Доброго времени суток.

Не пинайте ногами если уже был вопрос, но я не нашел ответа.

У меня СТРИЖ уже год используется для резки плоских миниатюр (ХYZ). Это мой первый ЧПУ и собственно говоря опыт нарабатываю тоже вместе с ним.

Работаю на зеленом ферисовском воске фрезами bitsbits.
Восковки обрабатываются с одной стороны по площади 70х70см. Высота рельефа до 10мм. В среднем 6-7 часов на одну восковку.

Обычно в 2 прохода:


Черновой  фрезой Deep Cut .062 Flat
Скорость 600
Обороты 12000

По Z по 4мм за проход.
Срезает почти в ноль, почти без запаса (0.1мм)




Чистовой Carbide Spiral Pyramid 6 degree angle с пяткой .002 (дюймы)
Скорость 720
Обороты 20000
Шаг 0.03мм

Фрезы заказываю пачками напрямую у bitsbits и особо не заморачивался над обламыванием кончика у пирамидки (в среднем 1 фреза на 3-5 восковок, фреза заложена в стоимость каждой работы).

В последнее время, гляда на гору поломанных фрез, стал задумываться над правильностью выбора режима резки для этих фрез.

Может кто работает в подобном режиме? Какой оптимальный (по опыту) режим для карбидных спиральных пирамидок с углом 6 градусов и пяткой 0.002"?

нету никакого оптимального режима "вообще" для данных фрез...зависит от заглубления, выхода стружки, включений в воске, полива итд итп..нужно понять, почему эти фрезы у вас ломаются и от этого "плясать"

Так как использую по чистовой - заглубление 0.1-0.5мм.
После черновой обработки и удаления стружки пылесосом, образуется ванночка, в которую до краёв я наливаю WD-40. Чистовая фреза не дает стружки, только помутнение ВДшки.
Было предположение что ломаются из-за "включений" в воск. Доказать или опровергнуть это я не могу.

я не уверен, что вы учитываете один момент:  после черновой обработки с припуском 0,5 фрезой .062 останутся всякие слишком узкие для этой фрезы участки воска, куда при чистовой фреза .002 провалится на несколько миллиметров...причем первый проход на этом недорезанном участке может быть не с шагом 60%, а с шагом 100%

ну и шаг три сотки для фрезы в пять соток несколько великоват, полагаю...я такими фрезами не работаю, поэтому по ощущению........

вощем, надо  исключить этот момент,   под мелкоскопом проверить включения, исключить сильно кривую фрезу и попробовать

drakula,
Приветствую!
Пирамидки 6 гр, по паспорту не рассчитаны на 20 т. оборотов, только 12 т. оборотов и линейная скорость не больше 300 мм в минуту. Это раз, причем независимо от глубины резки, хоть пять соток снимайте - результат слом кончика. Поверьте наломал их не мало по первости.
Вторая ошибка, 6гр .002 совсем не подходят для съема больших плоскостей. Только для очень тонких шрифтов, или подрезки деликатных областей, недорезанных более грубым инструментом.
И совсем не подходят для обьемных рельефов, так как оставляют бахрому на сферических выпуклостях по причине затирания пяткой рельефа( при резке "в гору " - рельеф модели будет чистым, а вот когда фреза будет опускаться "с горы"- обязательно будут налипания на поверхности воска.
Ну и при таком размере площадки шаг подходит не больше 0.01мм, учитывая размеры ваших моделей и рекомендуемые параметры резки - ну просто очень долго нужно будет резать.
Если посчитать рентабельность вашего использования данных фрез , то наверное стоит задуматься над покупкой болов.
Чуть не забыл , нужно тщательно выставлять фрезу с такой площадкой , добиться минимального биения кончика фрезы в шпинделе, для этого использую микроскоп(МБС) . Бывает на это уходит уйма времени, поскольку биение может составлять  до половины размера площадки таких фрез. Кронштейн для крепления микроскопа расположил прямо у станка, только сама оптическая голова развернута к верх ногами. Выставил фрезу, убрал микроскоп, чтобы брызги не попали на обьектив.

Попробуйте для начала использовать такую-же, но сломанную в качестве черновой, диаметр приблизительно 0,3-0,4, ситуация улучшится.




А вот режимы для такой фрезы завышены. Скорость большая, фреза у вас хрупкая. На таких режимах можно резать 6-градусным "шурупом" без проблем (там, правда, другая заточка и тип, что дает более прочности), а вот с подобными фрезами оказия. Кроме того, для такой фрезы у вас очень грубая черновая.

