. Если отрезным - то при обильном поливе, есть возможность отрезать на электроэрозийке - отлично. В свое время, "лапшу" с пилки или фрез нарезали на плоскошлифовальном. Вместо круга ставили отрезной и не дорезали кромку 0,1-0,2 мм, которая потом легко обламывается. Один раз был случай. Мой кум работал в институте урологии и за разговором, он предложил порезать дисковую фрезу на лазерной установке. Саму установку и метод я не видел, но сам результат: он принес мне "детальки" порезанные с точностью до 0,01 мм.

Вам хорошо , у вас  все просто, а я вот замечал если до синевы припалить штихели из HSS ,видать дело не в красностойкости а в возникающих  напряжениях при резком нагреве  микротрещины , то они кромку похуже держат на закрепке заметно, пока этот участок не сработаеш , после нормально опять , ну это субъективно, и углы заточки металлорежущих резцов из самокала слегка отличаются от штихелей.

http://instrrez.ru/tekst-lektsij-teoriya-rezaniya/51-volframokobaltovye-splavy-vk.html  на всякий случай

а мне нравятся штихели с толстым обушком , чтобы не играли как фанера, в идеале все клином должно идти , тогда и постучать можно, как по сечке и усилие приложить, но каждому свое

.Bender,
А вы потом место реза снимали , ну скажем миллиметр, или прямо так делали ? тоже резал полотна и фрезы как и вы , но потом пачкой на плоскошлифовальном рез снимали , вроде ничего было, а вот р18 отдавал в кузне ковали ,но так путнего не вышло ничего видно без правильной термички не пройдет номер, кромка не стояла .

ссылка не проходит про победиты и твердость от90