Развернуть ⇓

Спустя месяц не шумит, все прекрасно работает, у меня такой же, но не керамические шарики, а стальные. Устанавливал аккуратно, легкими биениями деревянного молотка по кругу. Предварительно вал засовывал в морозильник на час, а корпус разогревал на газовой плите примерно до 100 градусов. Входит легко, но важно быстро установить, пока температура не уравнялась.
На валу посадка отшлифована достаточно точно при помощи установленной в квадрант абразивной шарошки, при установке угла 90 град.
Сейчас основная проблема - это кривые посадочные поверхности планшайб, которые создают серьезные биения. Советуют посадочные места этих планшайб потаскать по стеклу со свободным абразивом.

Все верно, ПШ должна быть выровнена с обеих сторон...на урале можно вычислить с помощью микрометра самую высокую точку (на п-образном на малых градусах...3-5)...на стекле с карбидом кремния

Psil1,

Хорошо, предположим у нас на один градус задрана сторона, если мы с помощью стекла сделаем ровными обе стороны, то они все равно не станут параллельны друг другу. Или я не понимаю процесса?
(внизу приложил картинку)

Не станут, конечно, - правильно понимаете.
Если только случайно, но это крайне маловероятно, я бы не рассчитывал.
Это токарный станок нужен или соточный индикатор на штативе и шабер.
Чего-нибудь из этого есть в наличие?

Не, в этом смысла нету. Достаточно проработать рабочую строну и запараллелить посадочное место.

qwepty,
описывал как выравниваю.... суть в том .. что если вы будете каждый раз равнять по индикатору обе стороны ... быстрей изностие шайбу... лучше все же на стекле давать плоскость порошками алмазной стороне......
а тыльную протачивать ... причем нужно в патрон токарного ставить не нужную шайбу тыльной стороной к задней бабке... и сперва проточить ее... а потом приложить к ней выравниваемую шайбу тыльной стороной к задней бабке и подпереть грибком....... суппорт зажать... иначе можно тарелку сделать... и протачивать все подготовленные на стекле шайбы ...... и шпиндель я тоже снимаю в сборе и протачиваю  подперев конусом ... тогда все ровно работает и нет биений...... ищите токаря..... а все эти выравнивания по индикатору очень трудоемко и без навыка сомнительно.....  у израильтян для шайб специальный станок есть ... ставят шайбу и протачивают ..
и лучше шпиндель делать такой формы .. чтоб не дорезаная до грибка часть висела в проточке шпинделя... так проще и быстрей ... а опирается на поясок фланца ...

Сдается мне, что без определенных знаний, а лучше и навыков, эти две вещи будут только пожирателями времени.

Список можно дополнить: без рук, без головы, без хороших советов, в полной темноте...
И хорошо бы сначала попробовать, а потом уже и в связи с этой пробой свое мнение составить.
Там всего-то 4 пятнышка нужно оформить (можно 3, но 4 устойчивее).
Можно временно эпоксидные маячки проработать.
Впрочем, не настаиваю.

Зачем обе стороны по индикатору? Не, не нужно обе! Только посадочное.

Ага, ну-ну)) А потом можно еще и небьющую планшайбу поискать..
Я это пробовал, поэтому и не советую.

Нету ничего, кроме индикатора. Раньше хотел оловянную выровнять, токари запросили 4 тыс., больше этот вариант не рассматриваю.
Сейчас кажется доступным  только такой вариант:
выровнять посадочную сторону планшайбы на стекле, установить на ограночный станок. Воткнуть на квадрант вместо камня сегмент от такой же планшайбы или шарошку с алмазным абразивом и медленно опуская сточить лишнее. Или просто дальше полировать камни надеясь, что само выровняется))

Но раз здесь тема про урал м, то вот задача:

С помощью упора производится стопорение под определенным углом.
Осуществляется это закручиванием латунного винта слева. Винт упирается в ось. Чтобы не происходило просказльзывание и не слетал угол приходится вкручивать его очень жестко, с большим моментом затяжки. Пока что винт держится, но чувствую это не на долго, латунь мягкая и быстро изнашивается резьба и еще не известно из какого материала упор, возможно в нем резьба еще быстрее поплывет.
Проблемы две:
1. Требуются большие усилия при фиксации упора и это неудобно.
2. Быстрый износ стопорного механизма.
Возможно есть модели станков в которых нашли решение и мы сможем это использовать?

