Ювелирные горелки можно условно условно подразделить на газовые и бензиновые. Рссмотрим наиболее популярные, поскольку их есть много всяких разных, в том числе экзотичных. Ну, плазменные, беспламенные, но все они вне сферы нашего внимания.

Горелка - это устройство для контролируемого сжигания жидкого, газообразного или пылеобразного топлива. Обеспечивают испарение (жидкого топлива), смешивание с окислителем (с воздухом), формирование факела пламени.

Горит смесь горючего с окислителем, у бензиновых горелок формирование топливной смеси происходит вне горелки, в горелку подаётся готовая бензовоздушная смесь, у газовых горелок формирование смеси происходит либо в теле горелки, либо в ее сопле.

В любом случае нужна ёмкость для топлива, в случае газовых горелок это газовый баллон, в случае бензиновых горелок это бачок с бензином ("карбюратор"). Топливо из жидкой фазы переходит в газообразную, испаряясь либо подхватываясь потоком воздуха.

В зависимости от типа горелки окислитель либо кислород, либо сжатый воздух, если только горелка не использует кислород атмосферного воздуха, захватывая его струей горючего газа (эжекторная горелка).

Окислитель. В качестве окислителя может использоваться чистый кислород (из кислородного баллона, кислородного концентратора, электролизерной установки, химического реактора на базе каталитического разложения пероксида водорода).

В качестве окислителя может использоваться сжатый воздух (кислород-один из компонентов воздуха, его правда, 20%). В этом случае применяются баллоны со сжатым воздухом, нагнетающие и накопительные устройства (компрессор и рессивер, меха).



Меха ("лягуха"). Устройство типа деревянного насоса для надувной лодки (надувного матраца). Обычно кожаные, с ресивером. Горелка с мехами для пайки очень удобна, топая, можно отрегулировать состав смеси и размер факела )))



Компрессор. Устройство, которое в аквариуме с рыбками пузыри пускает, или сзади холодильника бурчит. Можно аквариумным компрессором горелку питать (лучше двумя), можно взять компрессор от старого холодильника.

Компрессор бурчать может очень долго, дает стабильный воздушный поток, в итоге мы можем корректировать состав смеси лишь один раз и забыть об этом, компрессор можно спрятать под стором, а самое главное, ноги совсем не устают!



Эжектор ("инжектор"). С этим типом горелок мы сталкиваемся повседневно - газовая плита в квартире это иллюстрация аж четырех таких горелок. В ювелирной практике это бразильская "Orca", польский "Termet". А, ну и "гп1", "гп2", "гп3" от pusan.

Экономичнее и проще, чем эжекторная горелка системы нет. Не нужны компрессоры, редукторы. Горелка, баллон и шланг (один). А это "orca-75" или "pusan gp-2". В пропан-бутановой магистрали давление 3атм, для горелок типа "орка-75" и "гп-2".

Орка уникальна тем, что только на ней регулировка иглой в форсунке, поэтому диапазон факелов широк, у горелок где вентиль и форсунка, мало типов факелов, а еще в орке хорошо сделан стабилизатор пламени (щелевого типа).

На Орке гайка, регулирующая захват воздуха, люфит, я туда резиновое колечко одеваю, там есть место и кольцо ходит плотно, не болтается и не сбивается. Подойдет фторопласт в виде нити (сантехнический уплотнитель).

Газ под давлением вытекает из жиклера (маленькой дырочки) с высокой скоростью, создавая разрежение в сопле. Воздух всасывается (инжектируется) в сопло через боковые отверстия, смешивается с газом и воспламеняется на выходе из сопла.

Тут есть небольшая засада - при таком устройстве мы получаем небольшую паяльную лампу, если у нас сопло толщиной с палец, то и пламя толщиной с палец. Эжекторы, дающие "иглу", сложны по устройству, упрощенно - это два эжектора, один за другим.




Баллон со сжиженным газом должен быть снабжен редуктором для создания постоянного давления на выходе, создания стабильного газового потока через форсунку и однородного факела, не меняющегося со временем, по мере израсходования топлива.

Эжекторная горелка (в ювелирной практике) имеет устройство для перекрытия отверстий в сопле, через которые подсасывается воздух. Это скользящая втулка или пружинка, полностью или частично перекрывающая отверстия подсоса воздуха.

Контролируя количество всасываемого воздуха, т.е. количество окислителя в топливо-воздушной смеси, пламя можно сделать окислительным либо восстановительным (условно "голубым" либо "рыжим").




Страшный термин "эжекция" сводится к следующему: если мимо вас мчится поезд, вы чувствуете "сквозняк". Быстро движущееся тело увлекает за собой частицы воздуха. В горелке все тоже самое - поток газа захватывает воздух.

Впрочем, у сварщиков все несколько сложнее, У них горелки делятся на инжекторные/безинжекторные ("с параллельной подачей"), а все из-за обидчивости противного газа ацетилена - если его сжать, он обидится и хрюкнет!

Кислород газ более спокойный, и на ущемление реагирует не столь бурно. Поэтому логично сжимать именно кислород, а ацетилен в компании с успокаивающим его ацетоном под небольшим давлением сунуть в пористый материал, а уж потом в баллон.

- Инжекторная горелка. Смешение газов осуществляется за счет подсоса струей кислорода, вытекающего с большой скоростью из жиклера. Процесс подсоса газа струей кислорода называется инжекцией, а горелки данного типа инжекторными.

Но специалисты не спали, они взяли да и накормили противный ацетилен транквилизаторами. Хочет ацетилен, ущемленный давлением, хрюкнуть, да не может. Назвали умиротворенный ацетилен "МАФ" (MAPP). Нет нужды сосать ацетилен кислородом...

- Безинжекторная горелка ("с параллельной подачей"). Газ и кислород подаются под одинаковым давлением, отсутствует инжектор, он заменен смесителем, т.е. тройником, на которой крепится мундштук (сопло), формирующее факел.

Температура зависит от теплоты сгорания топлива и теплоемкости продуктов реакции. Когда мы сжигаем что-то в воздухе, нагревать приходится азот (которого 80%), это "балласт", потому температура пламени в воздухе не высока (до 1500C).

А вот в кислороде, при правильном (стехиометрическом) соотношении объема горючего и кислорода, греть в факеле пламени нужно только продукты реакции, тут уже достижимы более высокие температуры.

Как топливо обычно рассматривают углеводороды. Углерод при сгорании дает углекислый газ, а водород воду. Вода имеет очень большую теплоемкость. Соответственно, чем больше углерода, и меньше водорода, тем выше температура.

Наилучшее сочетание у ацетилена C2H2, а у метана CH4 и пропана C3H8 соотношение хуже. Но эта энергия может выделится во время вспышки сжатого ацетилена. Опасно. Поэтому используют нечто не столь эффективное, зато и не столь опасное.

Топливо. Наиболее распространенными являются пропан-бутан (LPG) и бензин, из-за доступности. Пропан-бутан применяется для питания двигателей автомобилей, газовых плит, газовых зажигалок. Формой хранения являются баллоны.

* Пропан-бутан (сжиженный нефтяной газ, C3H6) это смесь двух газов. Чтобы смесь оставалась жидкой, ее хранят под давлением 16 атмосфер. Пропан перестает переходить в газ при температуре -43°С, для бутана эта температура равна 0°С.

- Большой газовый баллон. Покупается на газовых заправках. Пустой баллон заправляется либо обменивается на заправленный на тех же заправках. Слишком большой не нужен, баллона 5л хватит надолго, на год или около того.

- Маленький баллончик. Продаётся на строительных рынках, как правило, литровый. Когда кончается, его выбрасывают. К нему можно присоединиться через шланг (удобнее). Удобно хранить пару баллонов в специальной стойке.

