Развернуть ⇓

Leo,
Ну конечно ошибка - бура, соль, сода.
danad,
Белое при плавке (по книжкам) рекомендуется флюсовать борной кислотой, т.к. у неё температура  сгорания выше, чем у буры, значит лучшее защищает от кислорода, который для белого беда.
Становится ли температура плавления  выше при смешивании буры с борной  точно не могу сказать, но посудите сами -- черноты намного меньше ( а это растворённые окислы), значит защита лучше, значит сгорает флюс  позже, значит температура , по крайней мере сгорания, выше.

Валера Сурик,
тоесть я так понял что черное в тигле это сгоревшая бура или борная, а вовсе не оксиды которые выводятся при окислении из расплава?????

Валера Сурик,
тоесть я так понял что черное в тигле это сгоревшая бура или борная, а вовсе не оксиды которые выводятся при окислении из расплава?????

да нужно найти бреполя в бумаге и перечитать наверно

Это как раз окислы, я так и пишу - прочитай внимательней.
Давай  представим, вспомним, пофантазируем. Ты офлюсовал изделие и  греешь его. В идеале надо , как можно быстрее нагреть  до растекания припоя, но у тебя что-то не идёт и ты греешь дольше и критически нагреваешь изделие... Что происходит? У тебя некоторые участки  темнеют, т.к. с них ушёл флюс (сгорел) и полировка, если она была , пропала . Структура поверхности нарушилась - ушло часть меди. А  есть флюс для так называемой блестящей пайки, когда нада спаять полированные детали. Этот флюс состоит из двух частей борной  и одной части буры . Он дольше будет держаться на поверхности  - значит сгорает позже. Не помню где я это вычитал ( может  у Тойбла, может ещё где), но на практике всегда пользуюсь и доволен. Больше того скажу, что иногда удаётся востановить блеск утраченный от перегрева. Флюсуешь изделие, а место перегрева посыпаешь боркой и прогреваешь до расплавления флюса. Попробуй. Так можно и потемнение на белом убрать.
Ещё совет - добавь во флюс спирта - грамм 50 на литр хорошо будет. Понравится ежели, подливай каждые пару дней.

А если фантазию направить по такому пути:
Если все компонеты флюса тугоплавкие и начинают при нагреве расползаться по поверхности металла (и подозреваю защищать его от окисления) чуть выше температуры, при которой окисление прогрессирует, то это не есть хорошо. В этом случае флюс не полностью справится с поставленной задачей. и в поверхностном слое накопится  до фига оксидов (самую внешнюю поверхность флюс конечно же потом почистит от  них, а чуть поглубже - фиг.. А если мы вводим во флюс легкоплавкие компоненты , (ну или понижаем температуру плавления всего флюса за счет каких -то химических  реакций , то задолго до начала бурного окисления флюс расплавится и растечется по поверхности спаиваемых деталей. Не пропустит кислород во внутрь , а потом еще и почистит на заключительном этапе поверхность от оксидов. А сгореть при  пайке весь он мне кажется не успеет.  Тут процесс представляется так. К тому моменту -  когда могут начать выгорать легкоплавкие компоненты флюса - к ним на замену приходят более тугоплавкие и плавясь уже на более высоких температурах опять затыкают пути возможного проникновения кислорода и продолжают процесс борьбы с оксидами, начатый более легкоплавкими составляющими.
Как вам такая теория? На шнобелевскую премию потянет?

нада им писать, шнобелям, чтобы читали то что мы тут пишем, може всем уже пора по медали, и они их у когото из форумчен и закажут!!! по килу, и из рыжего!!!!

объясните что за процесс такой сгорание флюса, или компонентов флюса. Впервые такое слышу, и чувствую что непонимание этого процесса, не дает мне возможности сложить целостную картину роботы флюса в процессе пайки, я так понимаю (да и плавки тоже)

мое понимание процесса сгорания флюса. если я долго грею, то металл окисляется, флюс начинает работать (расплавляется), и отводит окислы, и в конечном итоге, он заканчивается (флюс полностью реагирует с оксидами метала) и больше некому отводить оксиды, и они образовываются, и изделие при пайке темнеет???

ведь если понимать слово "сгорел" в классическом понимании, сам флюс нагрелся окислился с выделением тепла (а может и пламени) и улетел, оставив по себе оксиды (наверно бора и натрия если сода была),  и потом поверхность изделия не защищенная флюсом начинает темнеть. но это возможно (сгорание) я так понимаю после расплавления флюса, или флюс и не расплавленный может сгореть...

в августе будет дядька ко мне ехать, у него есть бреполь, был кл крайней мере, попрошу чтобы привез, я его правда и читал пару раз, но вижу что заново уже пора

absent,
если есть желание и неохота ждать до августа - могу скинуть в электронном виде бессмертное творение Бреполя.. Например в личку.

