Проблема - сыпь на печатках по всей поверхности металла в виде черных точек, может это микро поры...после родажа - белые точки. Не убирается на монтировке, а если и убирается то на полировке проявляется
сплав Ag925 пробы + 40 процентное обновление. Литник приклепляется как показано на фото1.

1) Формовочная смесь - santin cast 2000, замешивается на смесителе st.louis xxl. расстояние елки до кромки стенок опоки 5 мм., сверку 1 см. соотношение формовочной массы и воды 1 к 4, смесь засыпается в миксер, вода наливается до отметки, которая устанавливается автоматически, перемешивается миксером, фм разливается на каждую елку, вибрация 10 мин, выключается вакуум и выпускается воздух, ср время застывание фм 10-15 мин, снимается с резинок и выстаивается 1 час. Фм хранится в прохладном помещении в закрытых бочках

2) Прокалка опок происходит в прокалочной японской печи ysui. Цикл прокалки для серебра -
130 мин нагревается до 150 гр. и выстаивается 2 часа; 1ч30мин нагрев до 400 гр и выстаивается 2 ч; 3 ч нагрев до 740 гр 4 ч выстаив; 1 час охлаждается до 550 гр и 1ч30 стоит.

3) получение отливок происходит на литейно вакуумной машине topcast (итальянской). tопоки=550 гр., tметалла= 980-1000 гр.
4) размывка опоки осуществляется в водоструйной кабине, далее в плавиковой кислоте и в УЗ

Буду благодарна любому совету!!!! никак не можем избавится от этой проблемы

покипяти в лимонке и отполируй должно помоч ! а если это поры то либо вакумировали плохо и остались пузырьки воздуха ! но есть мнение что металл перегрели что не факт

....пардон, удалил, не разглядел второе фото

Возможно  ( повторюсь -возможно) литник с прибылью был меньшей массы чем печатка, остывал быстрее , потянул металл на себя. Отливка получилась пористая. Бывало у меня такое. Могло положение частично исправить голтовка с шариками . Либо прочеканка всего изделия.

Кстати, можно нанести проточки на плоскости, часть из них замотировать... короче проявить фантазию, скрыть огрехи. Думаю изделие только станет богаче выглядеть.

а эти чёрные точки случайно не могут оказаться графитом от тигля(для плавилки) в котором плавите - у меня было подобное. Выход делал так - купил спрей для тиглей и обработал , не помогло т.к тигель обработал уже старый который начал крошиться, обработал новый = точки пропали и тигель перестал крошиться на время ( на сколько хватит этого напыления от спрея не знаю пока)

1.какой у вас размер опок и чем лигатурите?
2. литник нарисован в той же пропорции как на елке или произвольно?
3. если черные точки появляются после полировки - весьма вероятно, что это поры, забиваемые полировальной пастой вперемешку с микрочастицами серебра.
Если отбросить качество металла и формомассы, то   искать начать нужно в первую очередь с литниковой системы. либо добавить резервуарчик в 3-5 мм от колечка, либо добавить питателей, либо укоротить литник к примеру...Попробовать поработать с другой лигатурой, в первую очередь антиокислительной.
ну так на вскидку можно еще десяток-другой причин подобного безобразия привести

danila master,
Серега,думаю потолще ствол и подлиннее литники к изделиям. Хотелось бы фото елки.

лигатура проголд с антиоксидантами. посмотрели под микроскопом печатки, сыпь выглядит в виде микротрещин неправильной формы, тобиш я так думаю усадочные поры. Изменим литнички завтра и соберем елку с пробными артикулами, сфоткую завтра, загружу...снизим температуру металла до 960-970 гр.
Надеюсь поможет

если слишком толстый литник делать, то она тянет металл на себя и шинка искривляется

svetusik2512199,
Э нет,питание идет с толстого к тонкому. Тонкое застывает быстрее.

Если площадь сечения шинки в несколько раз меньше площади сечения наиболее толстой части кольца, то так и будете иметь дело с усадочной пористостью. Советую доработать модель путем выбора (бором) металла изнутри модели, если имеете дело с массовым изготовлением этих колец. Если изделие единичное -то можно закатать поры закаткой, как советует Данила мастер.