- Маленький баллончик. Продаётся на строительных рынках, смахивает на баллончик дезодоранта. Используется для заправки зажигалок. Увы, подходит для кормления самодельных горелок из игл одноразовых шприцев - у остальных велик расход.

* Бензин (горючая смесь лёгких углеводородов). Температура кипения 33-205C (в зависимости от примесей). Для кормления горелок используют низкооктановые автомобильные (А80-А92), а также бензины-растворители "нефрас" или "калоша".

Бензин-растворитель БР-1 "Галоша" (ГОСТ 443-76), аналог - нефтяной растворитель "Нефрас" С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92), легкокипящая фракция деароматизованного бензина прямой перегонки малосернистых нефтей.

На сегодняшний день, в связи с отменой ГОСТа 443-76 "Калоша" и "Галоша" являются товарными марками Нефраса С2-80/120. А уж он применяется для разжижения красок, эмалей, для бензиновых паяльных ламп и туристических горелок.

От автомобильного бензина и "галоша" и "калоша" отличаются непостоянностью октанового числа. Оно колеблется возле отметки 52. Нефрас менее пахуч, содержит меньше ароматических углеводородов, минимум присадок.

Torch burner and torch mixer.
Горелка палящая и горелка мешающая...







Довольно удобно работать бензиновой горелкой на пропан-бутановой топливной смеси. Газовый баллон и фурнитура не имеют запаха, если не имеют утечек, давление газа стабильно до израсходования, а баллона хватает на долго.

Бензопропановая горелка. Бензовоздушная горелка питается заранее приготовленной смесью, стехиометрического состава, т.е. таким соотношением горючего (бензина) и окислителя (воздуха), при котором бензин сгорает полностью.

Топливная Смесь (ТС) готовится в бачке ("карбюраторе"), по шлангу поступает в горелку, где подогревается (бензин в виде микрокапель возгоняется в пар) и сгорает, как пары из бачка так и пар от испарившихся микрокапель.

Чем питать бензиновую горелку, газом или парами бензина, разницы нет. Главное топливной смесью, подобрав стехиометрический состав опытным путем. Исходник может быть или жидкостью (испаренной) или сжиженым газом (испаренным).



В случае с "донмет г-2" ("гзу"), в ней стоит "дюза" или кислородный инжектор, в данном случае он используется в роли газового жиклера. Именно поэтому нужна инвертированная (перевернутая) схема подключения.

Тут и плюс и минус в том, что воздух не подхватывается газовой струей относительно высокого давления, а подается принудительно. Этим мы можем регулировать состав, и создать проблемы, сформировав смесь там где не нужно.

Газ в баллоне интересен свойством "саморедукции", что пропан-бутан, что СО2 в углекислотных огнетушителях. Там есть жидкая фаза и паровая фаза, для данного газа устаканивается давление при данной температуре.

Если порция газовой или паровой фазы отбирается, то этот объем заполняется испарением жидкой фазы, и так до ее израсходования. Для со2 давление в нормальных условиях примерно 50атм, для пропан-бутана 16атм.

Давление, при котором пропан-бутан становится жидким (при температуре +20) 16атм, если у вас в балончике есть жидкая фаза, значит, там около 16 атмосфер, при условии комнатной температуры.

Редуктор нужен для понижения давления в баллоне (16атм) до рабочего в магистрали (1-3атм), а также поддержания постоянного давления в магистрали, иначе увеличивается нагрузка на шланг, особенно в местах изгиба.

Плюс такой системы в том, что газ под давлением, воздух тоже, это позволяет поднять мощность, сжигая больше топливной смеси в единицу времени и не меняя размер самого девайса, получаем маленькую и довольно мощную горелку.

Минус в том, что топливная смесь под давлением. В случае воспламенения смеси в бензиновой горелке либо в ее шланге фронт пламени намного быстрее распространяется, т.к. расстояние между молекулами горючего и окислителя меньше.

Ну, газ в собственной магистрали от редуктора, на пониженном давлении должен быть намного спокойнее. Бензиновая горелка, переделанная под газ, работает при давлении газа 0,2-0,5атм, давление воздуха около 1-2атм.

В бензиновой горелке, питаемой пропан-бутаном и сжатым воздухом, давление выставляется вентилями горелки-смесителя (гб2/гбу), и полностью все 3атм горючего газа, 4атм воздуха в нее не подаются.

(!) при минимальном давлении в магистралях (0,2атм) и перкрытом выходе горелки-смесителя Г-2, травят регулировочные вентили, для безопасного пользования устройством необходим свободный ток газовоздушной смеси в горелку-сжигатель.

(!) если компрессор создает давление более 1 атмосферы, то редуктор обязателен, помимо редуктора на нем должны быть установлены: датчик включения и отключения компрессора (реле давления) и предохранительный клапан ("пердун").

Это необходимо, чтобы давлением воздуха не разорвало систему в любой ее точке: чтобы не сорвало шланги, не лопнул воздушный рессивер или бачок с топливом (для бензина). На газовый баллон редуктор обязателен по аналогичным причинам.

От горелки-смесителя до бензиновой 1,5-2 метра шланга диаметром 6мм. Первым закрывается горючий газ, за 2 секунды выгорает остаток топливо-воздушной смеси из шланга, который соединяет горелку-смеситель с бензиновой.

Обычная бензиновая горелка отлично справляется и с плавкой, и с пайкой, ее нужно лишь правильно подключить к пропан-бутану. Будет стабильное пламя типа "факел", и типа "игла". Используется много лет без нареканий.

Баллон с газом (пропан-бутан) 5л, на нем пропановый редуктор с регулировкой. Воздух от компрессора идет в ресивер, автоматика выключает компрессор на 4-5атм, на выходе ресивера пропановый редуктор с манометром и регулировкой.

В помещении применяется баллон не более 5 литров. Редуктор типа "черепашка" выставляется на минимум, шланги армированные, диаметром 8мм. Винтовой хомут на каждое соединение шланги-штуцер.

Газ дает стабильность факела горелки относительно времени использования, плавность регулировки и легкость настройки. Дома вполне хватает компактного и тихого компрессора от холодильника с ресивером.






(!) Перед рассекателем в сопле вставить рулончик из медной (латунной) сеточки, обернуть ее вокруг трубки форсунки. Возможно, для работы на газовоздушной смеси потребуется уменьшить диаметр форсунки.

Сетка способствует дроблению и торможению газовоздушной сеси перед сепаратором, тем самым помогает добиться устойчивого горения запального факела типа "корона" обеспечивает плавность регулировки факела краном горелки.

В роли смесителя выступает инжекторная горелка производителя "донмет", главное не перепутать: красный-воздух, синий-газ, в противном случае неустойчивая работа обеспечена (!) - следует инвертировать схему обычного подключения.

При штатном подключении ("красный" - газ, "синий" - воздух) горелка будет нестабильно работать: будет срыв пламени, периодическое уменьшение или увеличение факела пламени, "иглу" практически невозможно будет отрегулировать.

(!) Следует сначала открывать воздух (красный кран), продуть шланг и горелу, затем подмешать горючиий газ и зажечь горелку. Закрывать желательно сначала газ (синий кран), а затем воздух, опять же подувка системы.

При зажигании горелки в этом случае нет воспламенения газа в виде оранжевого языка или шара ("дракон"), пламя загорается в сопле бензиновой горелки-сжигателя факелом, близким к рабочему.

Эжекторные горелки (орка) имеют две регулировки: мощность и качество смеси, газобензиновая горелка позволяет отстраивать качество смеси, мощность и форму факела в широких пределах (на различных давлениях компонентов).

У системы с бензиновой горелкой три регулировки: красным краном регулируется количество воздуха, синим краном регулируется количество газа, конусным краном на теле горелки регулируется размер и форма рабочего пламени.

