Подскажите

Какой вакуум , значение по манометру ?
Стояк диаметр?
детали крупные или маленкие ?

Форма пор? Круглые или неровные?

опе

Детали

Недостаточно информации, причин может быть очень много. Это могут быть также не только поры (газовые или усадочные), но и следы включений, отмытых ультразвуковой мойкой, и превратившихся в полости.
Для того, чтобы говорить по существу, нужно проблему разложить на простые составляющие:
1. Металл: первичный, вторичный, скупочный лом - какое соотношение, как готовится, чем и как легируется. Каков вообще состав металла?
2. Восковки: на чем делаете, какой воск и резинки, какое давление в бачке. Работает ли Ваша система выпоров (если инжектор не вакуумный)? Возьмите 100 своих восковок (которые Вы считаете годными к напайке на елку) и поместите в камеру, где Вы вакуумируете опоки - на то же время и разрежение, что Вы обычно используете при формовке. Посмотрите и посчитайте, сколько отбраковалось из-за вскрытых пузырей. Получите процент включений формомассы в литье. Можно не 100, но не меньше 20, чтобы была нормальная статистика.
3. Прокалка - не перегружаете ли Вы печь опоками, хватает ли кислорода? Откуда он поступает (свежий), куда деваются отработанные газы? Какую печь используете?
4. Плавка металла - есть ли защитная среда, чем она обеспечивается? Что является источником нагрева?
5. Литье - тут поподробнее - что у Вас за установка? Самоделка? Полупромышленная самоделка? Фирменная установка? Какая? Как загружается металл? Как выливается в опоку? Чем контролируется температура? Если термопарой, то где она установлена, температуру чего она меряет непосредственно?
6. Система литников - посмотрите на Ваши восковки и литье внимательнее. Если дефекты проявляются в одних и тех же местах на однотипных изделиях, надо думать над системой питателей, местом их размещения. Важен диаметр питателя, его поперечное сечение, место подвода к изделию.
7. Я наверняка что-нибудь забыл упомянуть. Буду рад, если кто-нибудь добавит.

Шрус:
Если Вы ответите на все эти вопросы - сначала для себя, а потом и для нас - здесь, на форуме, возможно по ходу ответов Вы сами найдете несколько проблем в своем процессе. Имея ответы здесь, Вы дадите возможность всем тут поучаствовать в предметном обсуждении. А не разговоре типа "Я лью, а она не хочет".  
Любую проблему можно решить. Главное, чтобы было достаточно полезных сведений о ней.

Вряд ли но всё же напишу  , стояк 1см на серёжки много , может в этом причина косвеная , там и 5мм более чем достаточно




Только что прикол получился
попробуйте написать слово "думаю" без кавычек  получается это levf. и сама клавиатура переключается на английский , или какой то вирус у меня в компе ?

Это у Вас не глюк, в настройках компа посмотрите. Точно сказать не могу, плохо в этом разбираюсь, но там где-то стоит галочка напротив автоматического переключения на рус/англ. У меня была такая хрень - как только печатал что-то похожее на английское (по англ. раскладке), комп тут же переключался на англ. алфавит. Попросил приятеля, и он мне это исправил.

Спасибо
Глянем

Шрус, добавлю ещё вопросов к списку Сержа.

8. Поры поверхностные или по всей массе отливки?
9. Если есть внутренние поры, то они пустые или в них формомасса?
10 Сколько времени и в каком режиме вытапливаете воск?
11. Формомасса не может быть просроченной (отсыревшей)?

Идеально было бы увидеть фотографии. Крупные, цифровиком
хотя бы под обычной лупой. Может оказаться что это не поры вовсе.
С терминами бывают напряги. Может это усадка воска, или пустоты
от воздуха(каралики), или инородные включения(грязь обыкновенная).

 Убейте пару часов на хорошие фотки. Мелкие детали крупно
и всю елку. Народ тут бывалый, по фоткам быстро диагноз
поставит.

 А вообще конечно, самый правильный путь, хотя и самый
нудный и дорогой - исключать все пункты что Serg/Treugolnik
перечислили.

Поры могут быть результатом чего угодно. Начиная от дизайна
и кончая типом металла. В корне их устранить можно
только методично устраняя возможные причины на всех этапах.
Не сделаете этого сейчас, поры потом опять вылезут.

