Развернуть ⇓

USB2006,
Спасибо.
Попробуем и Ваш совет. А что с Вашей точки зрения улучшится если поднять температуру? Вашу отливку видел, выглядит хорошо. Но Вы пишите про другой полимер, На массе КЕРР мы работаем по обычному литью.Работаем на Экстриме, льем с камнями серебро и золото без камней. полимер пробовали в этой массе, но результат к сожалению гораздо хуже получали. Пока на пластикасте самый стабильный результат был, но в последнее время очень испортилось качество. Вот и предполагаем, что формомасса плохая заехала.
В любом случае попробуем и поднять температуру, но хотелось бы знать что это даст.
Спасибо. По результату отпишусь.

Подскажите кто может сделать тестовую отливку с моего полимера.
Плохое качество получается.Раньше проливалось боле -менее.
Незнаю на что грешить. на литейщика или на полимер.

Максим Светличный,
Те кто мучаются с литьём полимера говорят что поднятие температуры помогает выжечь всю золу из опоки.( но это всего лишь предположения так как стабильного результата я так и не добился уже пол года ни чего толкового не выходит, бывает пару мелких пор а бывает пол изделия как вата в дырках)  Я пробовал ложить полимер в печь и при поднятии температуры до 400 гр.  он сгорает под ноль,  но это может на открытом пространстве а в опоке надо больше температуры. Купил форммассу omega gold star + она типо специально для полимера но к сожалению результат тот же. Может пластикат лучше подходит для литья полимера.  И ещё попробуйте замесить 36:100 .  Читал что при взаимодействии полимера с водой в форммассе происходит реакция которая в дальнейшем разрушает стенки опоки.  Измените эти два фактора и потом отпишитесь о результатах если не затруднит.  Люди годами мучались с полимером и в конце концов перешли обратно на фрезер,  и я начинаю задумываться о том же.  

stas44,
Здравствуйте.  Могу попробовать. Только надо знать его режимы, какое соотношение воды к форммассе и какая форммасса.  Что бы понимать на каких результатах выходил нормальный результат

Я готов пролить,и отписаться по всему процессу,от формовки до литья.

Всем спасибо за советы!
Сегодня лили несколько елок с применением OMEGA+. Результат получили хороший. При прочих равных условиях Plasticast с нашей точки зрения дает поверхность лучше, но по-видимому плохого качества заехала эта партия формомассы в наш регион. В ближайшее время наши поставщики нас огорчили информацией, что новой поставки не будет еще долго... Им надо распродать то, что приехало, а путь для новой поставки достаточно сложный и долгий.
В общем продолжаем эксперименты!

Максим Светличный,
Перед формовкой покрываем восковку Акриловым лаком - аэрозоль Plastik Cramolin 400 для того чтобы исключить взаимодействие полимера с формомассой

http://cramolin.info/product/cramolin-plastik-400/
Envisiontec рекомендует использовать GRS PROCAD (via www.goldstarpowders.com)
https://envisiontec.com/wp-content/uploads/2016/10/lostwaxec500.pdf

но нам аэрозоль больше нравится так как ложится ровнее, без подтеков.

А где вы брали?


Аэрозоль-защитное покрытие Plastik 400 ml Plastik основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от -70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой. Применение: Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п.

stas44,
на сайте заказываем (ссылка выше) или можно купить в магазинах радиодеталей

sergey66, на мой взгляд такой лак помочь не может.  Пластик сам по себе при +200°С еще не начинает даже кипеть или менять свою структуру. А этот лак при +120°С уже начинает разрушаться, т.е. никак взаимодействию пластика и формомассы не мешает.
Все вопросы, которые были подняты тут о качестве формомасс, лаках для обработки и не стабильности литья - это всё вопросы к самому материалу для печати.  Именно его нестабильное поведение в литье заставляет искать пути исправления.

Основная проблема литья пластиков лежит в полной полимеризации материала перед литьём и вентиляции малых отверстий в формомассе при прокалке опок.  Проблема это очень многогранна. Но именно в этом факторе как раз и есть решение проблема с литьём пластиков.  

Суть лака -разграничить полимер и водный раствор формомассы.Полимер активно впитывает воду из формомассы.