Если мне не изменяет память, то в инструкциях по применению (техкартах) ряда проголдовских лигатур для серебра имелось четкое указание на установление при заливке температуры металла на 100град выше температуры ликвидуса. Обратите внимание на этот пункт в тех карте на свою лигатуру. Допускаю, что это может быть что-то типа unika. Это оптимальная температура для для сплава вычислена проголдовскими спецами и позволяет получить мелкозернистый сплав с максимально управляемой усадкой. Сильные отклонения температуры сплава влечет изменения его структуры, зерна и затрудняет управление усадкой.
Предлагаю вычислить, точнее - определить  ликв.\солид и плясать от них.

не обязательно. похожие  дефекты дает обрушившаяся в сплав формомасса или накопившиеся оксиды. или тот же фосфор, скажем, при избыточных добавках фосфористой меди или ... в общем этого достаточно пока.


попробуйте  вернуться к рекомендациям производителя формомассы.  если вдруг вас ввели в заблуждение и у вас не santin cast 2000,  а KerrCast  2000 или Satin Cast 20, то загляните сюда. тут правда немного другие пропорции воды и порошка. Но они работают... и неплохо. только не забудьте, что рабочее время ФМ уменьшится при этом и вибрацию с вакуумированием нужно снять где-то за минуту до его окончания ( до пропадания глянца). не позднее. это принципиально.

svetusik2512199,

По моему уменьшение температуры расплава не поможет. Я бы пошел другим путем - уменьшал бы температуру опоки ниже 450, а расплава увеличил до 1010-1020 (если легатура проголд, но какая именно?). Трудно однако рекомендовать не зная толщины кольца. Для широких изделий с постоянной толщиной сечения (судя по фото кажется это так) важен наибольший градиент температуры для достижения последовательной кристализации - на периферии опоки минимум, а в центре в стояке - максимум. Один из способов достич максимального градиента - увеличивать т расплава и компенсировать это уменьшая т опоки.

по-моему это тоже маловероятно. играть нужно опокой. но за основу взять технологическую карту на лигатуру.


практика показывает, что при рекомендованной производителем лигатуры температуре металла управлять кристаллизацией и усадкой изделий оптимально с помощью литниковой системы и температуры опоки. и только после того как это не дало эффекта нужно экспериментировать с температурой металла. Тут тоже есть ньюансы, но это уже потом

Leo,

100% согласен. Приоритет конечно дизайну елки. Повышать т расплава - это примитивно, но для понимания тенденций приемлимо. В частности автор заявил, что работает с проголдовской легатурой. Если это Genia 143,170,175, 180-ая или Unika 102, то завышение температуры ок, работаю с этими легатурами. При условии что формамасса лучшего качества, не самая дешевая, чтобы не нарватся от усадочной на газовую пористость.

Michel o,
фм приличная. средний ценовой диапазон. На ней сидит немалое количество ювелиров. я ТС намекнул, что они работают с фм не по инструкции. и это тоже возможная причина брака. А захотят они это сделать -  ...?

на фото1 представлены печатки с литниками до, на фото2 литники которые переделали пробные. Проблема с печатками - тяжело летники подвести ближе к большой поверхности( к верхушке) и к внутренней поверхности тоже, внутри печатка частично рефленая.

Формовочная масса santin cast 2000 для серебра, так говорит формовщик, но может santin cast 20...возможно оказаться и такое...спасибо что поделились сылочкой!!! учту!

На фото - опока в которой заформовали елку, в эту опоку вмещается 900гр формомассы.

Лигатура проголдовская для серебра марки GENIA190. в тех карте указано: "диапазон кристаллизации солидус-ликвидус =773-900. Нагревайте до температуры на 100-150 гр выше температуры ликвидуса, далее опустите температуру до литейной" т.е. я понимаю поднимаем температуру на 100 гр, получаем 1000 гр - это температура для перемешивания металла в тигле, а литейная тогда получается равной температуре ликвидуса=900 гр - это и будет t металла? я запуталась! помогите разобраться!!

на фото 2 печатки с литниками старыми, на остальных фото с елкой печатки с литниками новые