Развернуть ⇓

чота этот рекомендованный цикл такой избирательный?
с одной стороны выдержан, а с другой, получается, не выдержан?
это странно и требует пояснений.............

у интересующегося:

у производителя:


если предположить, что речь идет о satin cast 20, то можно найти пару-тройку отличий...
потом, если еще поиграть в угадайку, то можно предположить, что говоря про вес опоки автор мог иметь в виду
вес елки. тогда это тоже вызывает легкое недоумение: зачем в такие большие опоки (диам 200мм) ставить такие
мелковесные елки? ведь с увеличением массы ФМ увеличивается время ее "созревания" и пр.
но у автора может быть свой, не известный мне резон. так что...
в общем, угадайка вещь ненадежная... легко можно, сделав неверные предположения, прийти
к не совсем правильным выводам...
например, может я даже марку ФМ не угадал

Три копейки.
По совету выбора и замены SRS  на другую формомассу, перешел на Kerr SC20. Маленькие опоки 50 на 100 и 60 на 120 цикл прокалки 230-30 вторая полка 370-30 третья 730-30(45) охлаждающей до заливочной температуры, выдерживают при ней минут сорок пятьдесят и лью. Опоку 80 на 160 первые две полки аналогично а третья полка выдержка два часа. Что белое что красное и желтое и серебро и бронза отличается нормально. Формаммаса в процессе размытия белая чистая. Соотношение 100/40. Мешаем 3-3,5 минуты, 2 минуты вакуум заливка в серднем занимает минуту и второй раз вакуум две минуту. При первом вакуммировании видно стол работает и при повторном так же работает почти весь цикл. Температура в литеке почти тепло ))) 10-12 градусов, ни раз ни чего не треснула и не затрещало из опок. Соответственно и температура формомассы и воды такая же. Правда все храниться очень хорошо закрыто. Вода из под крана правда я её отстаивают, налил в канистры и стоит себе родная. Опоки воронкой вниз стоят на первых двух полках. Минут за пять окончания второй полки вытаскивааю поддон с вытекшим воском и переваорачиваю опоки вверх воронкой. Правда метал всегда хороший.
Формомассу решаю вручную.  

Возможно плохо проомешана формомасса и проверьте печь, не исключено что на верхней полке температура выше чем надо.

вы профи. поэтому  методом проб, замешанном на чутье и опыте, укорачиваете и  изменяете процесс прокалки в допустимых для данных опок и елок  пределах. для увеличения производства нормального качества  изделий в единицу времени. так , думаю, поступают многие. если не все. Но всё-таки ознакомиться с опытом предшественников (а в лабораториях производителей ФМ подозреваю подобраны не самые тупые литейщики-испытатели) новичку (в чём он сам признался) явно не помешает. Ведь в любой системе координат должна быть точка отсчета... хотя б чтобы было с чем сравнивать свои успехи... а изредка  и неудачи

Leo,
Я же не против   , сам стараюсь следовать инструкциям на расходные материалы, сложного состава. Но там где есть возможность эксперимента и если он получается со стабильным качеством то почему бы и нет. Забыл написать, опоки формую всегда с вечера так исторически сложилось. И они у меня до утра стоят под вакуумным колпаком.

За профи спасибо   , но мне да этого ой как далеко.

Leo,
Ваши предположения на 100% совпали, я использую Satin cast 20 и что б не играть в угадайку), опишу поподробнее, как я колдую.
Формуюсь Satin cast 20 с водой из под крана, заранее набрав её в 5-ти литровую баклаху (для придания ей температуры, той же что и формомасса, так как они хранятся у меня в одном помещении, моей литейки). Формомасса хранится в заводском полиэтиленовом и плетёном (полипропиленовые) мишках, плюс ещё плотно закрываю в пластиковую коробку. Не рядом с водой. Сейчас, зимой, температура в помещении достигает 16-ти градусов, летом 22гр., соответственно и вода и формомасса той же температуры.
На 2 кг формомассы добавляю 820-830 мл воды (специально завышал рекомендуемое кол-во воды, для разжижении во избежании "шариков" на изделиях). Размешиваю смесь в пластиковом ведре дрелью с "мешалкой"(насадка, как на кухонном миксере). Формомассу засыпаю в отмеренную воду, 3 мин. мешаю, далее из ведра переливаю в обрезанную 2л. пластиковую бутылку ( т.к. ведро не влезает под колпак на вибростоле), ставлю её на вакуумный вибростол, закрываю колпаком и довожу под ним вакуум до-0,9, -1 и только после нужного "минуса" вкл. вибростол, держу процесс держу 40 сек. Потом заливаю вакуумированную массу в опоку и по аналогичному принципу держу 90 сек. На всё тратится +- 7мин., формомасса ещё пару мин. находится в жидком состоянии. Далее через 10-15 мин, когда формомасса основательно застыла (что на ней можно писать простым карандашом), разматываю скотч с опоки и снимаю башмак. До постановки опок в печь, они (бездвижено) стоят минимум 2 часа, а зачастую и по 13 часов.
И правильно подметили, средний вес ЁЛОК 250-300 грамм, но когда ёлка не высокая (примерно на половину высоты опоки 100*200), я не доконца заливаю опоку (над ёлкой на 2-3,5 см. - "дно" ).
Используем  воск литъевой FREEMAN, красный.
Обсуждаемый "наплыв" появляется на внешней стороне изделий на ёлке, как выше и предполагалась.
Коллеги!, благодарен Вам, за столь исчерпывающие советы! за вашу активность!!!
В скором времени, применю ваши замечания на практике. Изменю кол-во воды, режим пропекания, видимо в этом и причина, а не в перегреве металла.

