Развернуть ⇓

ANTRACIT,
Да хрен знает как он завется, таблетки в безымянных мешках.

наверное этот , вроде нет других  http://www.jmo.ru/catalog/catalog_id=1998.html  что то не идет ссылка ЮМО шные

А 4 часа прокалки не маловато? Может следует увеличить время прокалки( тем более сейчас зима)

mamazol,
В обшей сложности выходит 6-7 часов, пока температура нагонишь, пока чё

Есть укороченные циклы, о них писали на форуме. Если масса Керр то он амного прощает неточностей. я малые опоки 3 часа гоняю

Kostya,
У нас тоже такая хрень! Рыжие пятна! Сплав лигатурный с чистоты. Решаем.

Спасибо за подсказку! Лью, в основном модели 3D из модельного воска, на МС60. Отливка отличная ( (плоский значек 5 на 1 см толщина 1мм), пор нет, металл плотный. Обрабатывают,уже на полировке проявляются внутренние угловатые полости, черные внутри. Ломаю голову, захожу к вам в гости, и вот оно.
Сажа. Воск модельный (зеленый), твердый , высокотемпературный, видимо с добавкой полимеров.
Стандартной температуры ( 732 ) не хватает. Буду пробовать повышать.
Может кто знает верхний предел для Satin Cast 20.

kurkul,
Я формомассу и на 850 прокаливаю если на ёлке модельки от DW, если обычный воск то на 770. Всё нормально льётся и ни каких пор от сажи.

Вячеслав С.,

Вы б хоть намекнули, что такие температуры использовать для гипсосодержащих формомасс - довольно рискованно. Гипс при 740град по Цельсию и выше интенсивно разлагается. Внутренняя полость будет иметь легкоосыпающуюся поверхность. Кроме того, в  присутствии углерода (сажа) сульфид кальция разлагается на окись кальция и сернистый или серный ангидрид. Которые, в свою очередь вступая в реакцию с металлом, сделают металл более хрупким, с шероховатой поверхностью и неравномерным окрасом.
Люди же попадут на деньги при литье в таким способом прокаленную ФМ (типа ск20, кк2000 и т.п.)...  
Я предполагаю, что пока ещё немалое число ювелиров использует формомассы, где связующим веществом является гипс.
Совет начинающим:
На этом форуме есть сделанное serg-ом весьма хорошее описание процессов, происходящих при прокалке гипсосодержащих формомасс. Ну и, конечно же, ряд полезных советов по наиболее эффективному их применению. Если эти посты объеденить - получится наверное целая монография.Рекомендую порыться для их поиска в материалах форума - не пожалеете.
Для общего же представления о работе с формомассами можно сначала глянуть, например, сюда

Leo,
Вы пробовали ради эксперимента по хулиганить в литье? Сделать что нибудь не по инструкции, без научной лирики? Как избавиться от сажи и её последствий по науке?
Что бы не попасть на деньги, можно для эксперимента отлить одно-два изделия и сделать для себя выводы.
Для наглядности:

Перед литьём и после рассмотрел модели в 10х лупу - ничего нового в фактуре не обнаружил. Цвет однородный, пластичность нормальная.
Совет начинающим:
Делайте всё по науке, но не бойтесь экспериментировать.
Отступление от темы:
Порылся сегодня на форуме  и нашёл тему за 2008 год про кристаболит, гипс и оболочковое литьё (Шеф! Всё пропало! Завтра снимают гипс!). Там утверждалось, что через три года не из чего будет делать фм и надо переходить на новую технологию литья. Сейчас 2014.

пробовал. только я бы это не назвал хулиганством. УК РФ стараюсь не нарушать    
цифра 847 впечатляет... у меня евровест в похожих условиях превращался в труху. или иногда вокруг пятака появлялись желтые кольца. К слову, а где гарантия исправности термопары? У меня  примерно так же выглядели опоки при 740град... может еще и посветлее. но это субъективно.  и  что за ФМ в работе?
Насчет научной лирики - я не занимаюсь наукой. Все, что я рассказывал на форуме - я сначала проверил лично. И не раз.   у меня есть дурацкая привычка все (ну или почти все) свои действия фиксировать (в тетради и на фото), систематизировать,  анализировать и даже делать для себя кое-какие выводы. За год накапливалось до 2-3 тысяч фотографий и 2-3 журналов с описаниями условий литья. Начиная от изготовления восковок и сбора елок. Я не пытался Вас переубедить - просто поделился кое-какими наблюдениями. Для которых, со временем, я нашел более или менее приемлемое и вполне меня устроившее объяснение в научной литературе. Насчет перехода на новые условия литья, пожалуй, с вами соглашусь - мои наблюдения за последние годы устарели и, в общем-то, никому,  кроме меня, уже на хрен не нужны. Что ж... экспериментируйте, хулиганьте     - искренне желаю вам удачи!
Мне в свое время порекомендовали полистать книгу Будникова "Гипс" . Кое -что из нее мне пригодилось...