1р

С таким оборудованием результата добиться не скоро получится, но зато если добъешься положительных моментов, то ... респект-уважуха будет на всех уровнях!
1. металл пофигу какой, главное чтобы пробу держал и без вредных примесей. И плавка пополам.. оборотный металл и свежий лом+ лигатура раскислитель.. ну и еще чего секретного
2. Плавка открытым пламенем не гуд, но если шумящим и под крышкой.. да через чурку березовую... то пойдет, лучшее бензином.. масса металла то вроде как небольшая
3.Насос какой? если НВР, то нафиг "рессивер"! напрямую к камере вакуумной! "Рессивер" это вампир.. только разряжение понижает...
4.Вытапливать воск при 150С 1 час, и не в муфеле, в духовке обычной...
Нет духовки, на плитку однокомфорочную... сделай кожух из кирпича огнеупорного.. и лучше так чем в муфеле!
5.раз печка без управления, разорись на мультиметр китаезовский с термопарой, хромель-алюмелевой... один раз замерь температуру в печи, насыпь песка в печку..туды термопару... и смотри на показания дисплея . Постарайся просто запомнить цвет каления внутри печки, как угодно.. по оттенкам, по мерцанию ( но чтобы освещение в помещении было всегда постоянное!!!!) при определенной температуре, можешь у металургов взять температурную градацию цветов каления металла, и как индикатор в печку дополнительно болванку стальную.. для визуального контроля, + - температуру на глаз 30С можно определять.
Опоку старайся ставить всегда в одно и тоже место в печи, подальше от дверцы.
6.температуру опоки тоже полезно знать, или по цвету каления литникового канала, или померь термопарой.. прямо внутри опоки
Начни с красного мерцающего каления... и каждый последующий раз выжидай уменьшения цвета каления.... до... именно момент когда оно погаснет... это и есть минимум.. чуть менее 590C при освещении помещения 15кв/м лампочкой 60 вт.
7. Восковой стояк в урну! используй металлический 7-8мм в основании, 5-6мм внизу... чуть на конус... воском его оплавил и елку собрал на нем.. потом чуток горелкой подогрел и вынул пинцетом.
А то фигли? стояк восковой у тебя в цетре опоки как пробка для воска.. восковки уже прогрелись поплавились и впитываться начали в формомоссу ( особенно если она по инструкции часа 2 простояла) а стояк тем врементм только подвинуться соизволит... пока он вытопится, все восковки нахрен впитаются.. Результат этот контролировай при размывке опоки.. формомасса если идеально белая после цикла прокаливания, значит лажи нигде не было, если серый налет.. как грязный снег слоями по весне..значит с вытопкой воска лажа.. собственно как и с прокалкой полной в муфеле.

Веди журнал (дневник) отливок.. каждую отливку записывай в подробностях, как металл заливался-плюхался, какие цвета-температуры, тип отливок, тип литников, их сечения и колличество.. где поры получаются вверху или внизу... есть ли поры на недолитых изделиях, контрольную шинку( всегда одну и туже) растягивай на буратине.. исчи на каком размере лопнет и есть ли там дырка...усадочная, и мелкие поры которые при полировке вскрываются...все-все короче записывай! и резултат.. брак 100%.. потом 90%.. потом 50% далее 10%... как до 10 процентов дойдет.. все!  считай "библия" готова... дописывай ее уже по мере необходимости, как нестандартная отливка или результат какой особый! чрез год уже можно ничего не записывать.. только обращаться как к справочнику...

Да, и раскислитель.. не нужно просто тупо цинк к примеру плюхать в расплав, сделай лигатуру промежуточную... типа припоя, чтобы проба была никак не ниже 585.. а лучше 600-650( по вкусу) и этот королек  за... определенное время которое исчисляется опытным путем, в расплав перед самой разливкой... и цвет елки после отливки должен быть не черным а.... короче через минуту в 5% солянки-отбела (чтобы остатки формомассы легче отставали)..елка должна быть как поросенок розовая.. ну,,,, к стояку ближе цвет поганее, но в целом никакой зелени и глазу приятно ))))
Чуть не забыл.. Zn 0.3% от массы отливаемого металла

Никита! Спасибо за обстоятельные разъяснения. Кое-что нашел для себя нового...
Тут я не понял-в отбел через минуту после заливки всю опоку, что-ли?

Не... не всю )))
сумбурно может описано, но с отбелом дело обстоит так...
отлили елку, и в зависимости от свойств сплава... или в ведро с водой через 30 сек после отливки, или через 5-10 минут (белое никелевое при резком охлаждении трескаться будет).. ну и вот остатки формомассы под струей воды, если кран старый майдэ-ин СССР.. то пальцем зажал, струю похлеще сдлела и типа водоструйки отмыл как смог. Все равно остатки формомассы остаются на елке, вот тут и отбел нужен. Елку в него и.. ждемс.. формомаса становится поддатливой как мел... ну и цвет елки меняется соответствено, 5-10 минут... в принципе хоть час пусть стоит.

