Развернуть ⇓

"диапазон кристаллизации солидус-ликвидус =773-900. Нагревайте до температуры на 100-150 гр выше температуры ликвидуса, далее опустите температуру до литейной( в зависимости от массы и конфигурации изделий)" - т.е. опускание температуры от 1050 гр до литейной температуре незначительные? устанавливающиеся экспериментально?

Смутило то , что формуха в прохладном (на сколько) месте хранится, если температура замеса низкая , прочности не будет,  башмаки  не стал бы через через 15 мин снимать , раньше часа не трогаю и в печку через 2 часа лучше ставить, а не через час,  и верхний нагрев вроде до730 для керр( это хорошо если термопара не привирает) , такого размера грел бы на 730 максимум 3 часа а может и 2 хватит , в литник глянуть понятно будет, если все бело , нет смысла томить ее, ну с замесом понятно, что немного путаница , но у меня получается для ск-20  по таймеру 9.5 мин до состояния ,,без блеска,,

еще один вопрос по полистиролу, наносим на печатки? кто-нибудь с этим имел дело????? помогите чайнику!!!
проблема в том что происходит усадка и поры маленькие появляются после полировки.
полистирол покупаем у турков, дали соотношение такое:
1кг. основы (пластификатора)
5 г. кобальта
10г. затвердителя
а пасты какое количество не указано( черная краска)
указана температура 20-25 градусов, непонятно чего...либо замешивания либо затвердевания....
турки инфо не дают, добавляем пасту черную на глаз...все время поры и усадка, потом из печаток со временем выпадают...  

svetusik2512199,
на мой взгляд литники на фото 2 вполне позволяют качественно отлить изделие при правильно выбранном температурном режиме (металла+опоки) и качественной подготовке опок (формовка, прокалка). Крепеж этих двух литничков к колечку сделан весьма качественно.При удалении воска внутри полостей будут отсутствовать острые углы формомассы, которые могли бы быть сбиты в расплав потоком металла. Крепление к елке должно быть аналогичным.
Вы правильно считаете, что для приготовления сплава его нужно нагреть до 1000-1050градС.(это и есть точка гомогенизации для вашего аппарата).  Но температура литья ни в коем случае не должна быть равна температуре ликвидуса (то есть минимально возможной температуре, при которой готовый сплав полностью остается в жидком состоянии). В вашем конкретном случае  температуру литья я выбрал бы примерно на 70 град выше ликв. , т.е.  ~970 (для первой отливки) и для опоки на первую же отливку выбрал бы 580град. Ну а потом бы или уменьшил бы или увеличил бы температуру опоки. В зависимости от вида обработанной поверхности. Но у меня есть почему-то сомнения в правильной подготовке опок к заливке.Начиная от пропорций и кончая прокалкой. Попробуйте перечитать инструкцию идущую в комплекте с формомассой. Возможно вас кое-что удивит.

Вот и мне показалось странно , очепятка ?

что то много очень , это только на голдстаровских прокатит

мне как раз то таки кажется что нужно варьировать увеличивая температуру опоки и уменьшая температуру металла, так как в любом случае более горячий металл будет взаимодействовать с формомассой

Но такой подход ухудшит условия кристализации и в итоге - усадочная пористость. Ваш случай осложняется геометрией кольца - широкие плоскостные элементы постоянной толщиной. Именно на них и проявляется дефекты. А ваша цель - избавится от них.
Может быть описанный вами дефект - газовая пористость как следствие реакции расплава и формомассы. Тогда приоритетно уменьшение т расплава. Но с газовой ли пористостю вы имеете дело? По скудному описанию дефектов мне похоже на усадочную.

соотношение воды к массе 38 к 100, время цикла-7мин. опока-550, темп.сплава-1030, опоку до установки в машину, выдержите на воздухе-5мин. задержка до подачи давления-2сек. так отлито много тонн.

платонов павел,
поддерживаю!
я бы ещё литник с  нарисованной картинки первой фото в первом сообщении повернул на 90 градусов, с боку шинки, и оставил бы его таким как есть без дополнительных литников, для таких колец - самое то.

