Развернуть ⇓

Никита…  А можно глупый вопрос? Какие будут последствия при вытапливании воска «вывариванием»? Некачественная поверхность отливки или вообще форма разрушается?

Вываривание воска применялась и применяется техниками в ортопедии, машиностроении, художественном литье в оболочковые формы из этилсиликата. Гипсовые формы при вываривании раскисают или как минимум "замыливается" рельеф.

Есть еще один минус такой "варки"... формомасса "выкипячивается" из отверстий перфорированной опоки, и соответствено начинает болтаться. Рассказывали мне про такой ситуевин...
Внутрь опоки! проложили бумажную "обмотку" и так заформовали... типа бумага потом сгорит в печи. (на опоке не было перемычки) .. ну и "сварили" ее в кипятке. Не знаю как формомасса держалась в опоке... но выскочила она внутрь литьевой камеры, в тот момент когда тигель уже наклонили и металл....  без комментариев.

Пробовали формомассу от стоматологов, не помню точное название, но кажется "SilcaCast", вот она кипятится без проблемм, похожа на керамику, очень плотная и прям-таки глянцевая... но ТАКАЯ КАПРИЗНАЯ!!! в 95% случаев ее использования, вся елка в трещинах... этакая металлическая "роза" получалась

:P  :P  :P
надо было ещё салом намазать..))))

При нагреве гафитового тигля выше 1000С графит начинает выгорать, при этом науглероживая сплав.

Графит начинает выгорать (а точнее, окисляться кислородом воздуха) при температуре 515 С. Это подтверждается многочисленными исследованиями.
Науглероживание ювелирных сплавов маловероятно, т.к. в первую очередь графит (углерод), который может попадать в сплав со стенок тигля, взаимодействует с оксидом меди и оксидами других металлов, превращаясь в СО2, и восстанавливая металл. Т.е. это - скорее положительный эффект в данном случае.

Чисто случайно, аналогичная проблема - крапчатая отливка, возникла у одного из наших клиентов на Ньютеке, где вообще все происходит в аргоне в графитовом тигле. Пока (без разрешения клиента) не могу здесь вывесить фотографии, но надеюсь, такое разрешение получу. Все аналогично тому, что тут уже висит. Использовались лигатуры ProGold LUX 134 и LUX 105, т.е. современные качественные сплавы.
Образцы крапчатого литья мы передали в Ньютек на исследования еще в Сокольниках, сегодня пришли первые результаты.
Эдди Белл, президент Neutec/USA написал, что с помощью анализа SEM/EDX (так у них написано), они определили, что черные крапинки практически целиком состоят из оксида меди, углерода там нет, есть еще примесь окиси кремния и незначительные примеси других оксидов. Сейчас Ньютек консультируется со специалистами Проголд на предмет хим. свойств их лигатур и наличия в них кремния. Обещают еще исследовать срез литья, а потом передать результаты на анализ в Институт благородных металлов (FEM) в Германию, Йоргу Фишеру (кто был на Симпозиуме в Питере этим летом, знаком с этим дяденькой).
Предварительный анализ результатов исследования говорит, что металл подвергся окислению или в жидком состоянии или в момент, когда все еще был горячим.
Первая рекомендация Ньютек - класть на пятак сразу после заливки небольшое количество буры или борной кислоты, в любом случае это улучшит поверхность литья, закрыв доступ кислороду.
Остальные комментарии будем ждать и расскажем здесь.

Между прочим, вниманию господ, пользующиеся оборудованием Neutec.  
Напоминаю, что Вы всегда можете бесплатно воспользоваться аналогичным сервисом Neutec для решения своих проблем с качеством литья на этих машинах. Остальные вполне могут действовать по аналогии, приняв во внимание погрешность температур и количество кислорода, попадающее в тигель при загрузке металла в своей литейной машине. Постараемся вывешивать здесь решение типичных проблем.

