Развернуть ⇓

Попробую хорошенько просушить полимер и припаять литники по вашему совету.

orlovca,
Прикольная у вас "опрокидывалка"  

orlovca,
Ты используюешь литьевые полимеры или обычные?
Если нет, то можешь даже не пробовать.
Как вавиант BlueCast X-ONE.
Это профессиональный литьевой полимиер, почти как воск по характеристикам,
но стоит достаточно дорого для хобби.

Vlad,
Конечно литьевые.
Спасибо, попробую.

orlovca как у тебя Siraya ведет?
У них недавно вышла обновленная синяя, не пробовал.
Пользуюсь фиолетовой, хочу отважиться и взять X-one

Romariooo,
Ага)) Опрокидывается только когда доедет до упора, то есть над стаканом.

Vlad,
не дошёл до неё. Пока работаю с этими.

Vlad,
Не хочу вас расстраивать, но x-one выжигался у нас в мастерской хуже чем syrai. Из крутых фишек, которые могут оправдать цену x-one, это компенсатор усадки(Правда он изменяет немного геометрию вещей, потому что покрывается сверху светлым налетом, это есть его компенсатор) и что его не требуется сушить(но это со слов начальника, может оказаться не так). А вообще, имхо, x-one просто мягкое дорогое говно. Поддержек ему надо в 5 раз больше, чем для syrai.
А по выжиганию, если делать с одним литником, то в отдалении от него x-one  разрушает формомассу(prestige optima). Надо ставить по всей модели много тонких литников(выпоров)
Syrai на тех же настройках прокалки и всем прочем некапризная, разрушений формомассы не было, или почти не было.

Может кто из мастеров выскажется за x-one

Paropunk, Вот это поворот конечно с x-one.
На счет формомассы для полимеров
рекомендуется использовать R&R plasticast
Она не деформируется в сравнении с другими

GOLD STAR Omega+ использую. Она для полимеров и 1250С держит.


paropunk, какой режим прокалки для Syrai нужен?

Paropunk, а надо делать выпоры для моделей siraya?

orlovca,
Использовали рекомендованный производителем для формомассы. Prestige optima тоже специально под полимеры. Gold star omega + тоже использовали, кажется, все так же. Другие не пробовали. Самый известный satincast для меня, но он, вроде дорогой.

Vlad,
Не делали и выгорало полностью. У x-one мелкая зола оставалась где то кусочки 0.3-0.5мм

Для полимера harzlabs j-cast(питерский) производитель дал цикл более жёсткий.
Резкий подъем до 730°. Не все формомассы такое выдерживают, optima легко. И так же слышал, что для выжигаемых полимеров 350° лучше проскакивать, типа это температура при которой полимеры имеют наибольший объем из-за теплового расширения. А форма при этом меньше увеличилась. И этот перепад тонкие детали может внутри у формомассы поломать. Тут я только слухами оперирую, но, почему то верится

Paropunk, а как обрабатываешь siraya после печати?

Ещё пробовали жечь горелкой разные полимеры выжигаемые. Какие то плавятся легко и полностью, какие то наполовину в жидкость превращаются, остальное углем остаётся.

Встречал в интернете, что полное выгорание возможно только при достаточном количестве кислорода(сколько это не знаю). То есть писали про принудительную вентиляцию у муфельной печи.
В мастерской выжигали в печи митерм 27, без принудительной вентиляции, но у нее приличный объём. Поэтому сам буду пробовать в случае золы увеличивать приток воздуха в печь.
Начальник рассказывал, что на больших производствах даже в восковую ёлку подают струю воздуха снизу для дожигания, если я правильно запомнил.
-----------

Промывка в ультразвуке в спирте минута-две, сушка феном. Дозасветка в уф камере. По времени не помню сколько светили, предположу, что в районе часа. Я так понял, если полимер от уф не расслоился, то чем дольше засветка, тем лучше, это моё мнение.

Ещё вспомнил момент. Чем дольше засвечиваете, либо лежит на свету долго(неделю) тем меньше размеры(обычный полимер у меня на 10% по длине уменьшился, думаю выплавляемый тоже может). Контролируйте если это кольца или точный размер деталей  важен

paropank, ну час это прям боевая доза облучения)))
По инструкции от производителя, рекомендуется УФ в глицерине, обычно я где-то минут на 20 загружаю.
К слову сегодня делал некоторые корректировки в литье, снова получилась микропористость.
Ума не приложу в чем может быть проблема.

Если просто смотреть все хорошо, но при шлифовке видно некую сыпь и при увеличение такое вот дело

Vlad,
Мне кажется, это все таки сгоревший металл. Переженный. В учебниках есть рекомендации добавлять цинк в количестве 1% от массы металла. Он внутри сплава реагирует с окислами и на себя кислород перетягивает.
Эту роль называют раскислитель.
Может улучшить ситуацию.
И можно поэкспериментировать с количеством буры/борной.

Видел ещё, что сыпят битое стекло(например от медицинский ампул туда же в тигель, оно закрывает металл сверху как и флюс. Звучит диковато, но...


По облучению, там не так все страшно. То что засвечивает принтер это крохи.
Проникающая способность лучей камеры очень низкая. В статьях пишут, что самая мощная засветка и глубокая на прямом солнечном свете, там волны разной длинны и засвечивают на всю глубину. А уф 405 лишь на 100мкм

Vlad,
Перечитал ветку и не увидел в какой момент вы металл в тигель кладете. Рекомендуют предварительно полностью прогреть пустой тигель(видел цифру 30 минут) и после класть металл, для меньшего выгорания. Он может за 5 минут расплавиться и меньше выгорит.

Paropunk,
Я закладываю его сразу и в течении 30 минут он доходит до нужной температуры.
Пару минут на удержание финальной температуры и заливаю.
Сегодня кстате буду лить - попробую.