Развернуть ⇓

Кстати да.. зеленый меня напрягал по началу своей пластиковостью...
Заготовки готовить сложнее немного , точнее нужно акуратнее пилить.
Пока не знаю как поведет себя при резке на поворотной оси. Если ранее проточенную заготовку на токарном, с натягом одеть на втулку-оправку. Лопнет по шинке или не лопнет? Вот в чем вопрос ))))

Ну и самый напряг это отливка. Формомассу Силк я не пробовал в виду отсутствия на местном рынке.
Посмотрим как Ю отольется.
На подходе еще брелок массивный, а-ля армейский жетон, посмотрим как он отольется в металле.
Тут я совсем очкуюсь )) отдавать в пятницу... вырежу в зеленом, сниму резинку прямо с восковки в Рапиде или ВЛТ. Поставлю в елку инжекционный воск и резаный зеленый, подстрахуюсь короче.

Возможно, механизм дефектов прокалки связан не с кипением и размыванием формомассы, такое кипение и размывание больше характерно для ситуаций, когда опока стоит воронкой на плоскости, почти герметично или когда питатель имеет более высокую или аналогичную воску температуру плавления, короче, когда кипение воска (или пробулькивание через него выходящей воды в относительно замкнутом объеме происходит (надеюсь, не наш случай).
Здесь скорее всего воск до 125-130 С держит форму и объем, не превращаясь постепенно в вязкую карамелеподобную массу.
Поплавь его в открытую, посмотри процесс  и сравни с другими. Я бы пять рядом поставил одинаковых кусочков - эти три плюс два ферриса, фиолетовый и зеленый. Температура не важна, важно поведение друг относительно друга. Хоть на сковородке со стеклянной крышкой, хоть в печке в диапазоне 50-140С. Было бы интересно увидеть динамику плавления с ростом температуры.

serg,
Точно! Попробую разные типы воска одновременно нагреть.
А зеленый и синий я пробовал плавить )))
Так, на пальцах если.. два одинаковых кусочка ( по толщине) поставил рядом, и горелкой махал перед их носом.
Синий прогрелся и потек вниз ( как подтеки на свечках) а зеленый насупился и повис этакой "булькой".. потом пластинки упали как доминошки и я решил что тест окончен

По моему предположению, механизм следующий. Как известно, в диапазоне 100 -  270 С (в некоторых массах верхняя граница может отличаться - это зависит от марки кристобалита), так вот, в этом диапазоне гипс теряет воду - сначала впитанную, потом кристаллизационную и усаживается. И в это же время кристобалит увеличивается в объеме (фазовый переход). Соотношение гипса и кристобалита в массе подбирается таким, чтобы усадка одного компенсировала расширение второго компонента. Короче, объем и геометрические размеры опоки в этом диапазоне неизменны. А вот то, что находится внутри нее (модельный воск, модели с растишек и прочее, имеющее форму и объем вплоть до момента расплавления, ведущее себя не как аморфное вещество с постепенным размягчением, а как кристаллическое - с точной температурой плавления, а точнее, с точной температурой стеклования), расширяется, как все физические тела при нагревании и давит на стенки формы изнутри.
Потом, когда все вытопится и уйдет, то эти области, подвергнувшиеся давлению изнутри, могут осыпаться.
Особенно в тех местах, где на массивной части есть маленькие рельефные элементы.
Способ борьбы, известный мне - таков. Нужно, чтобы в момент, когда опока еще достаточно холодна (а она будет не выше 115 пока вся вода не уйдет), к воску через литниковый канал проникал горячий воздух с температурой, превышающей его температуру плавления. Тогда этот воздух будет отъедать воск по чуть-чуть, по мере продвижения вглубь. А основная масса воска (окруженная более холодной формомассой), не будет давать воску перегреваться более глубоко.
Тут и выходит на первое место сама формомасса. Не каждая позволит Вам засунуть опоку в печь, сразу нагретую до 240 С (для воска) или даже 700 С (для моделек с Envisiontec). SRS Silk позволяет, остальные - пробуйте сами.
И да, после формовки надо отстоять 2 часа обязательно, прежде чем лезть опоками в перегретую печь.

Чипец,
Про поддержки верно, лучше термошпателем. Я в принципе так и делаю, но тестирую по полной )) для всех.. как мне помнится из ранних переписок термошпателя есть не у всех кто режет восковки, а вытаскивать из рамки иногда нужно.
У меня сейчас из поддержек в основном только литник, припаивать его к вырезаной восковке не очень хочется, поэтому моделировать стараюсь сразу с ним.

Всежки шурупу надо чуть больший угол прописывать.
Будет бахромы поменьше в принципе.
И тогда про воск будет чуть яснее.

Зеленый хорошо держит Сатин каст экстрим,
на 300гр порошка опока 1.5 часа при 180 потом в течении часа до 380  час до 750 и час на 750.
Я так делаю.
сатин каст 20 разрушается от зеленого 50\50 и дно у опоки периодически срывает если нет стопоров на дне.

Никита,
а почему у скорпиончика с одной стороны между лапами перепонки? так задумано или гравер не пролазит?

Чипец,
Прописать угол другой , чтобы торцы боковой поверхностью не елозил?
И снова на сухую порезать?

ravant,
Да, перепонки тонкие это гравер не пролазит.

Угу - в этом смысле.
Не - это слишком хлопотно.
Оно того не стоит.
Стоит понять - почему Т-образные отростки отвалились.
И почему на всех восках одинаково.
Я там следов от фрезы не разглядел и не понимаю как оно резалось
Может заложить каждый следующий отросток чуть толще предыдущего?
Ориентировав их одинаково и наиболее рисково на излом?
Может будет чуть информативнее?

Если реверс от питателя начинается - то красненькие в группе риска.
Из них самые рисковые - от питателя до средней.
ЗЫ
Еще рассчитать чтобы на кончик отростка приходилось встречное фрезерование.
Тогда ломаться будет как мама не горюй.
Особенно если
1)однозубая фреза
2)угол фрезы задан меньше реального
3)обороты меньше
4)и подача больше.
И если это подобрать то будет тест на хрупкость.

И нафига такая заумь?
Упереть неподвижную фрезу в отросток подлиннее!
Контролировать лупинзоном!
Напрягать отросток соточными перемещениями фрезы!
Пока отросток не сломается!
Хрупкость на излом указывать в миллиметрах!

Не... на хрупкость проверять больше не буду ( времени совсем нет))), по моему все понятно.
Далее коротко.
Аэро-термо шпатель работает с поверхностью отлично. Никакой апельсиновой корки как у рыжего Протовизарда.
Больше всего интерисовала возможность отливки зеленого воска, совместно с обычными восками, на обычной формомассе, с обычными режимами.
Поставил в елку всех скорпионов и букву



Uploaded with ImageShack.us

В общем все пролилось отлично, на обычных режимах, формомасса экстрим.
Полтора часа после замеса постояла, потом в печь 180С на час, далее как обычно.

Вот этот был зеленый в воске...