Всем привет.


Хочу разово сделать копию подвески в виде щита. Кругляк вроде монеты. Форму в силиконе сделал, восковку отлил.

Купил prestige optima, наивно полагал, что прокатит.    

Печка у меня маленькая и неудобная. Я не могу в ней и опоку до 600 градусов греть, калить, и металл плавить одновременно.

Форум почитал, да, режимы там, и так далее, это все круто. И купи себе новую печку, а эту выброси - это понятно, согласен.    )

Поскольку игрушка разовая, сроков никаких нет, мне бы хотелось что-то простое, и пусть я неделю сушить буду, это не важно. Как бы хотелось процесс видеть: Обмазал восковку чем-то, или залил. Подождал пару дней, просушил, воск вылил. Если надо прокалить, ок, прокалю. Но потом - главное: хочу эту форму поставить в печь, положить сверху кусок серебра, накрыть графитом или углем и включить печь на 1100 градусов. Как расплавилось - выключить печь. Как упало до 900 - вынуть форму и бросить в ведро с водой.


Какой материал для этого подойдет?  Глина? Или что-то готовое в продаже есть?


И чтобы форма не трескалась. А то эта prestige optima в руках треснула, пока я ее через сутки феном посушить решил.    Даже воск не располавился, градусов 50 было всего.

Короче, наговорил много, а вопрос короткий: из чего форму сделать для разовой, простой, но качественной отливки?


Т.е. надо, чтобы пока сохла трещин не образовывалось, и потом в печи бы не раскалывалась.

booratino,

думаю при таких вводных, вам больше всего подойдет литье в глину (delft)


https://www.youtube.com/watch?v=Ypa_MZDeEwk&ab_channel=EstonaMetalsmithing%26JewelryMaking­Tutorials

https://www.youtube.com/watch?v=UnMmST0h2UQ&ab_channel=EstonaMetalsmithing%26JewelryMaking­Tutorials

там и восковка не нужна

А где ее купить?

На этих видосах - песчанно-глиняная смесь. Я нарыл в инете простой рецепт: по весу 70% песок, 30% глина + вода по вкусу.  

Спасибо за видосы! Для совсем простых и грубых отливок это, конечно, пойдет. Я хочу максимально сохранить детализацию. И боюсь, что песок, забиваемый молотком.... как бы повредит исходному изделию. )


Пока эксперементирую с чистой каолиновой глиной, отмучил, и сметанообразную массу кисточкой намазываю на восковку. При высыхании трещины дает, но потом можно чистой водой и кисточкой трещины размазать. Потом еще попробую в каолин добавить цемент. Кто-то, не помню кто, совет такой дал хороший.

Басма,
вот этого не подскажу. Возможно на алиэкспрессе есть

booratino,
Не понимаю зачем придумывать себе геморрой на з..., зачем изобретать велосипед? Есть формомасса, она специально придумана для литья. Профессиональная формуха прощает порой даже очень серьёзные ошибки. Зачем воевать с каким-то каолином, цементом мазать. Ну Вы мазохист что ли? Тем более хотите полностью сохранить детализацию...
Если нет профессионального оборудования, нет вакуума - ну намажьте Вы эту формуху так же, кисточкой по восковку, чтоб пузыриков небыло. Подсохнет - поставьте в опоку (опять же - кусок трубы, если нет нормальной) и залейте. Без вакуума. Дальше остаётся обжечь, лучше в печи, но опять же, если ничего нет, можно горелкой аккуратно, пока дымить не перестанет (есть знакомый, всю жизнь опоки горелкой обжигает, а нафиг мне, говорит, эта печь). И лейте ручной центрифугой или картошкой, на худой конец...
Качество литья возможно будет не айс, но тут уж извините, какие условия, такое и литьё. Но уж точно лучше песка, цемента, каолина и прочих радостей.

booratino,
И ещё. Самотёком качественную отливку не сделать. Совсем. Без вариантов. Потому Ваш вариант - положить кусок и греть пока не расплавится и затекёт не годится. Делать надо тонкий литник (1,5 мм) плавить металл в опоке и загонять его центрифугой или избыточным давлением (картошка).
Только так. Иначе не получится. Совсем.  

А почему не потечёт? Температура будет 1100, можно по форме слегка постучать, тонкий канал снизу для выхода воздуха будет. Почему не потечёт?

booratino,
потому, что у жидкостей есть такое свойство, как поверхностное натяжение, соответственно жидкий метал в опоке будет стремиться сохранить форму круглой капли, со всеми вытекающими. Растопите свечной воск или олово и попробуйте залить в какую-нибудь силиконовую форму, посмотрите, что получится. С металлом будет так-же или хуже.

