Развернуть ⇓

Если потянуть вверх направляющие оси Y у mdx-15, то
они свободно поднимаются на пару миллиметров.
Такое впечатление что внутри они жестко не закреплены,
а лежат в каких то фиксаторах. Это только на моем станке так,
или изначально задумано конструкторами ?  

Сними левую крышку, посмотри.
Направляющие подпружинены... правда не понятно зачем.  

Вот чего нашел!
При однократном нажатии на кнопку вверх-вниз на лицевой панели шпиндель опускается-поднимается на 2 дискретные единицы, то есть на 0,05 мм
И вопрос есть.
Для обработки боковых поверхностей очень хочется иметь цилиндрическую фрезу примерно 0,3 мм диаметром и 5-6 мм рабочей части. Не подскажите есть ли такое?

Это проблема - встречал только для такого диаметра вылет рабочей зоны максимум 1,5-3 мм, потому и точим коническими по воску. Нодо глянуть каталог FumaTools кажись итальяшки. НА работе лежит если не сперли. Но енто дело тамошнее.

Вот эта позволяет достать до дна, до 5мм.
http://www.bitsbits.net/index.php?main_page=product_info&cPath=1_23&products_id=98

А вот эта может резать до 2.5мм сразу.
http://www.bitsbits.net/index.php?main_page=product_info&cPath=1_10&products_id=120

Может и другие размеры есть, там много всего.

У меня где то есть кажется вот такая
http://www.bitsbits.net/index.php?main_page=product_info&cPath=1_23&products_id=97

Она на 0.2мм шариком, так ее в руках то держать страшно.  :o
Сам с такими дела не имел, режу только конусными, они проще.
Подскажите как с ними работать, добуду и попробую.

Эти больше на сверла похожи.....
Хочется чтобы не 1,5 мм кончик был рабочим. У этих фрез, похоже рабочая часть сам кончик. Хочется чтобы боковая часть цилиндра миллиметров 4-5 была рабочей частью. И не обязательно такую мелкоту, даже 0,5 было бы хорошо.
А вобще,  VIM, спасибо за ссылочку! Может чего найду ))

http://www.bitsbits.net/index.php?main_page=product_info&cPath=1_10&products_id=114

Вот то, что я искал.... только суппорт новый под 3.175 нужен будет...
А кто подскажет, где в России эти фрезы можно купить?

http://www.bitsbits.net/index.php?main_page=product_info&cPath=1_26&products_id=89
А этой красотой можно гильошировку карябать.....

 Теперь бы кто сказал как этим шариком работать.  
полмилиметра многовато вообще то, так что углы потом
еще чем то нужно дорабатывать. И получается в итоге
еще одна смена инструмента.

 У меня все фрезки с кольцевыми упорами в виде пластиковых
колец, а мdx-15 координату помнит пока не выключишь,
так что фрезку то можно сменить. Но множество проходов и
увеличение времени сильно удручают.

 Я больше склоняюсь к первому грубому проходу пирамидкой
со съемом сразу до 2-3мм. И еще одним чистовым проходом
шариковой фрезкой в 0.1мм, но не с глубокой режущей частью.
(не бывает их сильнно глубоких)

Этот шарик и углы выберет и поверхность чистой сделает.
А после 0.5мм шарика еще раз придется углы выбирать чем то.
Впрочем я не пробовал, может кто чего подскажет.

 У них еще есть специальный набор для "пильшиков" по воску.
Но туда почему то не входят шариковые фрезы. Не сильно
популярны может.

Раз уж темка получилась читаемой, то здесь бЯдой и поделюсь...
ну негде купить 15-ти градусные граверы..    
"Демси" и те, которые roland.ru жуют сопли и предлагают ждать неделю за неделей ... (читай "не умеют работать", и под словами кстати подпишусь   )
Кто нибудь еще, кроме этих продаёт в России фрезы (не обязательно Hanita)?
Помогайте, люди! А то беда....

