Развернуть ⇓

balamut,
контроль воска в инжекторе тоже немаловажен. прыганье температуры в инжекторе даже на 2 градуса сильно расшатывает нервную систему

23дмитрий23, Вот это тоже немаловажный вопрос...Обычно я его не отключаю,если только в пятницу вечером,а в понедельник утром снова за работу 79 градусов все сутки напролет

balamut,
лет 18 назад на самопальном инжекторе сидел железный был огромный.примитивный терморегулятор который перескакивал +-5 градусов от установленной, лил филигрань маркизу достаточно тонкую. брака много за период перехода температуры от одного значения к другому успевалось 4 восковки отлить. остальные или недоливы или облои - жесть

23дмитрий23, не завидую:).Сейчас попроще,мне впринципе и давлением не приходится играться:)

balamut,
разные резинки ,разные давления. хотябы один параметр должен быть идеальным ,четко стоять(температура). счас для равноменого прогрева воска в инжекторе накиданы радиаторы многореберные от радиодеталей.обеспечивают равномерный прогрев и время уменьшается общее разогрева. воск инерционен и это здорово помогает.

23дмитрий23,  Про радиаторы любопытно. Как буду восковки делать попробую. У меня инжектор самый простецкий, без наворотов, так что тоже две трети восковок в брак. Все никак не получается процесс до нормальной работы довести.   Наблюдение ,кстати ,такое- давление в инжекторе при впрыске в двухкомпонентную прозрачную резину ,нужно в два раза меньше, чем в обычную касталдовскую.

ремесленник,
у меня самопальная схема терморегулятора идеи подсмотрел из разных схемных решений и скомбинировал одну.точность до градуса. идея в том что компоратор не резко переключается с12 на 2в. при уменьшении напряжения частота генератора уменьшается импульсов меньше на тиристор. почти пид. ресивер зацепил чтоб давление долго держалось установленное. нервы очень успокаивает когда все на месте стоит как надо(стабильность результатов).

23дмитрий23, Во-во ,стабильности результатов мне и не хватает. Причем везде, и восковки лить и металл отливать. Эт все потому, что один, а хватаюсь за все и сразу. Помошника дельного нет (барышни мои не в щет, они с меня только черную работу снимают)

ремесленник,
да с помошниками проблема . знакомые удивляются неугомонности. но если не сам то кто.

23дмитрий23, Ага, меня тоже продавци хоз.магов , крепежа,инструмента и прочего, встречают словами-  "ну че, опять чего-то придумал".

MUHAMADRIZO,
Так эта, а какой тут опыт нужен ? Я сую на 45 минут с 170 градусами и все дела. Там пофиг если передержать немного.  Лучше, как говорится - перебдеть, чем недобдеть. Ну и разрезать пока горяченький, а то потом жестковат.

Возник такой вопрос.нужен состав смолы которые наносят на изд из серебра вместо камня.после пайки оно згараеть.как востоновить?я пользуюсь эбоксидной клей и черная сажа от плиты.долго надо ждать пока высохнет.У КОГО КАКИЕ ВАРИАНТЫ?

Кто нибудь занимаеться ремонтом китайской бижутерий?паяю оловом но получаеться неочень прочной.еще чем можно паять?

Тема вроде про температурный режим для резины, а обсуждается практически все что можно  
Попробуйте новые темы создать, по возникающим новым вопросам  

Касаемо темы.
Температура 154С ( у меня по крайней мере так показывает)
Реальная усадка в пределах 1-2% ( подберете опытным путем, замером размера кольца мастер-модели и готовой отливки, учитывая что например  кольцо размером 20.2мм после отливки в 585"красном" становится 20.0)
Время для стандартной прессформы толщиной 19мм -45 минут
Цвет готовой резинки должен быть розовым и не отличаться от цвета невулканизированной резины.
Если липакая со следами слоев на торцах-недогрели.( и недоложили резины)
Если светло-розовая, то температура выше необходимой.
Если светлее чем светло-розовая, да еще вся с пузырями.. да еще и липкая... то ваще перегрели все.
Если модель латунная- прикипит и потемнеет.
Если медная- прикипит,потемнеет и местами будет отвратная поверхность.
Если серебро низкой пробы, просто потемнеет.
Если серебро высокой пробы, почти не потемнеет, но когда будете вырезать форму, погнете тонкую модель и серебра, и довольно сильно.
Золото-идеально.
Алюминий тоже, но его редко кто использует.( цинк магний титан и тп тоже)
Латунь, медь, бронзу лучше покрывать родием.
Лаки, эпоксидки и прочие пластики не выдержит.
Если мастер-модель литая, и есть риск микропор... просушите ее на вулканизаторе например, когда вулканизируется предыдущая модель, или прокалите ( не до света побежалости только) горелкой, чтобы вся кислотно-щелочная шняга испарилась и не осталась на поверхности резиновой пресформы в виде темных отметок или незавулканизрованных точек( мягкие такие как сопли )

Резать пока очень-теплая( почти горячая), по контуру кантик+замки.( об торчащий литник и воронку можно и нужно пообжигаться)
Положить под груз на 10-15 минут... подождать пока остынет до сосотояния, когда можно  не обжигаться об мастер-модель. Проверять лучше кожей на мизинце.. возле ногтя, если терпимо , можно резать.

