Развернуть ⇓

Попробуй насыпать слой колотого древесного угля на дно изложницы. При заливке металла он всплывет. Только надо, чтобы совсем мелкой фракции не было (во избежание включений) и слой на поверхности сомкнулся (то есть именно слой, а не несколько кусочков).
Подобным образом в цветной металлургии защищают металл, когда нужно тянуть пруток из расплава вертикально вверх. Правда, используют графит в виде крупных частиц.
Помогает.

Sol, уважаемый.  Я тоже с такой проблемой сталкивалась, и решила ее следующим образом. Выпилила из многослойной фанеры толщиной 20 мм, круг нужного диаметра. Обработала его нождачкой, чтобы круглый был, потом прикрутила его к плоскому   листу фанеры, тоже 20 мм, получилось как бы тарелка на листе. Затем выпилила еще окружность, на 10 мм больше внутреннего диаметра круга. После чего, тоже ее прикрутила к другому листу фанеры. Получилась как бы разъемная форма. После чего, я ее пропитала воском, чтобы вода не впитывалась. А дельше, берешь лист асбеста, толщиной 5 мм, вырезаешь нужный круг, после чего размачиваешь его в воде, отжимаешь, и между форм. Сами формы аккуратно в тисочки.  Поджимаем, чтобы сформировалась нужная нам тарелочка из асбеста. Потом тарелочку в сушильный шкаф, высушиваем, получаем тигль-форму, для одноразовой заливки серебра. Когда асбестовая форма еще влажная, тщательно затираем поры, чтобы была гладкая внутренняя поверхность. После чего, ложим туда серебро в гранулах, слегка подогреваем горелочкой, подсыпаем  обильно буры, чтобы сверху все покрыла,  и плавим востановительным пламенем горелки. После того, как расплавился, даем остыть, и вводу. Асбест отваливается, шлак сверху отбиваем. Заготовка в руках, без кислорода и пор. Желаю успеха.

Не очень понятно, для чего это нужно при наличии центробега. В центробеге весь металл, попавший в центральный канал, тут же разносится по литникам с давлением, сопоставимым с указанным, т.е. 5-7 кг/см2 (от скорости зависит).
Но это видимо, по принципу использования всех возможных примочек...
Какой-то положительный эффект это, конечно, даёт, но если пытаться повторить, то, имхо, вложения не будут оправданы результатом.
-----------
Уважаемый треугольник. Если Вы о узле Вакумирования, и переходнике на вал по которому вакум идет, то он вам обойдется в копейки. Если нужен принцип- могу сбросить. Главное, чтобы токарь хорошо полирнул посадочные места под сальники, чтобы они держали Вакум. И Вал должнен быть из нержавейки, это одна из причин успешной и долгой эксплуатации сальников.

Для serg
В противном случае (как например, в не очень дорогом ювелирном оборудовании), мы просто имеем достаточно производительный вакуумный насос, который качает постоянно. И при недостаточной герметичности, он качает внешний атмосферный воздух через некачественные уплотнения установки внутрь, обеспечивая таким образом постоянный приток абсолютно ненужного кислорода в рабочее пространство.

Согласен. Герметичность идеальную очень трудно создать.
Я давно это учел и в моей машине (самодел) двойной корпус между стенок которого аргон. Насос 2нвр-5дм работает постоянно , манометр показывает 1, через уплотнения немного подсасывает но только аргон. Может и в фирменных машинах такой фокус сделали ?

Согласен что разрежение выводит из расплава в первую очередь цинк, что очень плохо. Поэтому вакумирование расплава всего 120 секунд перед заливкой, а во время плавки металла подается аргон.

Теперь есть мысль добавить продувку гелием.

Для Ольги.

Приятно читать сообщения умной женщины.
Вы очень здорово во всем разбираетесь.

А машина эта конверсионная сложновата оказалась.
Часть идей я с нее уже ухватил.
Очень понравилась идея продувки гелием. Буду переделывать свою машину. Хочу подать гелий именно через шток. Через отдельно опущенную трубочку пызыри идут однобоко. В эксперименте ( на воздухе ) газ подаваемый снизу под шток шел сильнее и равномерно по всей площади.
Так что в этой машине не зря сделано через шток.
Правда появилась проблема герметичности нижней части тигеля.

На сам тигель обычно никакое сильное давление не действует, для этого есть наружные стенки машины.

Там газовый нагрев, и пламя греет непосредственно сам тигль.