Были у меня такие вкрапления.
И результат этого для меня ясен! Это скорее всего использование части старого металла с вновь с легированным.
Когда использовал чистый банковский металл и лигатуру Lux 150, елочка розовенькая как молоденький поросёночек, никаких вкраплений, ещё и использование сатин каст экстрим, можно сразу полировать!
Как только стал экспериментировать , добавил в вновь  легированный металл старого русского лома, буквально немного, сразу после добавления металл  сразу загустел, и начались проблемы.
Так что надо ваших клиентов немного расколоть, может они всё таки технологию нарушили. Тем более что я совсем не на Ньютеке лил. По моему мнению скорее всего превысили предел добавки вторичного металла.
И второе: похожие веснушки у меня появились у меня появлялись на самом стояке, но это при перегреве металла, в усадочных «трещинках» на самом стояке  но на качество самих отливок это неповлияло (опять же в ходе эксперемента), что говорит о возможности  допустимых в разумных пределах ошибках при работе с данной лигатурой.

Повторюсь.Всегда работал с EvroVest'ом но меня не устраивает его длительный период обжига,а в своей работе я стараюсь быть точным.Мне посоветовали использовать SatinCast20, который позволяет сократить время обжига. Недавно я "занулил" свой прежний металл, и перешел на лигатуру Magik. Меня сразу насторожила достаточно высокая температура опоки под заливку 620-640, тогда как KerrLab рекомендует 482-538, и массивные 371-482. А SRS позволяет 550-670.Опробывал новый сплав в EvroVest , с хорошим результатом, а когда стал лить в SatinCast20 первая отливка прошла удачно( я лил брелок INFINITI 70 грамм в опоку при 500 градусах чтоб усадка была меньше), а остальные при рекомендованной температуре пошли с крапчатостью. Я сейчас вернулся на EvroVest и крапчатость исчезла.
С подобной крапчатостью сталкиваются ювелиры использую пару SatinCast20 и Magik, но не обращают внимание , ибо она легко удаляется.
Кстати, лигатура Magik содержит 3% кремния.

Давайте все таки попробуем докопаться до истины.
Во-первых, оптимальное время прокалки формомассы практически не зависит от марки формомассы. Просто англичане из SRS, производящие Eurovest, дают такой цикл прокалки, при котором любая опока любого размера (в разумных ювелирных пределах) даст гарантированный результат. Ведь при прокалке опок идут 3 последовательных процесса, избежать которых не удастся.
1. Удаление влаги - воды, которая присутствует в заформованной опоке и кристалллизационной воды.
2. Удаление воска и полоное сгорание всей органики, которая от него остается в опоке.
3. Спекание керамики (придание прочности опоки, которая держится сначала на простой гипсовой связке).
При этом процессы пастянуты во времени - чтобы прогреть опоку диаметром 100 мм на 100 градусов в глубину, требуется около 1 часа - отсюда эти плато на кривой прокалки.
Все формомассы всех производителей состоят из одних и тех же природных компонентов примерно в ощдинаковых соотношениях. Т.е., если Вы добиваетесь результата, сокращая цикл прокалки на SatinCast 20 или GoldStar, вы получите не худший результат на этом же цикле на Eurovest или Classic.
Я бы на Вашем месте использовал для повседневной работы длинные циклы прокалки с гарантированным результатом, а вот в экстремальных условиях, когда важна срочность, можно и поиграться с длиной цикла.

В Вашем случае, Вы не только формомассу изменили, но и цикл прокалки, как я понимаю. И возможно, именно его длина повлияла на результат. А может быть что-нибудь еще? Температуру металла, температуру опоки... Слишком много параметров, процесс трудно анализировать.
А о сути того, что же там произошло - внутри опоки при заливке металла, мы еще поговорим, когда получим соображения Йорга Фишера. Это явно проблема, которая стала массово проявляться на новых, самых навороченных лигатурах.

EvroVest дает 12 часовой Burnout Cycles, а SatinCast20 8 часовой для опок 89*100. Если прибавить пол-часа на формовку и 2 часа на отстой опок перед обжигом, и на литье с закалкой пол-часа. То получается 15 часов с EvroVest, и 11 часов с SatinCast20. И при лигатуре Au+Ag+Cu, (а если еще фосфорной меди перед заливкой) все было хорошо с обоими формомассами.

Появились поди лигатуры у всех уже.... и про подобные дефекты можно забыть?

Просто подняли тему ))))