Резать в растянутом состоянии, лезвие не на модель , а от модели.

После разрезки резинки на 2 части, сразу вырезать все дополнительные вырезы, каналы и тп.
Продуть тальком каналы для выхода воздуха( если они нужны) , половинки покрыть силиконом для резины. Соеденить половинки, и убрать под груз ( 250-350 гр) на сутки.

На следующий день эксперементировать с проливаемостью воска, дорезать по необходимости резину для лучшего( без деформации)  извлечения восковок.

Использовать и спрей и "тальк" ( тальк - присыпка для детских задниц.. Джонсонс Бэйби)

Не получилось сразу, завулканизируйте эту же модель, в эту же резинку с учетом допущенных ошибок. Тупо смотрим на испоречнный вариант и режем по новой, и так до победного. 4я-5я резника получится точно.

Ипользуйте лезвия таки образом.
Открыли первое лезвие, разрезали резинку полностью, убрали его снова в обертку и сделали надрыв на обертке, это значит лезвие уже было в работе один раз.
Далее этим лезвием разрезаете только теплую ( горячую) каучуковую резину по контуру и режете замки ( не зигзагом по всему контуру, а по 4м углам бугорками), этим же лезвием режете вдоль литника пока не дойдете до модели. ( обязательно чиркните по металлу пару раз лезвием )))
Убиратете это лезвие в старую упаковку и делаете 2й надрыв. Это значит лезвие для каучука больше не подходит.
Берете новое лезвие, вырезаете все что нужно до конца. Стараясь не врезаться в модель лезвием.
После того как резинку разрезали полностью, убираете это лезвие в упаковку и делаете один надрыв. Это значит что контур и замки следующей каучуковой резинки вы будете резать этим лезвием. И так далее... начинать новую резинку с б/у лезвия.. по кругу.
Эти лезвия с надрывами на упаковке складываете отдельно. и пользуетесь ими тогда когда будете пользоваться силиконовыми резинами. Например Эконосилом.
Лезвия не выкидывайте, складывайте в баночку.. когда наступят трудные времена, будет повод освоить заточку хирургических лезвий  

Старайтесь резать резинку так, чтобы извлекать восковку без деформации, практически только за литник.
Пресформа самого простого кольца.. к примеру 20мм в диаметре, 5мм шириной, 0.8 толщиной с текстом по окружности, а-ля "спаси и сохрани" или "спасибо за покупку" должна состоять из трех частей.
Сначала выдергивается "внутренность" кольца, ну а далее... можно найти на Ютубе  

Никита,
можно резать гораздо проще (как в англии) пакуш первую половинку так как хотелось чтоб резинка открывалась, делаеш рамку под боковые замки .прилипляеш ее. талькуеш,сдуваеш тщательно лишний тальк,снимаеш рамку.пакуеш вторую половину.печеш. запеченную режеш замки по разделению ,нащюпываеш слой талькованый и рвеш понему. коректирую замковую область.

23дмитрий23,
Так резать или рвать?

Никита,
резать только замки, по слою рвать. и внутренние замки формируются также(место где пустое остается) и слои дополнительные также формируются. полировка не теряется ,если модель полированная поверхность и будет полированной на резинке. в остальном все как обычно. литники к изделию можно не припаивать, а укладывать рядом(дорезать потом). при условии что обоима нормальная и сильно не выпирает вытягивая все.

23дмитрий23,
Лично пробовали ? рвать таким образом ....

Никита,
практически все резинки(около 400-600) таким способом причем на разных в основном на силиконах кастальдовских. даже на желтой супер хич и на голубой низкотемпературной удавалось.но изза липкости и мягкости трудновато. попробуй хоть одну снять хотябы плоскую, чтоб сержа сориентировать ,что надо(свойства).

23дмитрий23,
О! так думаю не затруднит сделать пару-тройку фоток.. така сказать "Шаг за шагом".. весь процесс.
И результат...
Короче фото в студию.
з.ы. А я так изголяться не буду , и не упрашивайте  )))