Если регулировка пламени ступенчатая, следует заменить рукоятку вентиля горелки-смесителя "Г-2" на аналогичную, с запирающим конусом в хорошем состоянии, настройки состава топливной смеси должны стать плавными.

При присоединении к горелке-смесителю (Г2/ГЗУ) вместо ствола головки, аналогичной зарядным станциям ВВД, а на шланге готовой смеси штуцера с четырьмя радиальными отверстиями, появляется возможность оперативной смены горелок-сжигателей.

Для предотвращения несчастных случаев следует предусмотреть на головке и на ответной части штуцера (вне резиновых уплотнителей) отверстие под запирающую штуцер чеку, что предотвратит выскальзывание штуцера и шланга из головки.

Компрессор горелки. Горелка на руках это не решение проблемы, это лишь еще одна проблема. Проблема не столько в горелке, сколько в источнике воздуха. Воздуха нужно много, и много воздуха нужно долго, да еще и каждый день...

Дегустировать бензиновый факел можно, вооружившись аквариумным компрессором, но по мере роста аппетитов в области пайки и плавки его становится недостаточно. Рассмотрим возможные варианты с точки зрения понижения мощности воздуходувки.



Баллон со сжатым воздухом. Баллоны бесшумны, воздух не содержит влаги и масла. Баллон можно купить в фирмах, торгующих оборудованием для дайвинга. Для баллона понадобиться редуктор (как-никак 200-250атм). Обидно когда в средине работы кончается воздух. Хорошо, если можно его быстро заправить, а в 3 часа ночи? Заправить можно не всегда и не везде.

Горелка постоянно сосет воздух, и сосет его немало, так что об этом варианте можно забыть. Или оставить на крайний случай (работа на пайке миниатюрных деталей горелками-малютками, в условиях тишины или отсутствия электричества, например, ночью). Заправка у дайверов/пожарников стоит денег (10 уе или около того).

Баллон очень дорогой (400-500уе) и тяжелый, металлокомпозитный легче, но еще дороже. Баллон должен регулярно проходить проверку на прочность (опрессовку жидкостью), он требует аккуратного обращения да и давление нешуточное, в 100-150 раз выше, чем в покрышке вашего автомобиля (!)



Промышленный компрессор. Эти монстры живут в магазинах торгующих электроинструментом. Компрессорная головка типа "мотоциклетный дигатель" с электромотором живет на ресивере, объем ресивера 8-24-60 литров. Оснащен манометром, регулятором давления, термо защитой. Электродвигатель мощностью 1-1.5кВт. Почему монстры?

Шум 80ДБ. Вы автомобиль слышали без глушителя? Отбойный молоток, перфоратор? Вот это он и есть. Пустой ресивер 24 литра он закачает за 3 минуты (8 атмосфер) и вырубится, после будет включаться на минуту (при снижении до 6 атмосфер) добивая до 8 атмосфер. Цена от $100 за китайца и от $200 за итальянца.

Приходится видеть одноступенчатые поршневые компрессоры с максимальным давлением 8-10 атмосфер. В данном случае или завышены показатели (про давление туфту пишут), или они работают при предельных нагрузках (недолго проживут). Максимально допустимая степень повышения давления одной ступени в общем случае около 4 атмосфер.

Стерпеть пять минут грохота можно, а потом паять, пока давление держится больше 3 атмосфер, он не работает. В тишине, процесс точной пайки, оно вдруг грохнет дробью отбойного молотка, всплеск адреналина заставит Вас сделать перерыв и перекусить, паять трясущимися руками неудобно...



Автомобильный компрессор бывает двух типов, вибрационный и поршневый. Вибрационный похож на бензонасос "классики": мембрана, клапана, электромагнитный вибратор, сердечник которого и заставляет дергаться мембрану. Может быть привод от электромотора с эксцентриком на валу. Преимущество в простоте и невысокой стоимости.

Поршневые компрессоры дают большее давление. Производительность зависит от плотности прилегания поршня к стенкам цилиндра. А по мере износа пластиковых колец (если они есть) и выработки поршня производительность падает. Стоят они около 50уе, накачивают рессивер из ПЭТ бутылки до 2х атмосфер примерно за 2-3 минуты. Конструкция качеством ужасна!

«Беркут R15» максимальное давление 10атм, производительность 35л/мин. Бутылка «с нуля» до 2 атмосфер за 2 минуты. «Беркут» защищен от перегрева термореле. Потребляемый ток 15а. Производительность не фонтан, но вот аппетит хороший, так что для питания нужно запастись компьютерным блоком питания и слегка его доработать.



Про-питание. Автомобильный компрессор кушает 15 ампер (!), поможет компьютерный блок питания от 350вт, новый или б\у, лишь бы работал, блоки имеют два выпрямителя, с одного энергия на материнскую плату, с другого на периферию.

Посмотрите на наклейку на корпусе БП, на ней должна быть строчка :12V-12А-AC + 5A-AC. Это значит, первая цепь выдает 12А, вторая 5А. Нам нужно 14А, чтобы выжать их из БП, потребуется соединить параллельно первую и вторую цепь.

Берем штекер питания материнки и находим желтый провод, это «плюс» первой цепи с 12V-12А. Откусываем, зачищаем, откладываем.
Берем любой желтый провод из любого жгута питания, откусываем и зачищаем. Этот «плюс» второй цепи с 12V5А.

Соединяем провода скруткой/пайкой, изолируем, «спарили» две выпрямительные цепи БП. А вот «минусы» (землю) или черные провода соединять не надо, это сделано внутри БП. Итак, на выходе ток до 20А (в данном случае 17А).

Дальше нужно заставить блок питания работать без компьютера. Берем штекер питания материнки, находим зеленый провод. Он отвечает за включение ПК, откусываем от штекера и зачищаем, то же самое с черным проводом штекера.

Соедините зеленый и черный и изолируйте их. Убедитесь, что кнопка включения БП около гнезда кабеля выключена. Если все правильно, то при включении БП в розетку и нажатии кнопки на корпусе, вентилятор должен закрутиться.

Штекер прикуривателя на кабеле компрессора. Провод, припаянный к центральному контакту «плюс», припаянный к боковому контакту «минус». Соединяем и «плюсы» и «минусы» (желтый БП с центральным, черный БП с боковым).

Включите БП в сеть, переведите переключатель на корпусе БП в положение «ВКЛ» (должен крутиться вентилятор охлаждения), кнопкой включения запустите насос. Обратите внимание, не все переключатели для управления компрессором подходят (20А!).

Проще взять (любую) слаботочную кнопку и добавить автомобильное реле на 12в и автомобильный предохранитель. Неплохо добавить пару компьютерных вентилляторов, Ф80мм для компрессора и для блока питания. Компрессор 50уе и б/у БП еще 10.



Компрессоры безмаслянные. Это друзья любетелей аэрографии, продаются в специализированных магазинах типа "черная река" (http://www.artmaterial.ru/). По сути, это обыкновенные автомобильные копрессоры для подкачки колес, только после хорошего макияжа. Ну, не колеса раз в год качать, а хоббитов красить. Хороши всем, кроме цены и длительности работы.

Дешевые не имеют ресивера, гонят такое количество влаги (воды), что штатный влаго отделитель не справляется. Из китайских знаменит "TNT", из тайваньских "Sparmax". Колба объемом ~50-75мл для сбора конденсата, играет роль ресивера. Без ресивера регулировать давление и убрать пульсации не получится.

Компрессоры компактны, не шумят. При наличии стравливающего клапана (тройник с куском силикона, прижимаемый к полу тапком для регулировки потока через бачок) и маленьком ресивере имеем постоянно работающий компрессор, правда работать долго он не сможет, минут 15-20. Если компрессор это переживет, значит хорошо. Цена $200-$300.