Нужна помощь в работе с MDX-15. Из программы Dr.Engrave принтер печатает нормально - различает цвета и печатает в соответствии с настройками для каждого цвета. Но из Corel почему-то нет никакого различия цветов. Печатает все на одну глубину вне зависимости от настроек.
Подскажите как печатать из Corel, чтобы было различие по цветам?

Не буду плодить топиков, отпишусь здесь.
Решил одну проблему (с фрезами) СПАСИБО ПИТЕР!!!    - возникла следующая  
Roland - не плохой аппарат, но тот софт, что идет с ним - Roland Modela Player 4 - слов нет никаких.
У меня хороший компьютер. Со всеми задачами проектирования справляется живенько. Рендер очень быстро считает..... но вот что я не пойму. Как можно путь 3 мм фрезы в поле 70*70*3,5 мм считать ПОЛТОРА ЧАСА и выдать програмку на 11 минут.
Это такая форма издевательства? Есть ли РАЗУМНАЯ альтернатива?

а чем арткам не устраивает?

Не пробовал, но уже ищу.  

ставь арткам, по сравнению с ним модела и корел просто детский лепет

Приветствую всех! Тяжеловато после четырёхмесячного отдаления от проблем ювелирного производства войти в ритм. много всего читать приходится. Ладно, попробую.

Пока до конца дочитал уже забыл половину поставленных вопросов, такчто напоминайте, что забыл.

1) фрезы со сферическим хвостовиком дают !гораздо! более чистую поверхность, чем цилиндрические. Причём    внимание    чем больше радиус сферы, тем чище поверхность. могбы это доказать, если вдруг у кого сомнения возникли, но нет времени картинку рисовать. Извиняйте:)

2) про качество получаемой криволинейной поверхности могу сказать следующее: "цифровая сетка" (т.н. топография) на 15шке будет всегда. Ну естественно если обрабатывать сферой с радиусом в 5мм, то её практически не будет, покрайней мере, не будет заметно, но что касательно ювелирки и используемых для юв.целей фрез (обычно 3мм используется как торцевалка и для сверления отверстий под штифты, а рабочие от 1.5мм, до 0.1мм в диаметре). Если короче, то когда я режу совсем мелочь, то пользуюсь 0.1х15 град (7,5град к оси вращения). Использование r0.05x36град в этих случаях не целесообразно, так как сферический кончик гравера сопоставим с минимальным шагом. И лучше поверхность особенно не становится, а вот недорезов больше. Естественно, что при обработке можно и нужно паралельно использовать несколько фрез, но днлается это не для улучшения качества поверхности, а для повышения производительности.

3) опятьже к смене инструмента. если делать например плоский значок с мелким рисунком (перегородки под эмаль). проходим самым тонким гравером, все перегородки не вертикальные, а под уклоном. их можно проити тоненькой фрезой 0.3, например. а можно и оставить так. как показывает практика эмаль всёравно никуда не выпадает. а вот контур значка нужно сделать вертикальным в любом случае.

4) кольца на фрезах, Вы правильно подумали, Vim, эти колечки и сделаны специально для этого. Есть даже специальные приспособления, которые помогают выставлять эти колечки на одном уровне. Только сделано это в основном для станков с автоматической сменой инструмента, чтобы устройство само знало до какого предела хватать фрезу.

5) аллюминиевые рамки делать не надо. Достаточно сделанную модель поместить в рамку (тоже смоделированную) и сделать распорки - присоединения в тех местах, где их будет легко убрать и там где литник(и). в рамке сверлятся отверстия, как и сказал NiKiForOff. рамку можно хоть на скотч, хоть на клей, это кому что ближе. Скотч конечно размокает в смазке,но он только лиш выполняет функцию удерживания рамки с деталью на одной позиции по вертикали.

6) естественно большинство прототипов требуют доработки (иногда очень трудоёмкой). Исключение составляют только плоскостные вещи, где нет криволинейных поверхностей (по оси z). Всётаки шаг 0.025 великоват...0,01 уже гораздо лучше (в 15 раз) а если бы 0.005 был бы шаг...Эх размечтался я, как говорится "если бы у бабушки...."

