Развернуть ⇓

Тут я, када ж я денусь... Были проблемы, пропадал ненадолго...

По центрифугам. В головном посте обе "неправильные".
Первая слишком примитивная, Алмаос прально сказал, что переломное рабочее плечо нужно, и для чего объяснил.
Вторая вообще "коммерческая" модель, автор недавно её на Чипмекере пиарил. Зависимые рычаги смотрятся эффектно, но плюсов в литье не дают никаких. Самому такое делать - только время тратить.

Тем, кто хочет построить нормальную центрифугу, даю общий хороший совет, на все случаи.

1. Сделайте рабочий макет центрифуги, хоть из деревяшек, хоть из чего попало. Поставьте имитацию опоки, отбалансируйте, позапускайте.
Снимите всё на видео, в максимально высоком качестве, хорошо бы (если есть) в Спорт-режиме. Поставьте на комп программку типа Адобе Премьер или подобную, посмотрите своё видео замедленно, покадрово. Увидите и поймёте о работе центрифуги в разы больше, чем за месяц чтения форумов.  "Усиленный" вариант - под центрифугу подложить лист картона или бумаги с нарисованным диском и делениями, хоть на 10, хоть на 12, как нравится. В Премьере время показывается в сотых секунды - сравнивая с делениями диска, можно понять ускорение, дисбаланс (по неравномерности прохождения отрезков окружности).
2. А теперь сделайте прозрачную "опоку". Берёте подходящую стеклянную баночку, например, от детского питания, по размерам примерно как опока. Моделируете примитивно "ёлку" из воска, но так, чтобы стояк касалка дна баночки (зачем - потом скажу). Заливаете баночку эпоксидкой и ставите "ёлку" с конусом (башмаком) сверху. Да, забыл... Опока пористая, а эпоксидка нет. Чтобы воздуху было куда выйти, в восковки втыкаете тоненькую проволоку из нержавейки, другой конец дугой выходит на край опоки, в конус. С виду получается что-то типа "клетки" вокруг восковок. "Металл" против центробежной силы не пойдёт, а воздух из формы выдавится.
Когда эпоксидка будет в фазе "твёрдая резина" -  отделяете конус от стояка, прихватываете кончики проволоки и вытаскиваете их. Я конуса всегда делал восковые, поэтому было проще - воткнул проволоку в конус, после кончики проволоки торчат из массы.
Кстати, этот фокус с проволокой отлично работает и при реальном литье, помогает воздуху выйти их формы. Один товарищ делает то же самое с тоненькой леской, которая выгорает при прокалке. Я до лески почему-то не додумался...
Ну так вот, эпоксидка застыла. Если стояк не касается дна - проковыриваете эпоксидку, чтобы получился сквозной канал. Вытапливаете воск в горячей воде, сушите "опоку" на батарее, чтоб внутри не  булькало Отверстие в дне опоки затыкаете деревянной пробочкой.
Ставите "опоку" на центрифугу.
Смешиваете сметану с порошком от ксерокса, или ещё чем-нибудь, чтоб была чёрная масса. Густота - как у сливой 20% примерно. А можете и сливки взять, кому что не жалко. (Только потом не ешьте!!! )))))
Льёте эту смесь в тигель, примерно как количество металла. Запускаете центрифугу. Снимаете на видео, смотрите. Чёрная сметанная масса отлично видна даже сквозь обыкновенную желтоватую и мутноватую ЭДП.
Увидите весь процесс затекания металла в тигель, распределения и прочего "живьём".  Некоторое отличие, конечно, есть -  выпоры от проволоки всё-таки не то же самое, что пористая опока, но общая суть будет понятна.
Посмотрите 10-20 раз, очень внимательно. Поймёте, как нужно моделировать ёлку, чем ёлка для вакуума отличается от ёлки для центробега.