Sparmax ac-101 (sp-ac-101). Стоимость $300. Напряжение 220/240В, максимальное давление 5,5атм, рабочее давление 0-3атм, производительность 20 л/мин, аварийное отключение по перегреву, тока 1,2А, мощность 70Вт, размер 254х178х152мм, вес 3,7кг. Накачивает 3 атмосферы за 3 минуты.

Пишут, что качает 5 атмосфер. Это он делает, но недолго, напрягается и отключается при 4х. Если в сети напряжение колеблется 205-215 вольт, то при 210В вечером, когда все смотрят телевизоры, двигатель останавливается. А так тихонько бурчит. Не бесшумно, но тихо.



(!) Миф: "Диафрагменный (мембранный) компрессор, гибкая пластина (диафрагма), закрепленная по краям, изгибается под действием эксцентрика, играя роль поршня. Надёжная конструкция, нет вращающихся деталей, отсутствие уплотнений, отсутствие утечек. Для работы не требуется смазка".

На самом деле все такого рода компрессоры являются поршневыми, однако поршень в стальной гильзе автомобиля никакого отношения к ним не имеет. Воздух всасывается из картера через поршень, на поршне винтиком закреплен стальной лепесток клапана, на резиновой прокладке между поршнем и крышкой еще один лепесток...





Компрессоры масляные - (бывшие холодильники/кондиционеры). Монстры опустошения карманов. Практически бесшумные, шум около 30ДБ (как домашний компьютер). Самый дешевый фирменный "AirCom", стоит $350. Если вглядеться, это компрессор от бытового холодильника за $100 с обвесом еще на $50. Остальное бренд и сборка. Долговечен, но дорог.

Если нужен тихий и компактный компрессор, а делать самому статус не позволяет, или нет навыков работы со слесарным инструментом, или вы обеспеченный эстет, то это для вас. Иначе лучше отправиться на помойку (в "рембыттехнику"), найти выброшенный холодильник и демонтировать его сердце.



Принцип работы. Компрессор всасывает некий объем воздуха, сжимает исходный объем воздуха до меньшего объема. Производительность определяется объемом цилиндра, а степень повышения давления зависит от хода поршня. Пределом одноступенчатого сжатия считается 5 раз. Да и то это компромиссная степень сжатия, для поршневых систем.

Когда поршень опускается, в цилиндре образуется разрежение, открывается впускной клапан, воздух всасывается. Впускной клапан закрывается, поршень идет вверх, давление воздуха начинает возрастать. По мере сокращения объема камеры давление увеличивается. Открывается нагнетательный клапан.

Воздух поступает в ресивер. Ресивер нужен для накопления сжатого воздуха, подойдет все, что может выдержать 10 атмосфер. Воздух, накачанный в ресивер, давит на компрессор, греется двигатель, по этой причине стоит установить между компрессором и ресивером обратный клапан. Так компрессору будет намного легче стартовать, нагрузку он получит, уравняв давление.

Компрессор имеет свойство “плевать” маслом, а во влажную погоду, например в туман или сразу после дождя, он здорово сопливит конденсатом. Поэтому стоит установить масло-влаго сборник перед обратным клапаном. Из ресивера сжатый воздух должен идти через редуктор давления к потребителю (к бачку с топливом или к газовоздушной горелке).

Компрессор холодильника. В комплекте с редуктором и ресивером подходит для плавки. Нужно только посетить магазин сантехники добавить реле включения при снижении давления в ресивере (реле давления).

Компрессор холодильника отличается бесшумной работой, малым потреблением энергии, по сути, это поршневой насос. Двигатель плавает в ванне с маслом, на вал посажен кривошипно-шатунный механизм, диаметр поршня 9-15мм.

Клапанов как таковых в нем нет. Точнее лепестковые клапана, стальные пластинки толщиной с лезвие. Компрессор при работе на воздухе выдерживает, не теряя характеристик, несколько суток работы, если без штатной смазки.

Поршень не имеет колец, без масляно-фреонной смеси через 20-30 часов работы образуются задиры, после его клинит. Давление, выдаваемое большинством исправных, не изношенных компрессоров, в пределах 12-25атм.

Все они масло вверх фонтанчиком распыляют, для смазки и частичного охлаждения. Часть поршня выходит из цилиндра со стороны коленвала и попадает под масляный фонтанчик. Другая часть поршня смазывается со стороны засасываемого воздуха.

Идем на местный рынок железа (на свалку), находим исправный компрессор холодильника. Был бы исправен электродвигатель, проверить легко, измерив сопротивления пусковой и рабочей обмоток (соответственно 5 и 20 Ом).

Понадобится контактная колодка на компрессор, пусковое реле, сетевой кабель. Пусковое устройство висит на самом компрессоре. Стоит установить автомат ампер на 5-10, на всякий случай, кз или перегрузки. Осталось добыть:

- Огнетушитель (ресивер)
- Манометр (контроль давления в ресивере)
- Реле давления (для автоматического включения и выключения)
- Регулятор давления с манометром (регулировка давления на выходе)
- Фильтр водоотделитель, воздушный фильтр на вход к компрессору (бензиновый)

Перед заменой масла (~350г) цветной термоусадкой пометить, где находится штуцер, их 3шт (забор воздуха, выход воздуха, масло). Масло синтетика типа ESSO 5-50.

Фильтр водоотделителя ставить обязательно, для слива влаги, искать на рынке, где продается все для покраски. Сложнее найти регулятор давления, его купить проще в интернет магазине, найти в наличии (в сантехнике), проблема.



Поиск компрессора. Возле мусорок во дворах, на свалках (нужна машина), в подвалах. В кармане должны быть плоскогубцы или кусачки, отвёртки (лоская и крестик, 2 ключа на 12Х14). Плоскогубцами или кусачками откусить медные трубки (10см).

(!) именно откусить, ни в коем случае не пилить, стружка внутри и компрессору конец. При откусывании трубки плющатся, поможет не облиться маслом при транспортировке.

На кусочек бумаги вылить каплю масла из компрессора, при хорошем освещении посмотреть наличие металлических частиц в масле. Если в масле пылинки серебрянки, можно дальше не продолжать, этот экземпляр мертв, ищите следующий.

Пусковое реле, маленькая коробочка, прикрученная винтиками рядом с компрессором, в неё и из неё идут провода. Аккуратно отвинтить реле от холодильника, аккуратно отсоединить разъём, который идёт от реле к компрессору.

Входящие в коробочку 2 провода откусить. Пометить, в каком положении прикручено реле, где верх где низ. Запомните контакты, которые замкнуты накоротко, и уходят в холодильник от реле, без них не запустите компрессор.

С помощью 2х ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника, прикручена через резиновые прокладки. Надеваем разъём реле на контакты компрессора. Главное закрепить реле так, как стояло в холодильнике.

Если неправильно сориентировать, кончится фатально для реле и для обмоток компрессора. Аккуратно прикручиваем ко входящим в реле проводам провод с вилкой. Трубки обжать плоскогубцами, они разойдутся и освободят проход воздуху.

Включите компрессор, если не запускается, соедините контакты датчика температуры (обрезанный провод). Компрессор должен включиться и тихонько урчать. Из трубки должен идти воздух, ее нужно пометить как выход.

Далее снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации. Если одна из обмоток не звонится, мы держим в руках сгоревший агрегат.

После осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, мелкой наждачной бумагой почистить контакты. Сжатым воздухом продуть от пыли, если необходимо, перепаять провода. Принцип действия реле может быть разный.

- Позисторное реле. Внутри "таблетка", она пропускает через себя ток, когда холодная. При нагреве проводимость исчезает, цепь разрывается. При запуске ток идет через рабочую обмотку и через "таблетку" на пусковую обмотку. Мотор запускается.