Leo,
Вы меня извините за излишнюю резкость в предыдущем сообщении, треснул лишнего "эликсира правды" и Остапа понесло - это я про себя.
Евровестом отродясь не пользовался, или хобен или керр. В данном случае керр сатин каст 20 - субъективно нравится больше других. Возможно дело в быстрой формуле прокалки когда фм не успевает разлагаться. Да и вообще в литье масса нюансов.
После того , как обнаружил враньё вулканизатора в показаниях температуры, перепроверил печь на низких температурах так:

На высоких - техпроцессами. Если бы печь врала, то техпроцессы были бы не возможны. Да и опыт в 24 года не пропить.
На счёт ваших наблюдений, фотографий и журналов - не соглашусь, что они никому не нужны. Если бы весь этот труд был бы систематизирован и издан в печатном или электронном виде, то я думаю нашлись бы и покупатели, я и сам бы с удовольствием приобрёл такую информацию.
И Вам всех благ!

ну да. оптимально.я иногда не доверяя контрольной термопаре - так же делал. плюс зная температуры плавления некоторых чистых металлов определял вранье термопары с точностью до градуса-двух

Спасибо! Буду пробовать. Если не секрет, подскажи твой режим прокалки по времени. Сколько выдерживаешь на максимальной температуре. У меня опоки 100 на 120.

kurkul,
Пожалуйста.Я опоки классифицирую по весу формомассы, у меня они от 100г до 770г. 770 это наверное чуть меньше чем ваша опока 100х120.
Далее всё зависит от размера опоки:
после формовки выдерживаю 1-2ч (бывает и несколько дней стоят)
в печь 150 градусов 1-2ч
в не зависимости от размера опоки 371 градус 1ч
выставляю 770 градусов (850 только если модель из пластика или для литья бронзы), от 371 до 770 температура набирается примерно за 30-40 минут в зависимости от загрузки печи
на 770 градусах 1-2ч
выставляю температуру, на которой буду лить - 600 градусов и ниже (чем ниже тем лучше)
когда температура в камере печи опустится до заданной на литьё, засекаю 1-2ч и лью.

Вячеслав С.,
Наконец-то получил совпадение моим кустарным пробам в литье. Спасибо. И как понимаю вы задаёте полку на температуру 370 и 730( у вас 770) а вот какой градус набора температуры задаёте и градус на понижение ( я выставляю 3* на подъём и 4 на остывание и выход на Т* литья) и как понимаю есть циклы прокалок к примеру 6 часов , 8 часов , 12 часов - долго не мог понять и сейчас плаваю -ведь к примеру 1час на 370, потом 1 на 730 и час Т* литья = 3 часа а теперь вопрос в режим прокалки 6-8-12 время пока печь выходит на нужную полку нужно самому учесть и сложить с самой полкой при выдержке или всё-таки кто-то умудряется не учитывать время набора - понижения температуры и считает именно то время на которой стопорится полка ??? К примеру режим 6 часов - это вместе с набором температуры или именно столько по времени опока находиться на вышедшую температуру     по полкам вместе ( 370+730+550)
П,С, ФМ полую кеер каст -20

tof71,
У меня 8ми часовой цикл превращается в 12ти часовой.
30мин выход на 150град.; 2 часа 150гр.; 1 час выход на 371гр.; 2 часа 371гр; 1.5 часа выход на 732гр.;
3 часа 732гр.; 2 часа опускаю до температуры литья ( тут уже в зависимости от металла: белое, рыжее, европа, серебро и массы изделий в опоке); выдерживаю на темпер. литья 1 час и лью.
ФМ Satin Cast 20 Kerr.
Может излишне перестраховываюсь, но опоки большие ( 1 кг формомассы ).
Если что не так, то покритикуйте .

по мне,так даже недостраховываетесь.   начиная с такого веса и далее при 732град надо б 4 часа выдерживать опоки и не пропускать полку в 482град. но ск20 иногда прощает такие вольности... правда иногда нет. хорошо если с полкило серебра запорете, а если это будет золото?

Leo,
Благодарствую! Почитав все вышеизложенное, тоже пришел к выводу, что цикл нужно удлинять.
А исходя из того, что 90% восковок модельный воск из под 3D, добавлю полку 1 час 770 град. Нужно от золы избавляться. Вячеслав пишет, что с SC 20 это прокатывает успешно. Попробую.

Вячеслав С.,
Мне думается, что разгон с 371 до 770 градусов за 30-40 мин, для опок 770 грамм довольно рискованно.
Слишком быстрый разогрев приводит к трещинам и осыпанию.
Мнение дилетанта .