Вобщем наверняка я чегото упустил, но не судите меня строго, ибо не позлому умыслу сотворил я деяние сие, а по простоте душевной и ничтожности памяти моей!

Да! Насчёт фрез. Если кому надо, то могу оторвать от сердца 1-2шт по договорной цене. Вобщем пишите какие кому нужны, а я наднях посмотрю какие у меня остались в достаточном для делёжки кол-ве, а если что, ждите, когда закажу следующую партию.

Модела сырая конечно, видно даже по простым багам.
Например, открытие всяких менюшек или окошек вызывает
постоянную перерисовку на экране и внутрений пересчет
каких то частей сетки, в то время как никакой
работы делать не нужно.

Все бы програмисты легко исправили, если б была
к тому воля. Но видимо мало кто ей пользуется. Глянуть
хотя бы на официальный форум поддержки от Роланда.
Скука там полная и нет ничего.

 С тормознутостью софта еще можно как то мириться.
Беда в том что у нее и алгоритмы похоже не правильные.
При расчете прохода фрезы по впадине, Модела срежет
вершины. В то время как умный софт просто не дорежет
углубления. Т.е. Модела считает что фреза есть идеальный
цилидрик заданного диаметра. Я не совсем уверен, но у
меня сложилось такое впечатление.

Тем не менее Моделой можно пользоваться. Я приспособился
для простых плоских изделий с небольшим объемом расчетов.

С другой стороны, а какая альтернатива может быть ?
ArtCAM конечно вне конкуренции, так он зато и стоит.
А хочется честной альтеранивы. Может кто знает фришную
или совсем не дорогую CAM систему ? Для не сложных
работ, тех что MDX-15 потянет. С плюсами и минусами.  

Svirt, очень ценно, спасибо.
 А расскажите, плиз, про встречно поперечное резание,
или перекрестный проход. Какие тут плюсы, минусы ?
Фреза попутно режет лучше чем против.
Может быть лучше резать все в одном направлении ?
Можно будет подачу поднять или больше выбрать
за один проход.

Vim, я обычно на этот счёт не заморачиваюсь! Безусловно при попутном резаньи получается лучше, но если делать так как Вы предложили:


то получится следующее:
1) возрастёт качество поверхности. в процентах не знаю на сколько, но не думаю, что сильно
2) увеличится время резанья приблизительно на 80-90% (увеличилось бы на 100%, но нужно иметь ввиду, что путь по которому фреза возвращается назад - прямая линия, а если бы шла резка, то линия была бы ломанная, соответственно более длинная. отсюда берутся эти числа. В случае, где рисунок таков, что при передвижении по оси X инструмент всё время ходит вверх вниз время может увеличиться всего на 50% или менее).
3) сильно больше за один проход выбрать тоже не получится, по крайней мере не везде.
4) при работе с большими фрезами (1 - 3мм) может иногда и имеет смысл.
5) а вот если резать самым мелким инструментом, то думаю (под микроскопом не проверял) что качество поверхности улучшится так незаметно, что потраченное время окажется более весомым фактором, чтобы к этой стротегии не прибегать

Может если Вы режете какойнибудь хрупкий материал, который скалывается на краях, то имеет смысл выбрать только попутное фрезелование, а для воска, помоему не имеет смысла.
Во всяком случае я эту стротегию (а также и перекрёстную фрезеровку) использовал только несколько раз, когда нужно было создать детали, (не имеющие к ювелирке никакого отношения) с более ровной плоской поверхностью. По сути деталь выглядела как паралелепипед с канавками и отверстиями.

а вся мелочь - это гравер 0,1-15 с подачей для воска  15мм/с по всем осям (если черновая обработка почти всё выбрала) или 10мм/с, если черновая не везде подлезла. с пластиками вообще полная ...  неприятность  иногда приходилось 2мм/c ставить + черновая делалась сначала 1.0 , затем 0.5 , затем 0.3мм цил.фрезами.