При прохождении тока таблетка нагревается и отключает пусковую обмотку. От старости таблетка разваливается. Для проверки потрясите, не трясётся ли внутри порошок? Если нет, реле исправно.

- Тепловое реле. Внутри биметаллическая пластина, изгибатся при нагревании. Спираль при прохождении тока нагревается, ну а биметаллическая пластина рядом. Если мотор потребляет небольшой ток, спираль не нагревается, пластина прямая.

При повышении тока спираль разогревается, разогревает пластину, пластина изгибается и размыкает контакты. На исправном реле сопротивление между контактами равно нулю.

- Индуктивное реле. При запуске вал мотора не вращается, ток обмоток велик, проходя через катушку реле, он заставляет сердечник выдвигаться из катушки, сердечник замыкает контакты, подается питание на пусковую обмотку.

После того, как мотор запустится, ток обмоток падает, проходящего по катушке тока не хватает. Контакт под действием силы тяжести возвращается в исходное положение и размыкают цепь пусковой обмотки.

Замерьте сопротивление между контактами. Должно быть так: между правым и левым контактом 30 Ом; между правым и верхним 15 Ом; между левым и верхним 20 Ом. Затем замеряем сопротивление между контактами и кожухом.

Для этого подсоединяем один щуп к контактам, другой к медной части одного из штуцеров. Прибор должен показывать обрыв. Если прибор покажет сопротивление, мотор неисправен и опасен, короткое или межвитковое замыкание.

Далее подключаем к штуцеру нагнетания манометр (шлангом и хомутами), запускаем, измеряем давление, если больше 6атм, отключите, все в порядке, а вот компрессор с давлением менее 4атм непригоден.

На моторах "КВ", моторах Белоруссии "АТЛАНТ" выходы обмоток следующие: правый и верхний контакты рабочая обмотка; левый и верхний контакты пусковая обмотка. Импульсный пуск и довольно большой ток (5А при запуске, 1А в рабочем режиме).

Далее идем в магазин автозапчастей, нужен литр моторного масла (полусинтетики). Масло бензо стойкую трубку, около метра длиной и 4мм внутреннего диаметра. Металлические хомуты, 6 штук (для резиновой трубки).

Трубку стеклоомывателя (прозрачную), не менее 2х метров. Фильтры тонкой очистки, один для бензина, второй для дизельного топлива. У бензинового внутри бумажная гармошка, у дизельного внутри синтетическая сетка.

Далее идем в магазин электротоваров, покупаем шнур с вилкой на конце, в двойной изоляции, накладной выключатель. Полуавтомат для защиты от перегрузки, узо, если электричества боитесь, шурупы по дереву 3х16.

Смена масла. В компрессор на заводе залито минеральное масло, оно не содержит присадок, компрессор работает в замкнутом пространстве, но ситуация меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха.

Минеральное масло быстро окисляется, теряет свойства. Это приводит к нагреву компрессора, износу поршневой группы и заклиниванию, это даже если родного масла достаточно.

В связи с небольшими смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход. Автомобильное масло лишено большинства этих проблем за счёт содержания присадок, рассчитано на жёсткие условия эксплуатации.

Компрессоры бывают двух пород, "цилиндр" и "горшок". В цилиндрах сбоку огромный болт, открутить с помощью гаечного ключа, слить старое масло. Замерить, сколько его было, залить от 300 до 500г масла. Вкрутить болт обратно.

Из "горшка" торчит 3 трубки. Вдох, выдох и заливная трубка, ни в коем случае не пилить! Трубочку откусить кусачками и раскрыть плоскогубцами, либо согнуть и отломать, покачивая в стороны. Затем слить масло.

Заправлять компрессор шприцем, вливая масло в заливную трубку, можно надеть резиновую трубку. Масла требуется около 250-350г. После заправки трубочку заглушить. Можно вкрутить небольшой саморез, под шляпкой которого резиновая шайба.

Станина. Лист фанеры (2х10мм) или ДСП (20мм). Ресивер сглаживает пульсации при работе компрессора, улавливает капельки масла и атмосферного конденсата. Все холодильные агрегаты "плюются" маслом, на выходе "масляный туман".

Пары масла конденсируются на холодных стенках маслоотделителя (ресивера), ресивер большой ёмкости не нужен, достаточно около 1-2 литров. В качестве ресивера используют любые емкости, от пластиковых бутылок до огнетушителей.

Рессивер можно сделать из пластиковой бутылки, в крышку вставляют две трубки (палочки "чупа-чупса"), натягивают капельницу и косо срезают, заливают крышку эпоксидной смолой, рессивер готов.

Рессивер можно сделать из канистры для воды из белого полиэтилена, либо расширительного бачка автомобиля. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, толстый и вязкий, не боится повреждений, не даёт осколков.

В крышке сверлятся 2 отверстия. Затем изнутри крышка заливается эпоксидной смолой. Когда высыхает, смазать горлышко и пробку герметиком, закрутить. Кончики трубок не должны быть рядом, выходящая должна быть выше входящей.

На входе компрессора с помощью отрезка трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки бензина. Это не дорого, а пыль не будет попадать внутрь компрессора (оттуда её не извлечь). Далее отрезком трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера.

На выход ресивера натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр дизельного топлива. Этот фильтр нужно заполнить силикагелем, он уллавливает влагу и является переходником для резиновой и хлорвиниловой трубок.

Хлорвиниловая трубка меньше диаметром, чем штуцер фильтра и горелки, не растягивается. Кончик трубки погружается в растворитель "646" на пару минут, больше 5мм не стоит, будет слишком гибкая. Можно включать, послушать, как шипит.





Автоматика. Автоматика нужна для того, чтобы компрессор мог сам включаться при минимальном давлении, накачивать рессивер до отсечки и отключаться. Блок автоматики ставится между обратным клапаном и ресивером, надо лишь настроить нужное давление в ресивере.

Двигатель компрессора подключается к сети через блок автоматики (через реле). При маленьком давлении электрическая цепь замкнута, двигатель работает и качает воздух. Давление повышается, цепь размыкается. Под крышкой 2 пружины, одна включение, другая выключение.

Запускаем компрессор, следим за манометром. Запоминаем, на каком давлении выключился. Спускаем воздух и запоминаем давление, на котором включился. Одну из пружин закручиваем до середины, включаем и наблюдаем за давлением. Сравнивая показатели, настраиваем.

Идем в магазин, покупаем реле давления "РДМ-5" - оно предназначено для автоматизации работы электронасоса. Напряжение питания 220-230В, коммутируемый ток 16А, диапазон давлений 1-5 атм, заводские настройки: нижний предел (включение) 1,4 атм, верхний предел (отключение) 2,8 атм, гистерезис 1,0 атм. Реле РДМ-5 продает фирма "джилекс".

По идее, из сломанного реле температуры холодильника вполне может получиться реле давления, оно манометрического типа. Если есть манометр, над которым не жаль издеваться, то можно попробовать сделать из него, встроив внутрь микрик или геркон с магнитом, но это слаботочка нужна будет схема управления мощной нагрузкой на базе реле, симистора или полевого транзистора.

http://www.jeelex.ru
http://www.jeelex.ru/catalog/komplektuyushchie/rele_davleniya_rdm_5
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1YHwDcAvE



Охлаждение компрессора. Главное не допускать перегрева компрессора, обычно он нагревается до температуры 40-45С за 25-30 минут работы. Ввентилятор от персонального компьютера с питанием от зарядного устройства мобильного телефона замечательно охлаждает, а главное тихо! И можно работать часами. Добавить автомат на 5-10 ампер всяко не помешает.

При эксплуатации придётся регулировать давление воздуха, иногда компрессор может выдать больше воздуха, чем нужно для горелки-малютки при работе иглой. Компрессор будет создавать большое давление в трубках, фильтрах, ресивере, будет работать с перегрузкой и нагреваться.