Sr_galan,

Все ниже прокомментированное основано на личном опыте.

Это очень плохо! Пропорции вода формомасса надо соблюдать в соответствии с инструкцией.


Может в углах ведра оставаться плохо промешанная формомасса! Много формомассы остается в той емкости что мешаете? Если плохо промешали то основная часть массы содержит очень много воды. А это критично.
А в чем проблема купить емкость которая под колпак влазит?


Первичное вакуумирование можно проводить две минуты, у Вас довольно таки большой объем. При включенном вибро столе, хотя я не знаю насколько он у вас сильно вибрирует. Иногда бывает достаточно если столик стоит на пружинах просто по нему постукивать главное что бы формомасса поднялась при вакуумировании и схлопнулась, опустилась.



Заливка одна минута (желательно)  и потом вторичное вакуумирование две минуты с вибро столом либо с постукиванием по нему.



А вот это делать не надо, после окончания формовки опоки не стоит трогать, а тем более скотч с них снимать в течении часа а лучше двух. Если оставляете на ночь, то накройте или замотайте их целлофановым пакетом что бы они не сохли самостоятельно вне печи.

Какой воск используете для восковок не важно главное что бы он был без примесей.


И еще вопрос а какой диаметр Вашей елки и ее общая высота? А то похоже что и опоки у вас оч большие, и много формомассы лишней используете.

Sr_galan,
чуть не ушел с форума, но заметил всё ж ваш мэсседж и, если Вы не против - ёще пару замечаний  или рекомендаций:


мой скромный опыт показывает, что когда ФМ застыла (примерно те же 10-15 минут после потери блеска) её (опоку) очень нежно нужно поставить в место где нет сквозняков, батарей отопления или трубы с ледяной водой и 2-3 часа не трогать. и только потом снять и башмак-галошу и смотать скотч . иногда проще разрезать - если под скотч вложить полоску плотной бумаги шириной до 1 см по высоте опоки - то потом чикнул ножичком, зацепил скотч по всей ширине и отодрал.когда формуешь 10-15-20 опок выигрыш по времени заметен. и  еще ньюанец - если через ~3часа не планируешь начать цикл прокалки , то рекомендую поставить опоки в целлофан, накрыть сильно влажной тряпкой и закрыть пакет для удержания влаги. физический смысл сей операции разъяснять не буду, а вот эффект положительный она приносит.
удачи
 меня опередили  ну тогда просто присоединяюсь к предыдущему оратору

какое интересное мероприятие! по моей практике  это ничего не дает, кроме лишних телодвижений и риска всяких мусорных осыпей..может, какая-нибудь теория предписывает проделывать такую штуку?

Уважаемый bazzl,
Исходя из того что продукты горения все таки лучше выходят вверх а не вниз, да и по рекомендации отличных парней, как говориться дым стелется над водой а не под ней.
Нет доступных к воспроизведению файлов
А вообще из песни слов не выкинешь.
С уважением Леонид.

А чему там гореть? воск вытопился, причем весь, из-за правильно:
- расположенных литников
- собранной елки
- цикла прокалки
Если и осталось там чего, то в таких ничтожных количествах, что сгорая и образовывая газ, газопроницаемость формомассы обеспечит выход этих газов.
Ни малейшего смысла лишний раз открывать печь и шевелить опоки не вижу.

Да я шо кому то навязывают свой опыт. Спросили, дык я за него и ответил. Просто я делаю так и все без претензий на истину.