А теперь - для чего нужно сквозное отверстие.  Опоку нужно вымыть - чтобы можно было повторить эксперимент. Без сквозного отверстия вы чокнетесь это делать. А так -  вытаскиваете пробочку, ставите опоку  в раковину, пускаете из крана тонкую струйку воды точно в стояк, и уходите. Через полчаса опока чистая - протекающая по стояку струя воды постепенно вытаскивает за собой все "сливки" и вымывает опоку. Переворачиваете, вытряхиваете воду, сушите. Можно сушить и сжатым воздухом, и вакуумом, и просто так...

По общей конструкции центробежки.
Наверное, самый правильный вариант - это изогнутое плечо балансира. Причём, с регулируемым изгибом. Что-то типа рабочего плеча, только с дополнительным регулируемым "раскосом". Фишка в том, что рабочее плечо никогда не разгибается полностью. Чем выше скорость и меньше масса опоки -  тем больше стремится к прямой, но всё равно излом есть. Это даёт перекос масс относительно центра вращения и дисбаланс. Опытным путём, опять же с помощью видео, можно составить зависимость массы опоки, скорости и угла распрямления рабочего плеча. И, исходя из этого, сразу ставить балансирное плечо на нужный угол. Тогда после раскрутки опока и балансир займут строго противоположное положение относительно центра - что и требовалось.

Чем крутить - верёвкой, пружиной, движком? Моё имхо -  движком. Научно доказать не могу, но упорно считаю, что металл должен полностью кристализоваться под давлением. Стало быть, крутить надо не несколько секунд, а  минуту-две. Но, повторю, это моё имхо и доказательств нет. Мне кажется, что в этом случае литьё получается более плотное и равномерное.

==========
пыс. Вам хорошо, у вас цифровые камеры есть...программы в компе. А у меня, когда я это делал много лет назад, была только Панасоник супер-ВХС и видеомагнитофон. Крутые, конечно, по тем временам,  но до цифры как до Луны... А цифры тогда не было... а может и была, но где-то там... в Японии.. в Америке...

информация интересная. выпускают же не поштучно. там наверняка все размеры просчитаны может самый удачный вариант взять за основу. и с мотором согласен. а какие требования к мотору? рывка мотор наверно не даст как пружина. может както комбинировать пружину и мотор

Минуты две имеет смысл крутить штоньть крупное и массивное.
Размером с полнотелое яблоко.
Но это и центробег нужен монстрический под такие тяжести.
А всякие кружева застывают через доли секунды.
И тому есть неубиваемые доказательства.
Поэтому двиглом крутить или веревкой так это смотря чего.

скорость в начальный момент должна сразу большой быть. у мотора инерция по любому в момент пуска. или не так?

Скорость не бывает большой сразу вообще никогда.
Центробег должен уметь достаточно ускорятца.
К тому моменту когда расплав переползет порожек тигля.
А иначе часть расплава окажется на полу и прожгёт в нем дырку.
А ускорение зависит от мощности двигла.
От тяжести центробега.
От соотношения диаметров шкивов на двигле и центробеге.
Короче от момента на центробеге и еще много от чево.
Неконкретно это фсе.
Макетик нужен.
Треугольник про это правильно советует.

ну дак никто не спорит. если малой кровью обходиться за прототип чего взять?которая зарекомендовала себя хорошо. для небольших фигурок ( ну и мелочь чтоб универсальная была)

Это первое, о чём придётся забыть, если хотите сделать действительно удачную модель центрифуги - что "там" за вас всё уже придумали".
Если просто копировать - поверьте, проще заработать и купить. Имеет смысл сделать лучше, с возможностью подстройки под разные варианты, апгрейда...

вы же мастерили и считаете свою не очень удачной и возможно сделать лучше. вы предлагали моторы использовать какие параметры мотора видятся?

трехфазный или переделанный на 220v мотор под 3000об/мин. ...
шкивами подобрать нужные обороты...
на мотор установить шкив-маховик - вес маховика подобрать под нужный плавный пуск.
это первое с чего бы начал...

п.с. кстати на счет шкивов, может кому пригодится - как-то сделал шкив на промышленный фуганок из трех слоев 10мм-вой фанеры, склеил на ПВА, прикрутил к подходящему на энтот двиг. фланцу (в моем случае от насоса)... и недавно узнал, что он до сих пор работает...
а дело было в 96-м