Svirt,
  Большое спасибо. Вы подтверждаете мои собственный опыт. Очень трудно
до всего доходить самому.  :?  Я режу только модельный воск и действительно
особого выигрыша в качестве при одностороннем проходе не обнаружил.
Только на обратном пробеге время теряется впустую.

Но вот насчет перекрестных проходов у меня пока другое мнение. Мне кажется
качество улучшается существенно.  И это стоит удвоения времени
резки. Правда мой опыт не совсем честный. Я режу 0.1мм пирамидкой
сразу на глубину до 3мм на максимальной подаче. Т.е. получается что первый
проход у меня как бы черновой и с полной нагрузкой на фрезу. Возможно
она немного гнется под нагрузкой.

Зато второй проход у меня перпендикулярный первому. И его наличие
в моей "стратегии" дает улучшение качества, возможно от того что фреза
находится на этот раз не под нагрузкой и режет чисто. Т.е. почти ничего не
снимает, а только чистит поверхность после чернового прохода.
Возможно что качество дают два прохода сами по себе а то что они
перпендикулярны друг другу не столь важно.

Можно еще вопрос ? Теоретически чем меньше шаг тем выше качество.
Но на практике я не замечал разницы между 0.05мм и 0.025мм. При фрезе
в 0.1мм. Вообще то даже теоретически нет смысла уменьшать шаг
меньше толщина фрезы. Растолкуйте плиз, как нужно правильно
понимать. Ведь увеличение шага уменьшает время резки самым
существенным образом.

Еще вопрос. Пирамидка режет всеми тремя гранями, а классическая
фреза представляет  собой как бы срезанный полукруг в сечении.
Тут где то говорилось что качество поверхности классическая фреза
дает лучше. Чем лучше и почему ? В моем понимании пирамидка
ничем не уступает классической фрезе, а имея три режущих грани
вместо одной даже позволяет резать быстрее.
(при всех прочих равных параметрах конечно, обе конусные,
обе с притуплением конца в 0.1мм и пр)

Я дорабатываю поверхность после MDX-15 в ручную. Бормашинкой
торцевой пластиковой кисточкой смоченной в Clean Wax. А что можно
придумать еще ?

Насчет смазки. На буржуйских форумах пишут что чаще всего
пользуются минеральным или каким нибудь другим маслом.
Все бы хорошо, но его смывать плохо и со станка в том числе.
Я использую спирто-глицериновую смесь. Ту что используют
для окунания елок. Она легко испаряется и смывается водой.
Но вот незадача, в ней присутствует вода и фреза может
заржаветь. Добавил в эту жидкость немного мыла от
шариковой галтовки. Все стало удобно, фрезы не ржавеют.
Но все это самодельшина от большого ума. А как надо то ?

Как хорошо, что всё зашевилилось!  
Спасибо, что отписыаетесь!  
Изложу свои "наработки", если позволите..
1. Шаг 0,03 (модела меньше не даёт) смысл делать нет, 0.05 достаточно (разницы не видно)
2. Финиш по Х+У делал в целях эксперимента, хотелось избавиться от смазки. эффекта мало, посколько глубокие полости все-равно забиты и не вымываются.
3. Смазка. Остановился на WD-40. Единственный минус - разъедает клеевой состав на скотче.
ИДЕИ:
1. Отказаться от скотча и термошпателем лепить заготовку к фальшстолу
2. Фальшстол сделать в виде ванночки (чтобы смазка не попадала на скотч, держащий сам фальшстол)
3. Сделать сдув для стружки ( уже точу из воска турбинку    ). Естественно, чтобы отказаться от смазки. Кажется, что слипание восковой стружки в "ковёр" обусловлено нагревом и статикой.
ВОПРОСЫ:
Может ли в восковой заготовке быть внутреннее напряжение? Отрезал заготовку от большого куска ( воск Керр-фиолетовый) и при финише на второй стороне у заготовки пднялись края кверху.

И всё ещё мучительный вопрос с софтом. Отпишитесь, кто уже решил проблему. АртКам учить времени пока нет. Есть ли другой вариант борьбы с тормознутостью Моделы?
Спасибо!