BALOO,
Если у Вас 100% процентов воск вытекает так это же просто очень хорошо . Я даже про секрет правильных литников  и как собирается елка спрашивать не буду которые позволяют такому качественному 100% вытеканию воска.  И про то что продукты горения лучше всего выходят через поры формомассы значительно лучше чем через стояк.  

у вас в обжиговую печь вода налита? а если нет, то почему эти самые продукты стремятся кверху? то, что они холоднее воздуха в печи, - это козе понятно, но, может, эти продукты все равно легче воздуха в печи?

чево про это говорят "отличные парни"?

я свою тоже не навязываю, но хотелось бы больше знать, чем верить

минталитет у мене такой  

bazzl,
Плюсану за внимание к моей скромной персоне    , и поддержку темы.
Суть в чем вытапливаю и прокаливаю все в одной печи ЮВИН ФОРТ-10, у меня нет поддона общего, а использую баночки на которые опоки встают своими фланцами и до дна баночки остаётся место куда стекает воск. После того как воск вытекает на указанных ранее полках я достаю опоки с баночками, все что вытекало в утиль, а опоки ставлю воронкой вверх. Не знаю как у кого но у меня нет сто процентного вытекания воска. Просто визуально видно что из воронки идёт пар и воск больше не вытекает. А вот то что какая то часть воска впиталась в формомассу это видно. Печь с принудительной вентиляцией. Вытащил опоки, аккуратно поставил их на кирпичь, а затем обратно их в печь воронкой вверх. Вся процедура думаю занимает не более минуты, не засекал. И стоят они там в током виде прокаливаются. Что из этого положительного для меня, нету колоссальной кони, второе все что там горит внутри из остатков воска в виде дыма поднимается вверх в печи, и третье я наверное много читаю , все что переводим и издаем по нескольку раз плюс, другая литература не наша. Да и здесь на форуме писалось про то что происходит с опокой во время прокалки научно популярным языком, да и живое общение ни кто не отменял.
Ещё раз повторюсь все на личном опыте, ну и плюс время которое я занимаюсь литьём лет эдак весной уже 17 будет .


Да за дым над водой,   . Это просто слова из песни.  

я так понял, что опытов по сравнению обжигов дыркой вверх и дыркой вниз не ставили?

Есть теория, что при вытапливании опоки в печке  дыркой вниз всё равно не весь воск вытекает не зависимо от сбора ёлки, системы литников и цикла прокалки. Опыты показывают, что воск впитывается в фм во всех направлениях и даже в верх. А за тем благополучно ( или нет в зависимости от цикла прокалки)  выгорает. Интуиция подсказывает, что дыркой в верх выгорает лучше (а может это суеверие?). Когда опока прокаливается дыркой вниз, то процесс горения не виден и это успокаивает(а может зря?). Есть теория, что при вытапливании воска паром, его (воска) вытапливается значительно больше, чем просто в печке, вода, пропитывающая фм не даёт воску проникать в глубь, но всё равно не весь вытекает. Оставшийся то же может гореть при дальнейшей прокалке и это может быть видно, если опока стоит дыркой в верх. Но при вытопке паром могут быть свои минусы.

Всегда ставлю дыркой вниз и до литья. Знаю некоторые переворачивают потом дыркой вверх.  Но нет смысла, я не увидел, в качестве

Бывали ранее случаи когда торопился и не выдерживал опоки на верхней полке, после отливки гипс был серого цвета, если выдержать часик, то это серое выгорает и гипс приобретает белый цвет. Это и говорит о том, что весь воск выгорел. А как при этом поставишь опоку, по моему роли не играет.

korobtsov-alex,
вверх или вниз разница толька в одном если вниз то печь работает дольше если к верху то горит муфель печи здесь уже была тема от человека который сжог экпс 50 вставляя опоки вверх литником . У меня на дне муфеля стоит поддон нержавейки . поддон стоит на керамике . опоки ставлю на куски керамики литниками вниз и так чтоб не загораживало заливочное отверстие поэтому есть пространство между горловиной и дном поддона . воск в таком варианте просто вытекает из опоки 50% остальной прокаливаеться циклом а тот что вытек сгорает на поддоне . теперь  разница литника к верху . горит воск а перед этим вступает в реакцию на потолок муфеля далее горит муфель пропитанный воском сама камера и печь снаружи имеет следы сгорания итог поломка печи или сгоревшие спирали . стоит заметить это касаеться больших опок и больших обьемов воска в опоке . если пользуетесь малыми опоками там действительно нет разницы как вертеть. Еще один плюс литника к низу это не возможность попадания посторонних частиц как от муфеля или керамики стенок или других частиц которые потом выявляються как раковины .