Развернуть ⇓

Если верхняя юбка не нужна, то можно сделать штамп.

я не очень представляю, как можно запитать эти места, у него не пролив на тонкостенном конусе.

Обратил внимание, что непролив (или рыжое пятно) на фотографиях только с одной стороны изделия, а не по кругу. Хорошо бы выяснить, с какой.

Есть вероятность, что опока в печи расположена именно этой стороной к спирали и локально перегревается, что потенциально может спровоцировать вскипание воска и обрушение формомассы.
В печах термопара, как правило, находится вверху рабочей камеры, а следовательно когда она "понимает", что температура - предположим - 150С, то на поверхности спиралей температура значительно выше!


Модельный воск при вытопке ведет себя несколько иначе, чем инжекционный - температура его плавления выше 100С, термическое расширение больше и он содержит больше наполнителей. Эти наполнители обычно сгорают при достаточной подаче воздуха (кислорода) в камеру печи в ходе прокалки, но если воздуха недостаточно, то часть их может карбонизироваться и остаться внутри.

igorli40 можно узнать ваш прокалочный цикл?


Вообще края отверстий (непроливов) довольно ровные и плавные, что говорит не в пользу обрушения формомассы или же золы от воска. Но так же существует вероятность что во время заливки метала - то, что осталось внутри формы (будь то зола или же оксид кальция из фм) от термоудара начинают разлагаться с выделением газа и этот "газовый пузырь" мешает смыканию метала в этом месте.

igorli40 Судя по первому фото - дефективные не все отливки. Если у вас будет возможность, обратите внимание, в каких опоках непролив - в тех, которые стоят в центре печи или же в тех, которые расположены по периметру. Сделайте рисочки на опоках со стороны спиралей и после отливки поставьте рисочку на пятаке сверху, что бы понять, с какой стороны елки дефекты.



Не претендую на истину, просто мысли в слух. Причин может быть много




ps. Локальные рыжые пятна могут быть не только непромешанной лигатурой, а окислением усадочной или иной пористости

shtucius, uvrigel

Всем здравствуйте! Насос у нас мощный 2НВР 5ДМ, вакуум образуется моментально, секунд 8, при объёме вакуумного стакана 20 литров. Герметизация хорошая, нигде ничего не травит.

KeX,
Так как муфельную печь мы запускаем в 17.00, а отливаться начинаем утром, то наш прокалочный цикл такой: 150 -1ч - 3ч; 370 -1ч -3ч; 740 -2ч -3ч; 550 -2ч -отливаем.

Печь у нас с закрытыми спиралями.

igorli40,
Сейчас вам возможно скажут, что 150 это много, но это тут скорее всего не причём, если только вы не ставите ещё сырые опоки в печь и сразу же её включаете. Хотя такой подход, без предварительного выстаивания опок вне печи, скорее может привести к осыпанию формомассы или её трещинам, из-за того что влага в ФМ начинает кипеть. Хотя на моей практике такого не было ни разу, всё нормально прокаливается и льётся, без отстоя опок перед прокалкой.
Но вот такие тонкостенные изделия я бы на 550° не рискнул лить) Сделайте литьевую температуру опок 600-620 градусов, поверьте, не пожалеете. При этом температуру расплава не повышайте.
Понятно, что у всех разные печи, по разному термопара врёт, но 550 я ни на одной печи не рисковал делать, даже при 580 бывали недоливы на тонких изделиях, повысил до 620 на серебре и 600 на жёлтом золоте - теперь всё стабильно хорошо.

Александр,
Спасибо! Учтём и попробуем.

Опоки после формовки у нас выстаивают 1,5-2 часа.

igorli40,
Ну что, как успехи, пробовали уже?) Просто самому интересно. Я, например, довольно редко лью тонкостенные изделия, да ещё и с такой большой площадью тонких участков. Но, повторюсь, даже более массивные изделия лью при 600-620 градусах. Понятно, что у всех по разному термопара привирает, ибо на её калибровку, как правило, все кладут с прибором. Но всё равно, 550 это как-то мало.
И ещё, по поводу локального перегрева формухи возле ТЭНов, в этом есть здравая мысль и я помню раньше вообще первый шаг в обжиге опок делал 90°С, чтобы максимально не допустить кипения воска или воды. Понятно, что температура ликвидуса инжекционного воска, как правило, находится на отметке 70-72°, но я ставил 90, так как есть риск, что в каких-то опоках температура не дойдёт до плавки воска и он будет находиться просто в размягчённом состоянии, стягиваясь и разрушая ФМ. При этом 90 это ещё не кипение воды.
Но потом понял, что в этом нет смысла, тем более что если на какой-то из ёлок есть модельный воск, у которого температура плавления может быть и 100 и 120 градусов, для него такая температура вытопки не подойдёт и придётся каждый раз перенастраивать терморегулятор печи.
Поэтому я, как правило, использую отложенный старт, ставлю опоки в печь сразу после формовки и "распаковки" и первый шаг прокалки у меня стоит 30 градусов 1 час, а потом уже 150, 370, 750 и 620. Кстати, однажды коллега зачем-то поковырял настройки терморегулятора и печь "пошла в разнос", чего мы конечно же не заметили, так как включили её и пошли домой. В результате произошёл максимально быстрый нагрев до 850° и на такой температуре печь фигачила всю ночь, думали что всё, литьё запороли, формомасса осыпалась. Но, тем не менее, была не была, охладили до 620, отлились - формомассе вообще пофиг, ничего с ней не произошло. Разве что опоки сами подпортили, при доставании их из печи с них окалина отстреливала.
Это я к тому, что современную формомассу ещё попробуй разрушь) И с верхней полкой в программе обжига (730-750°) можно не стесняться, лучше чуть больше температура, чем ниже, чтобы из формомассы гарантировано хорошенько выгорела сера. Иначе ёлки могут отливаться чёрными.  