К тому же после прокалки ювелирной формомассы при 1100 - от нее ничего не останется

Про поверхностное натяжение знаю. Если не свечной воск, а ювелирный, результат будет тот же? Так вот, восковку в силиконе я легко делаю самотеком, поверхностное натяжение не мешает, детализация великолепная. Металл тяжелее, должен затекать проще и лучше.
Не пробовал. Точно ювелирную формомассу нельзя до 1100 греть?
Поэтому я и хочу попробовать с каолином. Посуду обжигают иногда и при бОльших температурах. С каолином пока только одна проблема - высокая усадка при высыхании из жидкого состояния. Трещины дает, которые потом приходится перетирать.

booratino,
Вы пришли на профессиональный форум и попросили помощи. Вам ответили. Ваши методы не работают! И не будут работать! Хоть каолин, хоть корундовая пыль. Не работает это так. Было бы так просто, давно бы все лили так, зачем все эти литейные машины. Но Вы не слышите, что Вам говорят, настаиваете на своём. Могу только пожелать удачи...
На счёт формомассы. Да, она не выдержит никакие 1100 градусов. В состав формомассы входит гипс - сульфат кальция (до замеса полуводный, после замеса, в процессе кристаллизации - двухводный, заметка для любителей спорить), который начинает разлагаться, химически при температуре 730. При 1100 там останется только кристобалит с примесью окиси кальция; механической прочности уже никакой не будет. Купите формуху для платины или любую другую фосфатную, если очень хочется поизвращаться.
Общее замечание. Перед работой учите матчасть!!!
P. S. Сравнивать поверхностное натяжение металла и воска - это конечно атас... Тем более делать на этом основании выводы. Физика, господа, физика наше всё.  

booratino,
метал не должен затекать проще и лучше. Поищите в интернете видео поведения ртути, как она шариками катается - ртуть это тот-же жидкий метал. С серебром так-же будет.

Ювелирные массы, условно, можно разделить на 2 категории - на гипсовой связке и на фосфатной. Масса на фосфатной связке выдержит 1100, но в домашних условиях вы ее врядли потом отмоете - она, как спеченная керамика. Обычная же маса не выдержит. Гипс в ней разлагается при температурах, около 750-800С.


А ну вот выше Tsarek уже написал все

booratino,
Уважаемый, может не стОит так много цитировать...
Я конечно чищу... но,,.
Пока.
Олег.

Народ!
Не хочу оспаривать ваши профессиональные знания, но некоторый ваши утверждения, у меня вызывают большие сомнения. В частности насчет формомассы.
С чего это вдруг, она не выдержит 1100С ?
А про китайские опоки, вы не забыли?
Не знаю, выдержит ли опока прокалку при 1100, но китайские опоки льют на хлопок.
Если кто забыл, напомню, опоку прогревают горелкой, до краска, кладут металл и плавят его прямо в опоке, а затем давят. Кто чем,  лично я давил глиной, правда очень давно. Пробовал картофаном, после литья, запах стоял приятный, печеной картошки. Но плавят металл горелкой, причем на глазок, кто там мерил температуру, 1000 или 1100, как получилось. И ничего не рассыпалось, после литья опока размывалась, все как положено.

По поводу кристобалита, я почему то , до сих пор считал, что при прокалке выгорает именно он.
Сколько помню, на форуме не раз об этом писали. При этом образуются поры, через которые вакуум всасывает металл, либо выходит воздух если давят опоку.
Но утверждать на 100% не могу, возможно я уже что то подзабыл.
Тем более, что литьем сейчас не занимаюсь.

uvrigel,
Как правило формомасса состоит на 25-30% из гипса и на 70-75% из смеси кремнезема с кристобалитом (чем больше последнего, тем дороже и качественнее смесь), плюс микродобавки типа ПАВов и пеногасителей. Гипс играет роль связки и придает пористую структуру блоку тогда, как истиным огнеупором является кристобалит и кремнезем (оксид кремния) - они разрушаются при гораздо более высоких температурах (около 1700С)

Наиболее реакционноспособным компонентом массы является гипс (сульфат кальция). Чистый сульфат кальция разлагается при температуре около 1300°C на сернистый газ и оксид кальция, т.е.:    CaSO4 → SO2 + CaO

Присутствие кремнезема в массе существенно снижает температуру разложения. Остаточный углерод от неполного выгорания остатков воска также усиливает разложение гипса, эффективно снижая температуру разложения до критического значения около 800°C. Хуже того, легирующие элементы недрагоценных металлов в ювелирных сплавах и их оксиды могут еще больше усилить разложение гипса. Их вредное воздействие возрастает от меди к цинку и никелю. Палладий как легирующий элемент также имеет решающее значение. Относительное влияние элемента зависит от его концентрация в сплаве.