Добился чуть лучше результата. Замешивал очень густую структуру формомассы. Вообще желательно ФМ быстрой реакции. Поверхность гораздо лучше. Важно подобрать температуру выгорания полимера.При высокой температуре идет активное выделение сажи,имхо.
Если покрывать лаком...При сгорании лак дает сажу?
Возможно поможет переворачивание опоки отверстием к верху. Хотя многие говорят что это танцы с бубном,и самовнушение.
Производители как правило толком ничего не могут сказать про свой полимер.
Сейчас в России многие занимаются поиском оптимального состава. Количеством фотоинициаторов(самая дорогая часть в составе фотополимера),разной композицией полимера. и не заморачиваются тестированием. Мне прислали на пробу красный выжигаемый. При поджиге вроде горит беззольно,но при очень узком диапазоне температуры.
Зато при выращивании его карежит,что требует многочисленного количества поддержек.

Сажи от лака нет, при прокалке максимальная температура 730, полки 370,480

sergey66,
Просьба.. Сможете мне обрызгать пару моделей тестовых для пробы...Определиться стоит покупать....

stas44,
думаю можно, мы в Екатеринбурге находимся

sergey66 вы пишите правильные вещи. Я не могу не согласиться с вашими выводами и предположениями. Но опять повторюсь, всё это попытки бороться со следствиями материалов для пластиков,а не с их причиной. Причина же лежит в самих материалах от установок.

Материал впитывает влагу - неполная полимеризация.
Материал даёт сажу - неполная полимеризация.
Материал кипит в опоке- неполная полимеризация.

Если же нормально замешать раствор с фотоинициатороми, с правильной дозой красителей и ускорителем отверждения после засветки, то проблемы решаются сразу одним махом. И не надо подбирать режимы литья, прокалки, температурные циклы, переворачивать опоки в печке, держать в ультразвуке и т.д.
Присланный вам красный полимер для литья - это вчерашний век, если честно. Ни в литье, ни в печати у него нет нормальных результатов. Не тратьте своё время.

К сожалению производители материалов этого просто не понимают. А ювелиры не знают вообще всей этой механики засветки материалов и пытаются решить проблему своими средствами, доступными им.

Поэтому все эти проблемы мы видим от сообщения к сообщению, от темы к теме на форуме. Уже годами, если честно.

Тем более разные установки, DLP или SLA на светодиодах и лазерах иначе пропекают слои. Например у лазеров внешняя граница слоя достаточно слабо отверждена, которая и кипит в литье, разрушая формомассу. А ведь ювелирам как раз и нужен максимально качественный поверхностный слой изделий, без обрушений и вспучиваний.
Именно поэтому в вашем случае вам лак помогает ещё как-то. Но вот DLP принтерам он никак не поможет, т.к. у них равномерное пропекание слоя. Слой формируется пиксельным изображением, которое равномерно и абсолютно одинаковое время засчечивает слой.

Очень много нюансов в теме литья пластиков. Пока что эта тема только развивается, не наработана база знаний, опытов и экспериментов. Хотя все уже близки к нормальном литью пластиков, нестабильность результатов у многих не способствует активному распространению технологии.

Согласен с вами.


У нас DLP Envisiontec Perfactory 4 mini, полимер PEC5050. После выращивания дополнительно засвечиваем в УФ лампе, сравнивали результат без спрея, со спреем. Разница есть.

По возможности, если есть фото, покажите в чём разница. Или хотя бы опишите на словах.
Я вижу вы практик этого дела, всегда приятно пообщаться с человеком занимающимся похожим делом.
Насколько я понимаю, уменьшились браки на поверхности, вспучивания материала?  

RP-design,
Фото к сожалению не делали, проблема была в том, что вырывались куски формомассы на крупных деталях. Соответственно на отливках поверхность была неровная, с наплывами иногда с кусками формомассы. Похоже на то что полимер кипел при прокалке.

Я пока скорее теоретик нежели практик, опыта еще не накопил.

3 месяца пытаюсь разобраться с литьем полимера. В9 зеленый  и Смесь желтого и зеленого . Золы при 730 граду нет. проблема в разрушении формомассы при литье толстых деталей. тонкие льются хорошо. При 350-370 полимер горит и плавится увеличиваясь в объеме разрушая внутренние поверхности. отслоившийся гипс дает при литье шагрень и поры. Пробовал omega+ , пластикаст, и керр 2000 и оптиму. больше понравилась оптима но купить ее не удается ( у меня закончилась ) рута вести не хочет. Лью в пластикаст не идеал но работать можно, но не стабильный результат. Омега у меня сильно рушилась. Керр 2000 совсем не подходит. Пробовал мокать в стоматологическую керамическую формомассу, а потом кером доливал, очень чистые поверхности. но вакуумировать при обмазке керамикой не получается и есть пузырьки .