С точки зрения нагрузки лучше стравливать излишки воздуха в атмосферу, установив игольчатый вентиль на ресивер, или попросту тройник, на который надета эластичная трубка - наступая на нее, можно регулировать количество поступающего в бачек воздуха и интенсивность пламени.

Обслуживание компрессора. Замена масла. Замена фильтров. Слив конденсата из ресивера. Масло со временем теряет свойства, менять не реже раза в год. Для этого снять трубки, вывинтить заглушку, наклонив компрессор, вылить масло. Шприцем залить масло, установить новые фильтры.

Грабли. Водопроводный обратный клапан разъедает масло, через пару месяцев он накрывается. Грабли. Стакан у маслоотделителя (оргстекло) треснет, он на давление 6атм, компрессор давит 10. Грабли. Замерзает конденсат на выходе, использовать трубки большего сечения, избегать сужения (дросселирования).

Грабли. Обратное давление блокирует пуск компрессора. Если есть давление в ресивере, раскрутить очень непросто, это насилие над мотором. Без клапана односторонней подачи воздуха, движок задымит очень быстро, в двигателе 2 обмотки, одна силовая другая стартовая. Сечение в 4 раза отличается, сгорает стартовая.

Если не нужна мощность, то можно кормить двигатель не через 220в, а диетически, через 110в (включить диод ампер на 10 в разрыв одного питающего провода, до пуска шунтировав его выключателем). Двигатель потеряет крутящий момент, но усилия хватит для работы, что позволит использовать компрессор, не боясь перегрева (плюс вентилятор обдува).





Сгорел компрессор. Что делать? Тут два пути. Либо вскрыть корпус, разобрать насос и перемотать обмотки, собрать на станине из бруса, уже без корпуса. Либо вскрыть корпус, выбросить двигатель и собрать на станине из бруса (швеллера) с внешним приводом, либо насадить коленвал на ось двигателя, либо на мотор и коленвал шкивы и ремнем их.

Внешний привод. Вскрыть болгаркой на ближайшей стройке. А далее кусок "П" образного швеллера или рама из бруса на стальных уголках, мотор от стиральной машины, пара шкивов и ремень. Чтобы извлечь двигатель с насосом, потребуется сделать два кольцевых пропила. Затем, отвернув четыре болта М6, вытащить с одной стороны статор, а с другой ротор с насосом.

В Советском Союзе лишь один завод в Одессе изготавливал мотор-компрессоры для холодильников, поэтому большинство деталей унифицированы. Для восстановления работоспособности клапанов достаточно промыть их в бензине или ацетоне (собирая, установить лепестки на прежнее место).

Сборка заключается в соединении статора двигателя с основанием четырьмя болтами М6 и дистанционными трубками длиной 40мм. Затягивая болты, центруем статор, чтобы ротор мог вращаться.



Изменение системы смазки сводится к замене маслозаборника масленкой. Подойдет любая емкость, в дно вклеивается трубка Ф4мм, другим концом одетая на фланец, масленку устанавливают на место маслозаборника, подложив под фланец прокладку.

Двигатель стиральной машины имеет мощность 90Вт при частоте вращения 1320обмин. Можно использовать более мощный, например, автомобильного вентилятора радиатора (150вт).

импортная терминология (английский)

- torch (горелка/факел)
- burner (горелка/сжигатель)

- blow pipe (февка/духовая трубка)
- blow torch (февка/паяльная лампа)

- jewelry torch (ювелирная горелка)
- german blow pipe (газовоздушная горелка)

- fuel-air mix (топливо-воздушная смесь)
- petrol-air mix (топливо-воздушная смесь)

- hydrogen torch (водородная горелка)
- acetylene burner (ацетиленовая горелка)

- pressure torch (безинжекторная горелка)
- balanced-pressure torch (безинжекторная горелка)

- flame control (управление пламенем)
- flame softer (пламя мягче)
- flame harder (пламя жестче)

достоинства бензинок

- низкая стоимость
- высокая надежность
- легкость в управлении
- легкость повторения конструкции
- простота (материалов и инструмента)
- изучение физики пламени, свойств топлив (бензина)
- снижение шума и габаритов, наращивание мощности

рабочие параметры

- расход воздуха 0.5-1л/мин (пайка)
- расход воздуха 1.5-3л/мин (плавка)

- диаметр жиклера 0.4-0.5мм (пайка)
- диаметр жиклера 0.5-1.0мм (плавка)

- диаметр жиклера 1,8мм (ГБ3 пайка)
- диаметр жиклера 2,5мм (ГБ3 плавка)

- бачок 0.5-1 литр (пайка)
- бачок 3-5 литров (плавка)

- диаметр отверстий рассекателя (1.5мм)
- ширина прорезей рассекателя (1мм)

- количество отверстий/прорезей 4-6-8-12
- предельное давление в бачке 100мм рт ст
- рабочий диапазон давлений 30-90мм рт ст

Максимальное давление, нагнетаемое ртом, то бишь легкими человека. Контроль давления в воздушной магистрали до бачка-испарителя осуществим с помощью манометра медицинского тонометра (для измерения артериального давления).



Поскольку система стоит в условиях плохой освещенности (под столом), оправдано внедрение в манометр светодиода подсветки шкалы и батарейки CR2032 с выключателем, либо подсветка шкалы куском светодиодной ленты со внешним питанием.

используемые клапана

Практически всегда имеется пружина, она закрывает клапан на низких давлениях.

- запирание лепестками
- запирание конус по конусу
- запирание шарик по конусу
- запирание конус по плоскости
- запирание плоскость по плоскости
- запирание нипельного типа (резиновое кольцо)
- запирание нипельного типа (трубка на штуцере)

регулировки

- количество (поток)
- качество (состав)
- факел (форма)

компрессор

- "асо"
- септика
- аэрографа
- аквариумный
- самодельный
- холодильника
- кондиционера
- автомобильный
- стоматологический

электродвигатель

- фен
- модель
- принтер
- игрушка
- шуруповерт
- магнитофон

воспламенитель

- свеча
- спички
- спиртовка
- зажигалка пьезо
- зажигалка газовая (cricet)
- зажигалка магнитная (220в)
- короткое замыкание (12-25в, металлическая сетка, соплом по ней)

разгон бачка

- греть (водяная баня)
- трясти (вибратор-эксцентрик)
- трясти (платформа компрессора)
- запенить (рассекатель на трубке)
- заполнить (гранулы, стружка, мочалки, проволока, опилки, стекловата)

трубки

- тормозная
- топливная
- холодильная (медная)
- холодильная (капилляр)
- кондиционерная

сопло

- гильза
- баллончик СО2

управление компрессором

- микрик (геркон)
- реле (мосфет)

шланги

- капельница
- аквариумная
- гидро уровень
- топливная трубка
- топливная трубка (обратка)
- трубка стеклоомывателя
- система переливания крови

сфера применения

- слесарка (пайка резцов)
- электрика (пайка клемм)
- электрика (пайка кабелей)
- ювелирное дело (пайка, литье)
- изготовление ножей (пайка больстеров, хвостовиков)
- стоматология/протезирование (пайка, термообработка)
- кондиционеры стационарные (пайка медных трубок)
- кондиционеры автомобильные (пайка медных трубок)
- топливная система автомобиля (пайка медных трубок)
- автомобильное газовое оборудование (пайка медных трубок)

материал форсунки (жиклера)



- на пропан-кислородную смесь - из латуни;
- на ацетилен-кислородную смесь - из меди;

Стойкость латуннй форсунки в 4 раза меньше, чем медной, а в случае работы в тяжелых условиях (в замкнутом объеме) высока вероятность оплавления латунной форсунки вследствие перегрева.