Никогда не лил китайские опоки, но полагаю, что они продаются уже прокаленными и для литья их следует лишь нагреть и залить метал. Метал кладется сверху и плавится в то же время, когда опока нагревается горелкой. Полагаю что поверхность участка опоки, с которой контактирует горячий метал разрушается, насыщая сам метал продуктами разложения, но сама опока вглубь не прогревается до температур плавления метала, т.к. плавка и заливка происходят довольно быстро, а сама опока в целом плохо проводит тепло.

KeX,
да, китайские опоки продаются уже прокаленные, это верно.
Самые маленькие опоки, из тех, что мне приходилось лить, диаметром 18 мм.
Ну представьте себе, что во время плавки, заливочная воронка в этой опоке,
по сути, это тигель, в котором плавится металл. Да, внутри опока, конечно сильно не прогревается, но в верхней части, она нагревается до очень высокой  температуры и ничего там не разрушалось. Единственно, что после литья, там присутствовали остатки флюса, т.к. во время плавки, после расплавления, металл обычно
не много "солили" бурой. Сама же заливочная воронка, была абсолютно целая. Их, кстати, делали довольно глубокие, т.к. нужен был запас по высоте, что бы глина или асбест, во время давки (хлопка), не касались расплава.

Что касается кристобалита, то из вашего поста, я так и не понял, что именно выгорает в опоке при прокалке.

И еще.
Это уже совет автору этой темы.
Весь смысл литья китайских опок, заключался в том, что диаметр литников у них не превышал 2-2.5мм.
При таких диаметрах литника,  расплавленный металл, самотеком в опоку не затекал, а только под давлением.
Это я к тому, что ему правильно по советовали, не мучаться дурью с самотеком, это  тупиковый вариант.
Если уж он собрался скакать в атаку, с шашкой наголо, то пускай хотя бы скачет в нужном направлении, в сторону литья на хлопок. Иначе, ему удачи не видать.

P.S. Вспомнил. Что меня сильно удивляло в китайских опоках, так это зазоры между отливкой и стенками опоки , не больше 1 мм и длина литника, 2-3 мм, не больше. Последний раз я лил их лет 5-6 назад, заказал в золотой камее карабины, 4 типоразмеров по 5 штук. Отлил несколько штук, но они все оказались с браком.
В декабре прошлого года , выкинул остатки этих опок, к чертовой матери с тихой грустью.

uvrigel,
Никогда не имел дело с китайскими опоками лично, по этому по существу даже и сказать нечего. То, что выше написал - это просто предположение - может более опытные дяди меня поправят, если что напутал.

Из формовочной смеси нечему выгорать до 700-780С (в зависимости от качества массы). Она пористая не из-за того, что оттуда что-то выгорает, а из за гипса.


Одна из причин газовой пористости в отливках - как раз таки разложение гипса при контакте горячего (1000-1300) металла и горячей (500-650) опоки. Кратковременный нагрев внутренней полости опоки горячим металом разрушает гипс, сернистый газ из него влетает в горячий жидкий метал, а вылететь уже не может потому, что поверхность уже застыла. Вот такие поры в виде сыпи обычно вскрываются на полировке.

KeX,
тогда я окончательно запутался.
А в чем собственно состоит смысл прокалки опок?
До сих пор, я считал, что после прокалки, ФМ становится газопронецаемой, благодаря этому вакуум легко тянет расплавленный металл.
И еще.
Не мне вам рассказывать, что после литься, опоки довольно легко размываются в воде.
Но однажды у меня случился брак.....заформовал опоку, поставил на отстой, а затем с ужасом заметил, что моя ёлочка того....всплыла! Оторвался литник, а поскольку формуха быле еще жидкая, воск и всплыл.
Мне бы ее размыть сразу, но я занялся второй опокой, а когда собрался размывать бракованную, оказалось, что она не размывается. Пробовал ее выковыривать, но не тут то было. Пришлось прокаливать ее в муфеле, правда очень быстро, а затем размывать.
Это я к тому, что после прокалки свойства ФМ, сильно меняются. А вот в какую сторону, не понятно.