По поводу давления при заливке.
Во многих не очень дорогих машинах это полная фикция. Давит на уже застывший металл.
Здесь все более закручено.
И в кустарных условиях мне такого не создать.

Так как такую точность мне было не сделать, я подаю высокое давление во время поднятия запорного штока. Но давление подается одновременно и одинаково и над тиглем и под ним. И металл течет самотеком сам без давления на него.
Получается алгоритм -
вакуум в опоку , продувка гелием.
Открывание штока и подача давления одновременно.
Вакуум и давление снимаются после застывания пятака.

Не знаю есть ли от такой подачи давления особый эффект, но ничего плохого точно нет. А качество литья вполне приличное.

Если подавать давление одновременно с подьемом штока и вверх и вниз, то получится, что давление газа в опоке скомпенсирует вакуум, который Вы туда подвели. А потом уже зальется металл самотеком. И сверху, после застывания, опять поддавится - когда насос наконец откачает газ из под прокладки.
Можно проверить - отлейте две опоки подряд - с давлением и без. Примерно одинаковые филигранные изделия (на границе пролива) или с острыми гранями (а потом сравните под лупой).

Мне кажется, должна быть обязательная временная задержка. И очень быстрый набор максимального дваления.  

Вон, у Yoshida cast регулировка времени подачи максимального давления для платины - в пределах 0,05 - 0,15 секунд, а для золота фиксированно - 0,5 секунд. Правда, не совсем понятно, с какого момента этот отсчет. Но все льется.

кристаленс, Серг прав, без задержки эффекта не будет, и давление должно появится в момент, когда металл уже в опоке, но еще жидкий. Я не знаю, сколько времени он еще в жидком состоянии, надо бы у Серга спросить, но давить на застывший металл, это точно бессмысленно.. Как и подавать давление вместе с выливающимся  металлом. В таком случае теряется эффективность вакума.   В этой машинке давление и время его  достижения -програмируется по шагам. И начинается цикл, с того, что нарастает Вакум в опоке, затем приподнимается шток, и вакум как бы вытягивает металл в низ, и в это время отсекается тигль, и резко нарастает давление сверху опоки. А под прокладкой полный вакум. Вдобавок еще опока крутится.
У них там прямо на балоне такой редуктор навороченый с прецензионными шаговыми электроклапанами, которые могут дозировать подачу газа, в зависимости от поданого сигнала.
Еще имейте ввиду, давление должно расчитываться в зависимости от диаметра пятака, формы конуса, и диаметра центрального литника. Я ума не преложу, где брать эти расчеты все, остается только эксперементы.  Потому, что давление которое на меленькой опоке и тонким центральным литником, должно быть другим, чем на большой опоке и с большим пятаком и большим центральным диаметром литника.

Чем меньше навеска металла, тем больше давление должно быть. Так делает Neutec в своих машинах.

Читал , читал , а надо ли всё это ? Уже ньютеки не удоволетворяют? Хотите так "отлил и сразу в магазин"  ничего не делая? не получится

Ну и я о том же. Серг, я что то известно, сколько времени металл в опоки жидкий еще?

Тогда сразу у меня еще вопрос.

В моем агрегате происходит подогрев опоки, то есть я не даю ей остывать после установки и поддерживаю стабильную температуру .
Я достаю из муфеля прокаленную опоку и ставлю в литейную машину где она подогревается.
Может это тоже не нужно ?
Интересно подогрев опоки в машине кто нибудь применяет из производителей ?

----- Уже ньютеки не удоволетворяют?-----

Удовлетворяют......но цены не удовлетворяют.
Если бы они стоили 3000 зеленых вопросов бы не было.  

Мы в свое время для Питерского симпозиума считали, какова будет температура на границе металл - формомасса в случае заливки золота и серебра в опоку.
Цитирую прямо по докладу (Если интересно, см. материалы 2 Международного Симпозиума Ювелиров в Санкт Петербурге, 2003, С. Казанцев, А. Коломейский, стр 134).
Просто термодинамический расчет.
В качестве модели - 2 кг формомассы на опоку (75% SiO2 и 25% CaSO4). Температура опоки - 600 С.  Навеска - 600 г металла. Расчет вели на чистоту - золото и серебро. За температуру металлов при заливке взяли их табличные температуры плавления.
1. Золото. Температура практически мгновенно установится на уровне 689 С.
2. Серебро. Температура практически мгновенно установится на уровне 731 С.

