Развернуть ⇓

Да ладно вам парни, что вы тут руками меряетесь, я вот больше на женские ноги внимание обращаю   , но без фанатизма.
Мне интересно другое, какой это шрифтовой?

Без подкола, просто интересуюсь ювелирной и гравёрной терминологией, а сам в гравировке шрифтов использую практически все профили не исключая и шатиров.
С уважением.

Какая всетаки должна быть педаль?,из моих первых штрихов которые я начинаю учиться делать пневмоштихелем ,мне кажеться главное чтобы педаль не сбрасывала воздух,и штихель резко останавливался,а чтобы можно было плавно регулировать подачу воздуха ,и поставить вентиль как у Линдсея чтобы штихель мог работать на холостом ходу.
 У меня сечас педаль приметивная (открыл-закрыл) старт происходит очень сильный,я думаю как старт так и остановка должны проходить плавно.
 Вообще первые впечатленыя у меня очень хорошие от работы пневмоштишеля,грызет пластину как латунную так и стальную без никакого усилия,рез получается гладкий и блестящий,нверинся что ето я резал.
 Могу сказать кто еще думает нужен штихель или ненужен НУЖЕН,кто может сам сделать пускай делает,кто не может сделать пускай покупает и не жалеет денег,а я в 50 лет начну учиться граверовать.

Раз пошёл разговор , покажу свой инструмент по вопросу штуцера воздуха,на самом деле как показала практика нет никакой разниц откуда подача вохдуха,сбоку или с ручки,привыкнуть можно и так и так,единственное могу сказать что выход трубки из ручки в одной оси с корпусом несколько неудобен в работе,по началу как бы не мешает,но потом постоянное касание трубки к руке немного нервирует,но это личные наблюдения,я отказался от такого варианта.Выход трубки сбоку и из ручки вниз более комфортен мне лично.20 см трубки от капельныцы вполне достаточно для маневрирования ,она послушная и мягкая,далее к педале полеуретановая четвёрка. В комплекте Максима не хватает  устройства для работы с холостым ходом,не скажу что это обязательно,но в некоторых моментах гравировки он желателен. регулировка подачи воздуха педалью  тоже желательна. Гайка регулировки частоты и амплитуды должна тянуть передний узел и назад и вперёд. Все вы знаете что резьба нержа по нерже очень капризна,закусит и потом можно выбросить инструмент,это очень капризнй момент,он решаемый но надо очень много времени потратить на подгонку.Но в инструменте Максима это оправдано така латунная гайка тянет резцодержатель только вперёд и не испытывает ударной нагрузки. Считаю инструмент Максима сделан на те деньги который он стоит,всё остальное о чём я написал удорожает инструмент,сделать самодельную отвечающую всем требованиям педаль для высокопрофессиональной гравировки естественно сложнее чем её купить готовую,да и дшевле,ручное изготовление,это удорожание. вот варианты со сменным и несменными резцодержателями. справа ручка у которой поршень 3,7 грамма,но мощность его в полтора раза выше.ну и в конце граверовка так,к уважению к клиенту.

Vol demar, Дядь Вова, все верно, поэтому я и отказался от регулируемой гайки из нержи, пара трения одинковых материалом - не айс.  По поводу штуцера, да согласен вариан сзади и в сторону - еще удобнее, но тут добавляется еще одна гильза вокруг корпуса. По поводу регулирования: чтоб гайка и тянула и толкала, сделать не проблема, но: пропадает возможность быстрой смены инструмента, тоесть держателя. У вас же тоже только толкает.

Нет Максим,у меня гайка толкает и вперёд и назад, и инструмент меняется даже быстрее чем у тебя.потому как уплотнительное кольцо на резцодержателе служит просто для фиксации держателя,в твоём варианте кольцо плотнее потому как служит и для жёсткого удержания в корпусе.Есть ещё замечания ,но промолчу,догадайся сам

Kanadaboy,
Спасибо за информацию.
Vol demar,
Вы совершено правы насчет регулировочной гайки,у меня тул-холдер постоянно уходит в перед надо придерживать пальцем,хотя резинка довольно плотно входит.
Я уже думаю про то что надо его переделать.Гайка держит один тул-холдер и тянет его в обе стороны,а внего вставляется другой тул-холдер меньшего диаметра.

Vol demar,
А какой смысл так сильно уменьшать вес поршня,и какая длинна штихеля с легким поршнем.

Тоже интересно, особенно если учесть тот факт что америкос практикует поршня из твердосплава, так как у него получается больше вес чем у стального при одних и тех же размерах.
п.с. поршень из твердого сплава сделал уже, отверстие поперек сделать не проблемма, больше трудностей составляет отверстие осевое.

Смысл есть.Вольфрамовый поршень используется редко,только при опредёлённых видах гравировки,и прилагается к ручке в запаснике. Основной рабочий поршень стальной. чем легче поршень.тем меньше вибрация,но силу удара можно добится и лёгким поршнем довольно успешно. кроме того маленький поршень даёт возможность минимизировать размер ручки,длинну и диаметр трубы,у меня длинна ручки с резцодержателем сейчас 57мм.на фото справа.