Форсунки должны изготавливаться из хромовой бронзы марки БрХ. Медь М3 по по тепловой стойкости не уступает хромовой бронзе (БрХ). Чего нельзя сказать о латуни (теплопроводность латуни в 3 раза ниже, чем у меди).

Почитать



http://kudelkin.info/ (горелки пропановые - сергей куделкин)
http://kudelkin.info/Gorelki_1.htm (горелки пропановые - сергей куделкин)

http://forum.jackinshop.com.ua/index.php?topic=571.0 (бензиновая горелка своими руками)
http://forum.jackinshop.com.ua/index.php?topic=573.0 (бензиновая горелка своими руками)

http://www.chipmaker.ru/topic/150297/ (бензиновая горелка своими руками)
http://www.chipmaker.ru/topic/29172/ (бензиновая горелка своими руками)

http://steampunker.ru/blog/12103.html (горелка бензиновая)
http://steampunker.ru/blog/forsteammaker/12104.html (горелка бензиновая)
http://steampunker.ru/blog/forsteammaker/12487.html (ювелирная горелка)

http://www.jportal.ru/forum/forum60/topic11993/ (горелки мастера "kuljbin")
http://www.jportal.ru/forum/forum82/topic14881/ (горелки мастера "pusan")

http://www.pajka.ru/ (Компания “Профгорелка”)
http://profgorelka.ru/ (Компания “Профгорелка”)
http://150941.ua.all.biz/ (Компания “Пневмоарт”)

Форум ссылки

http://www.jportal.ru/forum/forum62/topic11505/ (бачки бензиновые, какие бывают, какие лучше?)
http://www.jportal.ru/forum/forum36/topic5596/ (бензиновая горелка, мех или компрессор?)
http://www.jportal.ru/forum/forum62/topic9984/ (горелка пропан+воздух - инжекторная?)
http://www.jportal.ru/forum/forum62/topic9560/ (бензин или газ?)

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=Nm60AIs5NWQ ( горелка карандаш )
https://www.youtube.com/watch?v=WqpcWFznkWU ( горелка карандаш )

https://www.youtube.com/watch?v=9gbDpyx1Iy4 (орка работа)
https://www.youtube.com/watch?v=4x_oOH-BcQI (орка работа)

https://www.youtube.com/watch?v=3xudVsUVwYc (орка плавка)
https://www.youtube.com/watch?v=1ZLxkH7rGU0#t=646 (орка подставка)

https://www.youtube.com/watch?v=DERj43TaBJE ( винтаж, е-мае )
https://www.youtube.com/watch?v=JC7l2wHYn0w ( простая горелка )

https://www.youtube.com/watch?v=RvgXt7Lf2W8 ( паяльная станция )
https://www.youtube.com/watch?v=3bbJecU1WmA ( паяльная станция )

https://www.youtube.com/watch?v=IzkBUsg-TKY ( паяльная станция )
https://www.youtube.com/watch?v=rQ_fq-mSKyc ( паяльная станция )

https://www.youtube.com/watch?v=CbsOckN44oQ ( горелка китаянка )
https://www.youtube.com/watch?v=0Bpf_aRnNMI ( горелка китаянка )

https://www.youtube.com/watch?v=JwtDWY5zJsg ( горелка бензиновая )
https://www.youtube.com/watch?v=rpYBQAI3iAo ( горелка бензиновая )

https://www.youtube.com/watch?v=b1r0j_gUWg0 (зажигалка для горелки)
https://www.youtube.com/watch?v=3f3lEjS93O0 (включение компрессора)

https://www.youtube.com/watch?v=R353ysLrVf4 ( горелка газ-воздух гв1 )
https://www.youtube.com/watch?v=0WH6aK2vxS0 ( горелка бензин-воздух гб3 )

По компрессорам

http://modnews.ru/modding/view/8529 ( устройство холодильника )

http://www.rumodelism.com/sunduk/snd012.shtml (источники сжатого воздуха)
http://www.rumodelism.com/sunduk/snd014.shtml (компрессор холодильника добыча)

http://sdelaykompressor.ru/ ( подборка про компрессоры )
http://automotogarage.ru/air_tools.html ( подборка про компрессоры )

http://scalemodels.ru/articles/764-kompressor-dlja-pokraski-ot-kholodilnika.html
http://scalemodels.ru/articles/1264-predokhranitelnyjj-klapan-nippelnogo-tipa.html

Посмотреть

https://www.youtube.com/watch?v=nn6fdy83Qn8 (компрессор холодильника устройство)
https://www.youtube.com/watch?v=FixBdGZVPPk (компрессор холодильника устройство)

https://www.youtube.com/watch?v=8mlodpxePGI (компрессор холодильника автоматика)

https://www.youtube.com/watch?v=JY6J8OCI-wI (компрессор холодильника вскрытие)
https://www.youtube.com/watch?v=ftV7N2hkQIk (компрессор холодильника ПЭТ бутылка ПУМ!)

https://www.youtube.com/watch?v=FOMX-zUOcJk (компрессор холодильника проверка)
https://www.youtube.com/watch?v=EcZWc3aItGM (компрессор холодильника проверка)

https://www.youtube.com/watch?v=xyiHpW0USV0 (компрессор холодильника компановка)
https://www.youtube.com/watch?v=bp2BgpZJ7E4 (компрессор холодильника компановка)

https://www.youtube.com/watch?v=KXC1VMeQ098 (компрессор автомобильный пример)
https://www.youtube.com/watch?v=KTqgMy8SryU (компрессор автомобильный пример)

https://www.youtube.com/watch?v=9IVHn1-9_tE (компрессор автомобильный пример)
https://www.youtube.com/watch?v=BUtGgcRF6DM (компрессор автомобильный пример)

Ну вот. Что до остального, то:
experientia est optima magistra)))
Мы писанули и постарались...
оросить максимальную территорию!
)))

Где у нас еще остаются непознанные территории. Ну, с горелкой более-менее понятно, если в шаговой доступности есть магазин, наличность и/или интернет, то тогда места знакомы, дальше на вкус и цвет все фломастеры разные а апельсины апельсиновые)))
С бензином тоже более менее, тут или хозбаза, или медтехника, или местная мекка любителей электроники - дальше ищем вожделенные "калоши", а как их совсем нет, тогда на заправку и бензин октановым числом пониже. Если с бензином не срослось, тогда кучу редукторов и пропан, и/или эжекторную горелку.


А вот со следующим вопросом все немного туманнее - где взять воздух?







Дуй, Бамби! Компрессоры "BAMBI" ( стоимость около 600-1000 евро). Для тех, кто в состоянии потратить существенные денежные средства, но по каким-то причинам испытывает тягу к бензину. Впрочем, есть газовоздушные горелки ("ГВ"), да и не только лишь горелкам воздух нужен...

Серия BB. Бесшумные масляные компрессоры для непродолжительной работы, зато низкий шум, всего 40дб (работа бытового холодильника) и полне отсутствие вибраций. Компрессоры серии BB могут быть расположены вблизи от оператора. Помпы помещены в кожух, который заполнен маслом.
Двигатель и помпа висит на пружинах внутри кожуха, забирая масло через коленвал и вал двигателя. Поршень не имеет колец для повышения надежности конструкции. В связи с этим компрессоры пропускают масло в воздух. Комперссоры не рекомендуются для использования в течение рабочего дня.
Серия MD. Бесшумные масляные компрессоры для случаев, когда требуется чистый воздух и тишина в помещении. Сердцем является воздушный модуль T75, масляный компрессорный блок, поставляемый с поршневыми кольцами, не пропускающими масло в воздух.
Серия HT. Бесшумные безмасляные компрессоры, минимальное обслуживание, низкий уровень шума и отсутствие масла в воздухе. Шум похож на шум обыкновенного компрессора, только тише. Эти компрессоры не требуют обслуживания, кроме слива конденсата из ресивера. Но нет охлаждения помпы.
Серия VT. Серия малошумящих безмасляных компрессоров повышенной производительности. Сердцем является V-образный воздушный модуль, созданный по технологии «наклонного поршня». Компрессоры могут работать круглосуточно, благодаря вентилятору охлаждения. Помпа безмасляная.
Серия VTS. В случаях, когда компрессор высокой производительности должен быть установлен вблизи оператора, построены на базе компрессоров VT, но снабжены кожухом, снижающим уровень шума и позволяющим вписать устройство в интерьер рабочего места.

http://www.argus-x.ru/files/katalogy/Katalog_BAMBI.pdf



Холодильные компрессоры. Компрессоры для холодильников "МЗХ" (минский завод холодильников) а ныне трэйдмарк "Атлант" изготавливались в Литве. После распада СССР в Беларуси на Барановичском станкостроительном заводе ("БСЗ") было освоено производство компрессоров по технологии фирмы «Sanyo».