ну ок. формомассу для серебра используем satin cast2000 точно. смеситель mixer st Louis 2000.
1. соотношение воды-фм делаем 40/100 ( в тех карте по этой фм для печаток и массивных изделий указано соотношение 38/100) это как-то влияет на саму отливку???
2.засыпается фм в миксер заливается вода до отметки
3.перемешивают миксером около 2 мин. опять же вопрос время принципиально замешивания?
4. вакуумирование около 1,5 мин
5. разливание фм в опоки
6. вакуумирование, вибрация около 1,5 мин. формовщик не засекает на глаз делает, как тока пузырьки все вышли и фм заметно начала схватываться выключаем. это тоже принц скока времени?
7. оставляем фм в опоке на 1,5-2 часа. это время как то тоже зависит?

цикл прокалки опок как советуют в тех карте по фм не придерживаемся...прокаливают по установленному "надежному", который установлен на самом предприятии. может это на что-то влиять, обязательно придерживаться рекомендациям? на что влияет?

2) Прокалка опок происходит в прокалочной японской печи ysui. Цикл прокалки для серебра -  
130 мин нагревается до 150 гр. и выстаивается 2 часа; 1ч30мин нагрев до 400 гр и выстаивается 2 ч; 3 ч нагрев до 740 гр 4 ч выстаив; 1 час охлаждается до 580 гр и 1ч30 стоит.


сплав получаем отдельной литьевой в машине, поэтому при самом уже литье заливаем готовый сплав.... влияет ли приготовлении сплава температура? придерживаться температуре солидуса +100 гр. рекомендуемой по тех картам производителя лигатуры?

в этот раз отлили печатки, установили новые литнички как было показано на фото с елкой...
заформовали и прокалили как было описано раньше. Tопоки 580 гр,T Me 970 гр установили, охладили, размыли. отливки что самое печальное получились с такими же дефектами...я даже не решаюсь их как то описать выглядить со стороны как сыпь, но если посмотреть через лупу, такое ощущение как будто поверхность металла что ли рвется, как смятая бумага, либо как будто внутри металла маленькие пузырьки металла, но еще раз хочу сказать что это микро декты невооружным взглядом смотришь будто какая то мелкая сыпь по всей поверхности.
еще у меня вопрос в тех карте по лигатуре указано что после размывки идет термическая обработка в печи до темпер. 70-80% от солидуса около10-20 мин и потом отбел в лимонке. это обязательно делать?, мы этого не делаем.

время формовки- как написали окей. главное- повысить температуру металла, на этой лигатуре можно до 1050 и обязательно отстой опоки . ваш дефект при литье- усадочная пористость. на рекомендации прогодла не обращайте внимания- они в литье не понимают. снижение воды для тяжелых изделий повышает прочность массы, что не допускает облоя

svetusik2512199,
Маленький совет: попробуйте перед напайкой восковок внимательно осмотреть их под микроскопом. Случается, что такая пористость на плечиках печаток генерируется ещё в восковке, а потом при литье ещё усиливается.
Я , лично, боролся с таким типом дефекта комплексно: по возможности, в модели переносил литник, делал фактурными проблемные места, утоньшал стенку изнутри, да и массивность вехней части максимально снижал, понижал t заливки металла. (Впрочем, все эти советы итак дали уже мои уважаемые коллеги). Хочу просто сказать, что по опыту, данную проблему можно решать только комплексом мер, одним изменением параметров литья не обойтись   . В общем, успехов Вам!

Так чем дело кончилось, удалось избавиться от брака?
(как нубу-желающему освоить литьё, очень интересно)

здравствуйте, уважаемые мастера! спасибо всем за советы, очень ценные и нужные! По поводу того что получилось...от брака избавились частично, т.е. усадочные поры остались но не в таком количестве. На печатках с более большой поверхностью есть сыпь, но мало местами невооруженным глазом не заметно. Хотя конечно же хотелось бы избавиться полностью, но проблемы уже начинаются с того, что нужно изменять саму модель печаток и литниковую систему, что в нашем случае проблематично.