Еще попробуйте использовать переплавленный воск с соевым маслом. Оригинальный воск немного пестрит включениями.

шнэк,
Вот паспортные данные на эти фрезы не мог найти. Где нашли? Если не секрет.
С бахромой столкнулся в первые недели, решилось всё полным утапливанием модели в ВДшку.
Качество получаемой поверхности при шаге 0.03 меня вполне устраивает, у меня не ювилирка. На пятке 0.004" шаг делаю вообще 0.05мм, но это уже на совсем грубых моделях.
И что такое "болов"?


Сикорски,
Уже понял, что режим завышен    . В своё время продавец-изготовитель стрижа мне говорил что скорость по воску может быть до 900мм. Я, кстати и резал на 900 долгое время. Вот сейчас на 720 стал делать и на одной модели подряд обломил 3 фрезы, в одном и том же месте. Понизился до 400 и опять слом.

Вывода может быть два:
1) bazzl прав, и есть места где фреза врезается на несколько миллиметров на полной скорости и обламывается.
2) мусор в воске. Только вот переплавка с соей мне не поможет. Одно время пробовал резать с соевой смазкой от bitsbits. После были проблемы с заливкой восковки платиновым силиконом - он не заставал. А мне этот технологический этап обязателен.


Ткните носом в пресловутый "шуруп" на сайте bitsbits, я думал что моя спиральная пиромидка это он и есть  


Благодарю всех за представленные рекомендации - буду экспериментировать.  

вообще-то, это видно уже при расчете уп..

полезно тоже понимать, как этот слом происходит - двадцать тыщь оборотов для кончика .002 не так уж и много, если фрезеровка надежно охлаждается сожем, но большее заглубление подключает резание все большим радиусом (фреза-то "коническая"), окружная скорость на режущей кромке все больше, теплопередачи воска и твердосплава плохие, центростремительное выше, сож разбрызгивается, кромка наплавляет воск, потом наплавляет его до кончика и фреза ломается

и по моему опыту соевое масло из магазина, подмешанное в воск в небольшой пропорции, не мешает двухкомпонентным силиконам с платиновым катализатором схватываться

drakula,
Бол - это tapered end ball (teb) - он есть шуруп, их несколько разновидностей у битсов.
Если заказываете у производителя, обычно кладут в посылку фирменный каталог, в нем на последней странице базовые рекомендации по параметрам резки для разных фрез в таблице приведены.
Ну Вы и даете, год режете битсами и не удосужились посмотреть рекомендации производителя

Чет у вас не то и с оборотами и со стратегиями, если вы как говорите активно используете СОЖ то в таком режиме я обычно ставлю 28-30000 об/мин, а потом посмотрите скорость врезания фрезы, обычно одной фрезой работаю месяцами без проблем.

шнэк,
Жадность. Во всем виновата жадность. Хочется резать не по 10 часов, а по 5.


Янис,
Месяцами не работал, а вот на удачно обломленной фрезе (когда визуально кончик не сильно пострадал, не стал в 2 раза толще) удавалось сделать десятки восковок.


Думаю попробовать .003 или .004, может будут не так часто ломаться. Скорость 300мм меня явно не устраивает. 720мм это нижний предел допустимой скорости.

Сейчас вот на обломке дорезал модель на скорости 1000мм. Качество поверхности и потеря в детализации - не критичны.

 ого.... мой последний шуруп жил год...сломал по глупости.

Всё всё всё!!! Я понял!!! Жирую. Буду что-то менять (мозги наверно).

Менять надо лучше фрезы и режимы ).

Попробуйте все-таки из сломанной чистовой фрезы черновую себе сделать.

Сикорски, Ваше предложение логичное, но не для меня.
Среднее время сейчас:
1) выравнивание старых восковок фрезой с диаметром 3.175 - 10 минут
2) Черновой проход фрезой 0.062" - если глубина позволяет в 1 проход, то примерно 45 минут
3) Чистовой проход с шагом 0.03мм - 4 часа.
Итого примерно 5-6 часов.

Если я добавлю еще один проход в 4 часа, то производительность упадет почти в 2 раза. Не могу я себе этого позволить. Итак уже думаю над вторым станком.
Стоимость фрез заложена в стоимость работ, так что одна сломанная фреза не сильно печалит, хуже когда ломается сразу несколько.