Я почему спрашиваю про длинну ручки,потому что силу удара по моему можна увеличить за счет диаметра поршня,или хода его же.

Чтото заглохла наша тема,нехотят производители с нами общаться.
Возник у меня такой вопрос к щасливым обладателям пневмоштихелей,а часто ли приходится менять частоту удара,чтобы так сильно заморачиваться с етой гайкой.
Как я уже писал выше поставить один тул-холдер соединеный с гайкой,а в него вставлять другой.
А если етот первый тул-холдер просто прижимать гайкой через резинку,а когда надо поменять частоту ставить или снимать регулировучную шайбу под ним,хотелось бы знать какие будут у вас мнения господа и паны гравировщики.

Извините за задержку. По порядку: поршень самый первый я делал из нашего родного и близкого вк8. Был у меня стержень 10мм и длиной около 50. Тс зараз сильная. На прямых центрах не получится шлифовать, разве что на обратных с последующим сошлифовыванием. Обдираем КЗ-шкой, потом чистовой алмазом. Канавок на поршне не получается сделать, но обошелся без них. Пошлифовал. Теперь жду окна на эрозии чтоб выжечь отверстие. Не знаю как поведет себя графитовый электрод.
Из буржуйского тс сделать - можна залететь. Почему? Большинство буржуйского инструмента имеет покрытие разных цветов которое и придаёт инструменту прочтость, но содрав покрытие мы добираемся до тс который есть не всегда качественный, аля вата-наполнитель. Маркетинг однако....дабы народ заточкой не страдал, а покупал новое. Да и не слыхал я чтоб сандвик, искар и другие стержни прутами продавали. Инструмент - любой. Хоть под заказ.
Сигна, у меня есть один штихель у которого тул хулдер тупо прижат гайкой к корпусу, следовательно частота там выставлена одна, тоесть по средине. Данный штихель успешно работает у меня в мастерской и делает дело, замена клинка только болтиком. Соответсвенно все что останется регулировать - давление.
От этой модели я отказался в силу того что 99% заказчиков хотят чтоб была регулировка.

Регулировка шайбой тут не катит: эта технология справедлива в ГБЦ жигулей-восьмёрки. Только резьбой. При изменении положения тул-холдера на 0,15-0,2 относительно поршня уже заметна смена частоты. Таким образом шайбу нужно минимум 10 что играть на всех нотах.

Шлифуется замечательно в прямых центрах, или в цанговом патроне, обдирка и последующая шлифовка эльборовым кругом,,канавка тоже отлично вышлифовывается алмазным 1,2 мм кругом.В качестве заготовки прекрасно подходит тс фирмы Hanita, SGS(из того что было у меня)другой импортный тс тоже думаю подойдёт, не в коем случае не наш вк-скалывается.

хех, Роман, если отверстия центровочный были то да, а когда пруток гладкий с торцов, то делать зацентровки никто не будет. К тому же зацентровка с торца тонкой части никак не нужна.
А под отрезку можно хоть в цанге, хоть в патроне прошлифовать. Все равно тонкая и толсткая часть делаются за 1 установ. У меня просто кусочков тс длиной 35 есть под сотню, там только сначала обратные центра нужно делать и на центрах шлифовать, а потом ценра сошлифовывать.

но и ничем не мешает.ну а коль напрягает, прошлифовать на 3-4 мм больше, и потом зацентровку отрезать.

вес теряется  

Придётся, Роман, прочитать еще раз.     Имеется в виду, что если на торце есть ВНУТренняя зацентровка то оставлять ёё на тонкой части поршня нету смысла: 1.возрастает вероятность скола и 2. она забирает вес. Внутреннюю зацентровку можно оставлять только на толстой части поршня с понятных соображений. Если же зацентровка либо внешняя либо внутрення на точной части присуствует, то в любом случае нужно сошлифовывать.

Дядька Максим,
Макс твои высказывания никак не вяжутся с твоими умениями и знаниями. О каких сколах и каком уменьшении веса ты говоришь.Скола быть не может априори, если конечно наковальня и торец бойка строго параллельны,ну если совсем страшно сделай фаски, как наружние так и по краю центровки(хоть это и лишнее)Да и скорость твердосплавного поршня в 2-3 раза меньше чем у обычного, а об уменьшении веса(0,3-0,5 грамма) я вообще молчу, ничего критичного в этом нет, и быть не может.Хотя конечно всё зависит и от марки твердосплава, вк колоться будет в любом виде.

kuljbin,"Это- врядли..."(с)

vad64,
Не вряд ли , а точно. В 3 конечно я переборщил, но в 2 точно. У меня есть и тот и тот, и разница в скорости ощутимая, На 40- 70psi мало кто работать будет, это если мне не изменяет память3- 6 атм.Основное давление 1-1,5 атм, этого давления хватает для всех видов работ.