Гыыы... мне тогда респект выпишите по случаю - я примерно так и работаю, только сейчас начал переходить понемногу на более совершенное оборудование. С разницей лишь, что я закоренелый центробежник.
---------------
По сабжу - так подробно написано, что вроде и добавить нечего особенно... Хотя, какой вес металла и такие опоки - это как раз "мой разиерчик", примерно с такими объёмами всегда и работал.

Я в основном газом, без всякой крышки. Но - обязательно под слоем флюса с углём, и перед заливкой на расплав кладу под пламя горячий плоский кусочек угля.
Эхххх, Никита... ярый противник ресиверов...
Ресивер, конечно, нафих не нужен, если еасос мощный. А если слабый - как раз ресивер это и компенсирует. Не хочу здесь оффтопить, но могу научно доказать (в профильной  ветке), что применение ресивера не снижает "качество" вакуума.
Вот на этом этапе я почему-то всегда перестраховываюсь, вытопка идёт 2-2,5 часа, с ооооочень постепенным подъёмом температуры.
Металлическая кастрюля, ковшик, что угодно... обмазать сверху смесью гипса с асбестом, и сверху ещё тонкий слой гипса, чтобы крошки не сыпались.
Именно так и делаю, вроде получается непохо, хотя это, конечно, чистой воды кустарщина...
+1, как только красное свечение исчезло - это и есть примерная литейная температура. Ну, а точнее - только с опытом: когда чуть-чуть ещё не погасло... за пару минут... когда еле розовое... и т.д..
Мне кажется, что для такой маленькой опоки 7-8 мм - предел. Имхо, можно и тоньше.
-----------

Думаю, что причина не в воске и не в прокалке, а где-то на стадии заливки. Не спец я по вакуумному литью, но все остальные описанные операции таких пор по всей массе не дают. Я бы искал причины в насыщении металла кислородом при плавке или в технологии заливки.

>когда чуть-чуть ещё не погасло... за пару
>минут... когда еле розовое... и т.д..

Конечно огромное уважение вызывают специалисты
способные на глаз определять температуры.
Это не то что просто мастерство, это что то
околобожественное.    За этим стоит
огромный многолетний опыт. Я, серьезно,
респект и уважение.

Только вот... простой термометр или контроллер...
И вся магия быстро улетучивается. Сам я не умел
не умею и никогда не буду уметь определять
температуру на глаз. Потому что в печку
даже не заглядываю. (Это вредно для глаз кстати).
Скажите мне что это не правильно.

Шрус, может Вам все таки потратиться на минимальный
контроллер или термометр ? Вы на металле денег
потеряете больше. На крайний случае собрать самоделку.
Я знаю, тут Alkg делал самодельный контроллер.
Там пакет деталей на 200 рублей и вечер работы
с паяльником. Совсем уж на крайний случай.

Я к тому чтоб Вы в самом деле не начали учиться
цвет на глаз определять. Выворачивать лампочки
в помещении, рисовать шкалу оттенков красного
на стене    Ну не правильный это путь, ей богу.

Никита писал про металлический стояк. Это правильное
решение для больших опок. Для вашего размера,
(я тоже такие же использую) вполне можно и восковый
стояк. Только он должен быть из воска с температурой
плавления ниже чем у самих восковок. Это принципиально.

В отличие от мнения Никиты, в вашем случае я бы больше
грешил на металл. Если металл вторичный и плавится
кустарно, вполне возможны поры из за наличия элементарной
грязи.

Никита, большой респект. Хоть и написано немного сумбурдно,
но очень информативно. Много полезного.

А

Если бы я искал причину пор в Вашем случае, я бы начал с металла. В тех же самых условиях как обычно, но вместо лома попробовал использовать чистоту отлегированную.  И сравнил результат. Дальше можно какие нибудь выводы делать уже.

Конечно если есть возможность в плане финансов. то лучше от горелки отказаться, и купить плавилку.
Даже от горелки зависит, вроде натренировался лить без пор и тут банальная смена горелки. и такие поры пошли . Температуру металла на глаз ловить сложно. После раплавления грею ещё пока он как бы свет из нутри начинает испускать металл дальше перегревать нельзя а ниже недоливы. В общем гемор сплошной

А от пор после смены горелки удалось избавиться простым коптящим пламенем  в ворнку опоки. Но опять же это не помогает если металл грязный. От лома отказался вообще, заставил себя, а если надо то на аффинаж в чистоту.
Проголд и всё в норме! Надо за это пиво у них попить на выставке