"Ищем знакомого специалиста в "рембыттехнике", покупаем отработавшие свое компрессоры "БСЗ" (дешевле), что-то около 10у.е., ставим, иногда масла дадим попить. Они долго работают, он рассчитаны на давление до 16 атмосфер, а на горелке работает в холостую".

"Компрессор, дальше тройник, от него стравливающий краник под столешницей (под рукой), бачок с регулятором обогащения смеси, горелка с краником регулировки факела. Установить 2 компрессора через еще один тройник и двойной выключатель света, паяешь на одном компрессоре, нужно плавить, включаешь второй".

"Если бачок значительного объема, можно попробовать увеличить эффективность аэрации, изготовив два канала аэрации (две трубки в бачок с распылителями воздушного потока, по одной на компрессор), в бачок заливается 3-5см бензина. Емкость с горячей водой (кастрюля) из электро чайника - это "форсаж" для горелки".

"Смазать компрессор можно проще, просто дать выпить синтетики из чаши, столько, сколько было вылито. Это экстрим, и так делать в рамках планового ТО не стоит, но если нет времени и есть возможность поменять компрессор на аналог, то в этом случае это "экспресс-смена" масла".

"Для контроля уровня бензина можно сделать индикатор. Понадобится пара тройников с отпиленными и заглушенными штуцерами и трубка из оргстекла (старая гелевая ручка), с метками минимума и максимума".

"На всасывающем шланге до бензинового фильтра тонкой очистки стоит пластиковая (прозрачная) бутылка от минералки, засыпанная силикагелем (поглотитель влаги), в пробке закреплена трубка к компрессору, в дне дырки (шилом). Как помутнеет, (раз в 2-3 месяца), значит, накопилось вода, в духовке просушить и обратно".

Силикагель представляет собой высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот. Существуют силикагели-индикаторы влажности (пропитаны солями кобальта, по мере впитывания влаги изменяют окраску с голубой на розовую), но токсичен, силикагели для бытовых холодильников.

http://bsz.by/proizvodstvo/proizvodstvo-kompressorov1/

- СКН (барановичский станкостроительный завод)
- ACC
- Bitzer
- Aspera
- Danfoss
- Electrolux
- Panasonic
- Tecumseh
- Turk Elektrik




Тут цель показать грамотные реализации как нагнетателя, так и системы в целом. Ведь можно очень долго накапливать опыт, а можно прочитать и повторить. У мастеров важны мелкие детали - они не "просто так"))) - (с) Bim, Dwarf, Leo, С. Вальтман, Treugolnik, Kuljibin, ну и все, кто делился.




Вариант номер два. Относительно мощный, компактный и тихий компрессор - пневматический блок ЦЗ (центральный замок) от старых иномарок (86-99гг). Это фольксваген, шкода, ауди. Мощности хватало на 4 двери, багажник, лючок бензобака (без ресивера).

Метод вскрытия дверей металлической линейкой с пропиленным у отверстия ухом стал нарицательным, поэтому ответом на линейку стал компрессор - при поднимании тяги вверх срабатывал микрик электрического активатора (мотора) центрального замка, давая сигнал на компрессор, воздухом двери запирались, обламывая взломщика.

Найти компрессоры можно в авто сервисах, у установщиков сигнализаций, на авто разборках. Обычно пневматическую систему ЦЗ выкидывали (из-за не герметичности магистралей на старой машине) и ставили обычные электро замки.

Компрессор цз - это мембранный насос. Центральный контакт на разъеме - минус. Насос ЦЗ немного шумноват, при 12 вольтах ток максимум 1 ампер. Для снижения вибраций насос стоит установить на резиновых демпферах, например, на колечках толстого шланга охлаждающей жидкости.



Нечто подобное, насос от фена паяльной станции компрессорного типа (пайка электроники). Либо в виде запчасти из китая (новый), либо в виде донора из неисправной паяльной станции, но тут уже искать по объявлениям или самому дать объявление о покупке компрессорной паяльной станции в нерабочем состоянии.

Компрессор диафрагменный, двойной, производительность 5-30 л/мин, бонусы: корпус станции куда можно установить бочок испаритель, плата регулировки мощности компрессора ( подойдет обычный "диммер"). На панели тумблер включения, регулятор мощности, краник регулировки смеси и штуцер подключения горелки.

http://steampunker.ru/blog/12103.html
http://masteram-online.ru/Compressor-AOYUE-P001.php



Вариант номер три. Певмо инструмент в режиме насоса (пневмо гайковерт, пневмо отвертка или пневмо шлифмашинка). Можно купить на рынке (б\у) воздушную дрель, снять ей голову, оставив двигатель, дальше шкив и привод от любого понравившегося двигателя, только подумать над выходом.

Подаёшь воздух, крутится патрон, крутишь патрон, дует воздухом. Вместо пневмо инструмента можно поискать на разборке насос гидроусилителя руля (б/у), провести его техобслуживание и закрепить на станине в компании с мотором стиральной машины, крутить ремешком, благо шкив предусмотрен.

Только этот вариант скорее всего не сработает, насос - машина гидравлическая, и перекачивает он жижу (масло), а не эфемерный воздух, этим же маслом и смазывается. Впрочем, чем черт не шутит. Если пробовать использовать этот вариант, придется подумать насчет смазки, скажем, бутылка газировки и капельница.




https://ru.wikipedia.org/wiki/Пластинчатая_гидромашина
http://atlib.ru/blog/100-remont-nasosa-gura




Вариант номер четыре. Ну и совсем экзотика, модельные двигатели "летунов", калильные, меньше железных работ. Ибо у компрессионных контр поршень, и по этому поводу нужно нечто думать, а у калильных свечка, этакий железный жиклер, у которого в середине спиралька от батарейки до красна греется - как у взрослого дизеля.

Смысл в следующем - изготавливается станина из толстой фанеры, на ней крепится моторчик. На вал моторчика устанавливается шкив, ну а уже на шкив передает свое усилие любой облюбованный электро моторчик. Вся хитрость в следующем: вместо калильной свечки устанавливается автомобильный ниппель резьбой вниз.

Для этого посетить шиномонтаж и выпросить пару ниппелей под бескамерную покрышку, дальше срезать резинку, и вуаля, под шланг штуцер готов, вот только резьбу на головке двигателя придется перерезать под "ниппельную", из граблей еще и то, что всасывать мотор будет и через выхлоп, и через штатный впуск, т.е. 1/2 от возможного.

Но в этом и плюс, без смазки мотор сразу заклинит, его штатный ресурс 10, максимум 100 часов, а в штатном "дизельном" горючем 20 процентов касторового масла. Видимо, придется питать двигатель синтетикой через штатный карбюратор пульверизаторного типа, поигравшись с иглой, дабы не получился "микро дизель". Впрочем, это делали очень давно, так что может и не выйдет, производительность вроде как не фонтан была.