Как известно, кристаллизация - не мгновенный процесс. Это неравновесный  процесс, который несколько отличается от классического, представленного на кривой охлаждения. То есть, сначала некоторое время требуется на образование зародышей, центров кристаллизации, а потом уже начинается рост кристаллов. Вот это время как раз и есть в распоряжении литейщика для создания избыточного давления. Кинетику кристаллизации чистых сплавов, вероятно можно посчитать.
Но, поскольку ювелирные сплавы не являются чистыми веществами, это двух-, трех- и более компонентные системы, существует диапазон температур, в котором происходит кристаллизация (точка ликвидуса и точка солидуса), в это время происходит изменение состава жидкой фазы. В нашем неравновесном процессе, который происходит ниже температуры солидуса, все это тоже присутствует - с определенным смещением за счет неравновесности.
Не хочу запутывать окончательно.
Вкратце - все это процессы, происходящие за доли секунды. Рассчитать их можно, но на современной компьютерной технике на это уйдут месяцы или годы. Слишком сложные системы и много параметров предстоит учесть. Тем не менее, застывание сплавов не происходит мгновенно даже при переохлаждении ниже температуры солидуса - любой процесс требует времени и этим можно воспользоваться.

А подогрев опоки не имеет смысла. Доказано. Можете держать ее 5 минут на воздухе. Температура внутри (где это наиболее важно), не упадет больше, чем на 5 градусов.
Посчитано практически (Эдди Белл, президент Neutec, эти данные в том же Питере представлял). И подтверждено методом математического моделирования (опять же на Питерском Симпозиуме два года назад - Йорг Фишер Бюнер, директор Института Благородных металлов FEM)

Если бы Мерседесы стоили по 3000 зеленых, пробки были бы не только в Москве и Питере... Из одних Мерсов.
Не знаю, как бы такое счастье пережила мировая ювелирка

serg спасибо за подробные ответы.
Подогрев опоки в машине очень сильно все усложнил, не говоря уже о размерах нижней части.
Просто мне казалось при установке горячей опоки из муфеля в машину требует времени и плюс заливать металл начинаешь не мгновенно и опока теряет температуру. Одно то что ее вынимаешь красную и она быстро темнеет. Вдобавок возникает неравномерность температуры опоки от стенок к центру.

Но если подогрев не имеет смысла то очень даже здорово.
Спасибо.

Так получается никто опоки не подогревает ???
Я первый чтоли переборщил ?

Я тоже думаю, что с подогревом опок, это перебор.  И по термодинамике, о которой говорил Серг, тоже не совсем с ним согласна. Я думаю время нахождения сплава между солидусом и ликвидусом, т.е в жидком состоянии, которое нам нужно, не только от температуры опоки зависит, и ее массы, а в большей степени от состава металлов, точнее их теплоемкости, и будет для каждого сплава разным. И думаю, что на этот процесс очень сильно зависит теплоемкость компонентов входящих в сплав, так например слав с медью, будет дольше находится в жиком состоянии, чем без меди. И еще такой момент, я не смотрела на эти расчеты, но если брать для расчета вес огнеупорной формомассы, то там не ее массу нужно считать, там вообще другая кривая, у нее ведь (Некоторые шамоты) может при толщине в 5 см, внутри чугун расплавленный быть, а наружную сторону можно рукой держать, еле теплая будет. Думаю, этот момент тоже очень важный. А вообще, наши возможности по учету всех факторов, влияющих на результат, по моему должны разделятся, на кретические, которые необходимо учитывать, и не кретические, которые влияют, но так, что их влиянием можно пренебречь.

Лучше подробное фото Ньютека дали и всё понятно было бы  
Так сказать техническое фото
Судя по этой фотке ( я только радиолюбитель) http://img156.imageshack.us/img156/1562/015cm0.jpg
Ничего особого на плате нету , там деталей для индуктора  не видно
Справа наверху импульсный блок питания, ниже ключи и  выпрямители питания , там стоит кажись 3 амперный диодный мост
Белая круглая вероятно зумер
Квадраная с коричневым ободком микросхема микроконтроллер управляюшея всем
ниже с жёлтой наклейкой для индикации , слева наверху усилители термопары
На "колпаке" слева , там штуцеры с синем для вакуума наверно  и инертный газ , третий штуцер наверно откачивать
а ниже что это  клапаны? из бронзы?
З входа и три бронзовых клапана кажись
Поправьте меня