Александр,
Один раз отлились, через неделю будем снова лить эти же ножки, после отпишусь. Литьё прошло намного лучше. Температура опоки была 650 градусов. Предполагаем, что дело именно в этом.

igorli40,
Вы прям радикально, сразу на сто градусов повысили) Оно лучше или прям хорошо? Просто ещё сильнее повышать температуру опоки уже не стоит, как я думаю...

Александр,
задержался с ответом. Снова отливали эти ножки. Температуру опоки оставили 650, температуру металла 980 градусов (но это по термопаре плавилки) Лигатура с цинком. В принципе отлилось всё хорошо. Температура металла показалась высоковатой, так как отливки не были полностью белыми (как при литье из чистоты с лигатурой), местами с окалиной, также присутствовали единичные небольшие раковинки.

igorli40,
По мне так температура сплава в норме. И это правильно что вы помимо температуры опоки не начали задирать и температуру сплава. А то, что они не идеально светлые - ну тут походу либо вторички много по отношению к свежему металлу, либо эта вторичка уже прилично уставшая. Либо защитной среды не хватает. Я вообще стал последнее время защищать металл берёзовым углём вместо буры, результатом доволен. Бура имеет свойство попадать в отливки и портить их, так как после себя она оставляет дырки в изделиях. Уголь большим куском кидаю на поверхность сплава, а при отливке его даже не достаю оттуда, он всё равно всегда остаётся сверху, в процессе отливки просто ложась на пятак ёлки. У меня перевёртыш, если что.

На первой отливке нужно на литниках убрать изгибы (сделать их короче и прямее), т.к. изделие объёмное и тонкое у вас получается голодание металла (нехватка в тонких местах) и чтобы пролилось попробуйте добавить ещё столько же литников т.е. 8 шт. и будет вам счастье.
Когда формуете опоку вакуум и вибростол применяете?  

rudacop,
Не было бы у него вибровакуума при формовке - была бы куча пузырей-корольков на отливках)
Хотя у нас тут некоторые специалисты умудряются блин даже на миксере замутить литьё пупырчатое и всё в облоях. Потому что и ФМ жидкая и выключают вакуум уже тогда, когда ФМ начала схватываться. Я с этими местными спецами скоро в запой уйду от систематического разочарования

Александр,
Пошли в запой вместе?      

Юрий Бессолов,
Я стараюсь держаться, но даётся мне это трудно) Сейчас разрываюсь на два предприятия, своё с перевёртышем и второе, на которое меня позвали научить молодого литейщика, там тот самый миксер Cimo, на котором уже автоматика не работает, всё вручную. И литейная машина Galloni G1 Ultimate, раньше мы там лились на машине Рундист 4i. Ну и так сложилось, в том числе по моей инициативе, что некоторые монтировщики поработали и там и у меня. И отметили в один голос, что у меня на перевёртыше литьё лучше. Что по сути у меня только один дефект попадается - газовые поры. А там же полный кабздец, газовые поры, усадки, бывает что вообще куска металла не хватает в изделии, пузыри, включения какие-то, корольки, облои лезут просто охерительно. Да, не прям это всё одновременно, но бывает что и одновременно. И вишенка на торте - учу я этого молодого литейщика, он пацан не тупой, но у него всё равно нет этого рвения познать всё, нет аппетита к этой работе, скажем так. Ну или это я какой-то поехавший, что блестящие тигли из графита МПГ7 у меня вызывают стояк, а хорошее, светлое, гладкое литьё у меня вызывает эстетический оргазм. Да и не только это. Банально даже когда металл плавишь, а он сверху чистый, тупо зеркальный, без единого намёка на оксиды и прочую гадость - это прям радует.
А он кнопку нажал на литейке и сел на телефоне играть, ему побоку, что там в той литейке происходит. Как сказал мне KeX однажды - нефиг делать литейщика из айтишника.