ну не знаю ребята, у вас там в зазеркалье... как то все сложно.....небьющую не надо... берем любую... пришлифовал ... пошел к токарю в укх ... пояснил толково чего мне нужно..... отдал ему по 50 р с шайбы ну это у нас.......ну не 4 тысячи.......не выровняется... будет еще хуже.....оловянную...... надо олово шабрить... прямо на станке......на болт припаивается из быстрореза пластинка в форме  триллиона  и затачивается на вроде тяпки)))))) и на не больших оборотах под ровный стержень .....выравнивается ...а уже биения как описал выше... но токарю.. когда он установил не ровную шайбу  и проточил ее ... потом накидывать и прижимать грибком одну за одной совсем не сложно............
эх... зря я в ювелиры подался... надо было в токари... каки деньжищи))) четыре тышши рублей))) совсем креста на людЯх нет.....

ну 50 это было до 14 года ... ну сейчас пусть больше ... но чтоб 4?????? может требования выставили какие то особенные или объяснили так сложно..... а кстати .. где это такие цены?
потом я просто купил токарный небольшой... и теперь вспоминаю слова дяди Миши... какая жизнь без токарного станка? да никакая!!

это он у вас в индикатор упирается или жесткий упор?       а смысл...? все равно шайба не идеальна. и на мелких гранях это ничего кроме потерь времени не дает.... в свое время городил пищалки и мигалки на контакте упора... на первом варианте станка....... понял .. что это гиморр... и просто граню под лупу........

отгоните эту мысль ... внутренний уступ не проточен и если вы им на фланец шпинделя посадите ... то шайбу ушатаете окончательно...

Я делаю огранку по некоторым диаграммам, где разница между 2 рядами граней может быть 0,5 град. По индикатору можно увидеть насколько сильно угол смещается и вернуть его. И это достаточно точно, несмотря на кривые планшайбы.
На качестве работы биения не отразятся если приспособиться к ним, но времени уходит в разы больше.

да ну!? а у меня отражаются и у всех.........вы понимаете что торцевое биение дает при прохождении относительно камня дает изменение угла относительно оси грани......... и получается типа качели ... грань не будет плоская.....особенно это заметно на жестких полировочных шайбах...... при полировке площадки.......смотришь а она не зеркало а кривое зеркало..........плюс выработка ....ваще тоска получается....а что в лупу не видно что углы не сходятся?...контроль то все равно лупой ... в слепую не получится. все равно... ну дело хозяйское... я объяснил а там ровнять или убедить себя решать самому......

Зачем пробовать? Мне и так видно:

Или это не "знания и навыки"?  


Так все, токаря кончились, им объемы подавай. Неделю назад общался с людьми. Говорят, что все, даже те, кто только взял себе школьника и еле умея точить, уже мечтают о партиях в десятки тысяч штук, заламывая цены за единичные заказы.  Сказали, чтобы копил себе на станок, иначе для того, чтобы отрезать два колечка от трубы, нужно будет приходить с чертежами и техкартой + стоять и контролировать.

Так что 4 тыс - это так вежливо послали в пешее эротическое путешествие.

Биения до 0,02 у меня. Может этого недостаточно, чтобы кривые зеркала получались или они не на столько кривые чтобы это можно было различить? Вообще я этого боялся, но не обнаружил. И под лупой все проверял, но хотелось бы, чтобы кто-то опытный посмотрел. Скоро будет чем фотографировать, покажу.

ну это нормально.... меньше сложное добиваться

Какой же порошок карбида кремния подобрать лучше всего? Я склоняюсь к f1200. Это 3/2. Долго будет, зато чисто.

qwepty,
для чего "лучше всего"?