Так что буду думать над увеличением пятки и оптимизацией скоростей. Благо результат под микроскопом никто не изучает.


P.S.: Сейча вот такой зверь в цех едет http://www.t-g.ru/shop/58/259/
Купил для других задач, но есть мысль попробовать и на нем делать тоже самое (миниатюры из воска). Как думаете, стоит попробовать или сразу нет?

http://www.cncbit.ru/product/freza-tverdosplavnaja-konicheskaja-sfericheskaja-r01x17x3175dx50-bez-pokrytija/
Может Вам такую попробовать? Я ей без черновой 10 мм за проход резал, скорость 500, обороты 14 000, шаг 0.05.

ser58,
Не на всех моделях. Угол великоват. Но благоДарю за ссылку, есть информация к размышлению.

drakula,
Да меня не за что благодарить. Ссылку Янис ранее давал в другой теме, ему и благодарности

При небольшой высоте моделей(не больше 10мм) в принципе черновая резка не требуется. Считаю черновую лишним гемором по двум причинам:
- воск все-таки легче металла обрабатывается(при достаточной мощности шпинделя)
- каждый переустанов фрезы отнимает драгоценное время и нервы, ибо бьют шпинделя все, даже швейцарские за 5тыс евро. А бьющая фреза режет плохо, и нагрузка на нее ,при высоких скоростях, в несколько раз больше. И больше шансов ее сломать, а потом по новой выставлять.
Режу болами 10гр .005 на всю глубину(до 15-18мм) без черновой, использую наклонное врезание первого прохода фрезы.Скорость 800мм/мин , обороты 15000, непрерывный полив,  качество поверхности устраивает. А
большие обороты - это высокая температура в месте резки, преждевременный износ фрезы и шпинделя в конечном итоге.
Марафон наверное слабоват будет для таких нагрузок, хотя не пробовал на нем работать.

drakula,
то что люди пишут по поводу спиралек так оно и есть, она предназначена для тонких деликатных работ, фрезеровать ей на таких режимах не то что нельзя, а есть шанс поломки...
выложили бы фото моделей которые обрабатываете для внесения ясности.
а по поводу режимов реза по воску ни какого феншуя тут нет, все определяется опытным путем.

а по поводу на какой скорости и как резать, вот к примеру Леонид на стриже2 режет с подачей 1000мм/мин шурупом 10/0,127, на мой вопрос как живет шуруп при этом он ответил "хорошо".
так же на форуме есть пользователь который пилит шурупом  6/0,127 обороты 23т подача 700-800 говорит что еще не сломал ни одного...
у Вас частые поломки возможно из-за того что фреза при резе ныряет в глубокое место без понижения скорости, такая резкая нагрузка и ломает её (советовали выше, так оно и есть). лучше когда нагрузка хоть чуть чуть распределяется на тело фрезы а не сам кончик...
так что по поводу режимов реза тут все самому, опытным путем...


от себя бы добавил,
черновую я бы проходил бы вот такой фрезой 10/1,0 http://cncbit.ru/product/freza-tverdosplavnaja-konicheskaja-sfericheskaja-s-pokrytiem-alticrn-r05x124x3175dx50/
прекрасная фреза для черновых, открыл для себя её не так давно, черновую проходил на 7-8мм шаг 0,4-0,5 подача 500мм/мин, даже при первом заходе фреза не засирается даже в шоколадном воске от лассо ( кто его использовал тот поймет).
припуск бы делал не 0,1 а все таки 1,0мм, не хорошо когда напряжение идет на сам кончик фрезы, возможно от сюда у Вас и частые поломки.
чистовую проходил бы шурупом 6/0,127 шаг 0,03 на оборотах не ниже 18-20т. возможно даже на 22-24т. с подачей 700. шупур 10/0,127 выдержит такие нагрузки, проверял сам, на счет 6/0,127 не уверен, нужно пробовать.
если будет держать нормально то можно по чуть увеличивать подачу вплоть до 1000мм/мин, и пробовать снижать обороты до 16т.

если пишите УП в DeskProto то там есть параметр "Feedrate for high chip loads" во вкладе "Moment " его бы ставил 50-75% он как раз и отвечает за понижение скорости при первом проходе (врезании) так же при первом врезании в глубокое место, он понизит скорость когда фреза будет делать первый проход в глубокое место, остальные проходы будут идти на 100%.