Отливали как посоветовал Платонов Павел...соотношение воды к массе 38 к 100, время цикла-7мин. опока-550, темп.сплава-1030, опоку до установки в машину, выдержите на воздухе-5мин. задержка до подачи давления-2сек. так отлито много тонн.

Но на ажурные печатки и печатки с более тонкой поверхностью уже эти режимы и рекомендации не действуют появляются не только усадочные поры, но и газовые на шинках. Конечно я понимаю что чтобы избавится от проблемы нужно принимать комплексные решения и запастись терпением.

svetusik2512199,
Можно попробовать формуху поменять , замешивать не менее 3 мин, это как крупную соль в воде, как быстро не мешай, она всеравно разойдется через определенное время, потом на тонкие печатки и литник можно потоньше ,  такое ощущение , что если формуха нормальная, то где то воздуха вы в металл нагоняете, сочувствую конечно, на таком современном и дорогом оборудовании и такая засада, вообще отливаю на примитивном ,, ведре,,  ни одного термоизмерительного прибора,  лью исключительно из лома ломбардного, но если из чистяка лить, даже не представляю как его можно угробить, наверно всеже  загазовываете металл, вот на фотке литники перелитые дважды ну и то терпимо

Сергей Вальтман,
что-то ваше серебро больше на золотишко похоже...

это, предположительно, не совсем верный пересказ? поздновато заканчивать формовку, когда фм уже начала схватываться

если газовые поры и "морозная" рыхлость на литье, то должно еще и сероводородом пованивать от размытой фм...тогда нужно воск паром вытапливать, вентиляцию обжига улучшать и опок в печь поменьше ставить....может, и одного из этих трех перечисленных будет достаточно

Leo,
оно и есть из лома ломбардного, имел в виду, что даже литники от елок перелитые дважды и то не дают такой сыпи, а серебро если с чистотой лигатурить , вообще гладкое .

Сергей Вальтман,
у каждого металла свои заморочки. серебро ж, как  вы знаете, просто жить не может без кислороду.тырит его отовсюду где можно (и где нельзя -тоже    ). это всего лишь один из факторов, осложняющих жизнь литейщика, но он заметно отличает литье серебра от литья золота. при литье открытым способом мы защищаем сплав флюсами, специально подобранным пламенем горелки, тем же древесным углем и пр., раскисляем его и в общем-то в ручном режиме постоянно обеспечиваем нужный процесс приготовления сплава, на автомате за счет своего опыта внося нужные коррективы. а вот когда полностью доверяем этот процесс машине, мы почему-то думаем, что эта железяка сама все как нужно сделает. Хрена с два! Она сделает только то, что в ее железные мозги вложили. От и до. Ну к примеру, через пару часов после начала литья в баллоне закончился нейтральный газ. Вы подключаете новый и через какое-то время замечаете, что количество пор на отливках резко возросло. Машина в этом случае бессильна. Ей и невдомек, что на станции забивки баллонов ваш баллон перед закачкой не просушили, не отвакуумировали, что прокладка накачивающего компрессора дышит на ладан и в баллон попали пары масла и продуктов его разложения при сильных давлениях и температурах, ну и дальше в том же духе... к чему я это все? да просто намекаю, что какой-бы навороченной литьевая машина не была, это всего лишь инструмент. Чуток покруче лопаты или напильника конечно, но трюк типа нажал на кнопку и получил результат здесь не всегда проходит. Иначе б и обезьяны смогли быть классными литейщиками    Машину нужно учить работать, контролировать работу и все, абсолютно все параметры, влияющие на ее работу. начиная скажем от питающего напряжения и... ну их до фига в общем и это будет уже другая история    .
Это была моя точка зрения. Допускаю, что её разделяют не все. И особенно, те кто только что за сурьезные бабки приобрел новейшее достижение литьевой индустрии.

Leo,
+ лучше классика не скажеш, у меня не сильно отличается серебро от пятисотки по проблемности, косячу в основном когда толстые какие нибудь не ювелирные отливки, например камнерез попросил срочно ножки и ящериц для шкатулок отлить , обычно бронзовые готовые берут, а это с серебра , пару раз переливал пока литники подобрал