Leo,
спассибо, элэктронная есть, читать с компа нет привычки, особенно когда есть перспектива дождаться бумагу,я человек прошлого века, аналоговый так сказать

Не совсем понял. Вроде бы у флюса нет такой характеристики - температура сгорания. Хотя конечно она в принципе есть у всех веществ. А флюс и должен плавиться и растекаться раньше, чем припой. Кстати, и содь, и поташ добавляют в буру еще и для понижения температуры плавления. А сгорает он, я думаю, при температурах более высоких, чем основной металл. Ну по крайней мере вначале бура вступит в реакцию со всеми примесями, а уж потом только начнет сгорать. Так что завышать температуру плавления флюса ненадо, лучше наоборот.
А черноты может становиться меньше не из-за температуры плавления, а  из-за того, что эффективность буры+борки выше, чем просто буры.
Не расплавленный не может!

Leo,
Так , ежели чернота во флюсе  это окислы, то колличество этой черноты говорит об степени защиты. Согласись, что ежели окисление началось до  расплавки флюса, то и флюс будет чернее апосля, как растворит эти окислы.
.absent,
danad, Конечно , это вопрос терминологии - возможно термин СГОРАЕТ не совсем удачный и  правильный, может повышаются обволакивающие способности флюса в смеси, может это смачиваемость, не суть ,как выразится, главное понять. Не берём плавку, а о пайке. В идеале - мы заканчиваем паять, а изделие блестящее и этот блеск металла виден через стекловидный покров флюса. Воздух не проник, окисления не произошло и флюсик прозрачный, как девственица. Неушта не наблюдали такого. Чёрное изделие  после пайки обычно у новичков - то от копоти, то от того что флюс уже перестал защищать. Кстати  СГОРЕЛ  я тоже не сам придумал.  Доверяю книгам , предполагая , что авторы серьёзней меня занимались этими исследованиями. Хотя , порой такая чушня написана. Лившица книга параша, например. Наиболее понравились книги Халиловых и Карела Тойбла. Бреполь так себе, но я по нему начинал (прочитан десятки раз) .

Я ж и не спорю по этому поводу  это ж и очевидное и вероятное я маленько другое пытался сказать

для любознательных пару листов из химической энциклопедии  про буру

Я и сам-то боюси, что непонятно выражаюсь - разберёмси  как -нибудь.

Валера Сурик,

а как Вам "Справочник по дефектам литья и иным порокам ювелирных изделий из золота" Дитера Отта? Заслуживает внимания?

Я работаю на индивидуальные заказы, за раз самое большее лил 150 грамм. Опоки небольшие и уже отработаны все процессы, а какчество, как известно в стабильности. Поэтому не читаю почти даже темы по лютью на машинах, а уж тем более книгу умную иностранцем писанную. Вот книги по гильошировке , гравировке, эмали, с удовольствием читаю, даже иностранные, прости меня господи.Щас читаю книгу ( Лепка в доме и квартире  А.М. Шепелева)  Очень много интересного для моделирования из воска. Там правда из глины, гипса, цемента, но принципы получения нужных форм интересны.

Вопрос такой. Может-ли выдохнуться азотная кислота ? Недавно решил серебришко очистить из контактов говеных. Кое-как расплавил их ,прокатнул в вальцах, чтобы реакция побыстрее пошда, залил азоткой ( прикупил у мужичка старую-престарую, на этикетке начало 90-х). Серебро так до конца не растворилось, хотя кислоты достаточное количество налил.

ремесленник,
При правильном хранении не выдохнется. У меня самого азотка лет 10 стоит, а все как новая. Главное - в чем хранить. Идеальной тарой для практически всех реактивов - стекло (кроме плавиковой кислоты). И хорошая крышка.  Лучше всего бутыль с притертой стеклянной пробкой. Иначе она действительно может "выдохнутся". Ну и не понятно, что вы изначально купили, может уже разбавленную. Концентрированная азотка на воздухе "дымит". Налейте в открытый тигелек и посмотрите = будет виден буроватый дымок. Только боже упаси вас это нюхать и вообще лезть в этот дым!
Ну и раствор надо подогреть, ну только без фанатизма.

danad,   Кислота была в стандартной лабораторной бутылке 0,5 литра из коричневого стекла, даже с итекеткой.  Степень чистоты "Ч" не менее 65 %. Дымила, но не осень интенсивно.  Кислоту у этого мужичка второй раз брал, первый раз все путем было, наверное разбавил злодей.       Теперь про "нюхать кислоту" , один раз хапнул прямо в легкие рыжего газа при квартовании. Неделю тошнило, дристало, голова болела. К жене месяца полтора не подходил, нечем было. Думал хана, но чистый Алтайский горный воздух, свежее молочко и здоровый физический труд все исправили.  Солянку раз понюхал- вмиг вылечил насморк и потерял на неделю нюх. Вышеперечисленные факторы через пару месяцев нюх вернули.

ремесленник,, пробка важна. Любая, кроме стеклянной рано или поздно потеряет герметичность, даже полиэтиленовая. Их лучше раз в год-два менять. Если там резиновая прокладка, это вообще плохо.
65% - это еще не концентрированная. Хорошо дымит 98%. попробуйте достать ареометр, тогда можно вычислить концентрацию. Или по плотности - точно взвесьте определенное кол-во кислоты и узнаете плотность, а через нее концентрацию. Таблицы плотности можно найти в инете. Ну или приблизительно можно оценить концентрацию, если поставить кислоту в морозильник при -18 или даже 24 гр. Если не замерзнет, то точно выше 55%.
Вам еще повезло, могло быть хуже - и легкие могла съесть.