Развернуть ⇓

Sr_galan,
да еще. у меня опоки из нержи советской не перфорированные. предполагаю что если у вас перфорированные то при 690С - 3 часа опоку может немного вести стенки. вследствие чего получаются микротрещины в ФМ. ну это как предположение скорее, чем факт. сначала пробуйте смягчить (увеличить количество температурных шагов) цикл прокалки.

(berto585 12.02.2015 16:18:58)4. поднимаем до 280С - держим 2часа воронкой вверх, 5. поднимаем до 750С держим 1час. 6. опускаемся до температуры литья 550-600С

Важны не только ступеньки, сколько подъём к ним. Быстро менять температуру нельзя. Чем дольше тем лучше, особенно для крупных опок.

облой:
1.) компоненты перед смешиванием должны быть 22°С, причем формомасса должна выстояться сама до этой температуры (а не то, что нагрели воздуходувкой и в путь).
2.) заформованные опоки должны выстаиваться в покое до прокалки минимум час, лучше 2.
3.) формомасса должна храниться в сухом теплом помещении, без перепадов температуры и влажности( а не в предбаннике мастерской), иначе неизвестно сколько влаги она уже набрала перед формовкой, формомасса очень гигроскопична
4.) не пытайтесь сэкономить на сокращении цикла прокалки по времени, не ускоряйте нагрев больше, чем на 2°С/мин.
5.) обеспечте хорошую конвекцию в муфеле, не ставьте безфланцевые ближе чем 3 см друг к другу, лучше 5.
6.) не ставьте плоские тонкие изделия звёздочкой относительно столба *
7.) при формовке не шутите с вибрацией, перевибрируете-расслоится.
8.) не остужайте прокаленную опоку на воздухе больше, чем на 50°С относительно температуры "из печи"

Это из моей личной практики. И будет вам счастье.

berto585,
Объясните пожалуйста для чего Вы во время прокалки опоки переворачиваете её воронкой вверх? Для улетучивания "газов", остатков воска.
А с какой температурой металла вы работаете? В зависимости от размера изделий и температуры опоки.

Храню белый порошок в двух, хорошо затянутых, полиэтиленовых пакетах при любых температурах и влажности годами. Таким образом при перепадах давления атмосферы в пакетах не обновляется воздух, и не заносит влагу. Остатки трехлетней 20-ки как новые и схватываются до 13 мин., не то что свежий голд стар на 43 минуте.



Хороший керогаз получается... тут-то опока и трескается...

Все равно после всех обсуждений так и осталось невыясненным, как  и чем образованы эти следы не крестиках. Внешний вид их говорит не о растрескивании формы, а скорее о вымывании частичек с поверхности гипса. Тоже иногда сталкиваюсь с подобным явлением.  У кого нибудь есть идеи,  как именно  это происходит?

korobtsov-alex,
быстрый набор температуры воск вымывает кипением подобные ручейки в гипсе все больше нет причин.

Первая полка=100°С, 3 часа, воск вытапливается, а не кипит.
Если задать 150 и выше- получите, то что у вас на кресте.

BALOO,
120 нормально а все происходит на 350 градусах . чтоб было понятно это то что снаружи самой опоки и показаниям печки . на самом деле там где это происходит температура совершенно другая и зависит от рамера опоки так с теми параметрами что у человека в его опоке температура в центре опоки при показаниях печки 300 градусов на самом деле окола 100-190 градусов . но резкий набор и закипает воск плюс влага из гипса конденсируеться внутри к центру а не уходит на внешние части .

100 градусов с выдержкой и дают вытопку, а не закипание.
Понятно, что опока прогревается от периферии к центру, изделия уже жидкие, а столб еще твердый- этот же параметр влияет на конечную шероховатость отливки.
В зависимости от размера опок и загрузки муфеля выбирается время выдержки.
Когда на контроллере 100 программ прокалки- выбирай нужную и вперед.

korobtsov-alex,
неправильное соотношение вода/порошок, малое время смешивания.

Sr_galan,
Да для того чтобы остатки воска догорели и газы все вышли. По температуре писал. У меня опоки 60х50. 750С держу 1 час после чего выключаю печь и готовлюсь к литью (готовлю металл, накачиваю вакуум). ну не более 15 минут. после переношу опоку вливаю металл и грею горелкой, после всасываю. с 750 С до 600 С литья думаю не стоит т(по крайней мере у меня), так как я грею потом еще горелкой и могут получиться скачки температуры что вредно для опоки. поэтому если вы греете горелкой опоку то можно вообще с 750 С сразу переносить и греть. у меня просто объемы маленькие, хотя тоже есть плавилка на 1 кг но ей пока не пользуюсь.
опоки использую только те которые указал выше. большими не пользуюсь пока.

Какая вытопка может быть, если у воска температура плавления до 110 градусов.

Эти режимы соблюдаются всегда точно. А вот со скоростью нагрева надо поэксперементировать.

Отливал золото 585пр. при температуре опоки 500 градусов, изделия не очень массивные, металл застывает слишком быстро не успевая заполнить все участки, при температуре опоки 600 градусов такого дефекта не наблюдалось, отливки при температуре 720-750 градусов получаются с более зернистой поверхностью. Лил на центрифуге, неперфорированная опока Ф75 мм.

Любой инжекционный воск льется при температуре не бошьше 85°С, вы о каких 110 говорите?
Марку напишите?

BALOO,
Имеются ввиду модельные воски FERRIS, которые плавятся при температуре:
зеленый - 104 градуса
фиолетовый - 110 градусов
синий - 116 градусов

korobtsov-alex,
вот именно что плавится, даже в инструкции написано (специально искал в инете) что синий при 116С только начинает смягчаться. синий модельный феррис пробовал топить в опоке для интереса стояк из него же делал. так он зараза и при 120С лишь только начинает сопливится. не знаю как у кого но у меня так было. просто фримана литьевого не оказалось (закончилси) вот и пришлось поэксперементировать. а еще тут подумал возможно у автора облой образуется еще из-за неправильного расположения восковок в елке. просто я большие елки никогда не лил. в основном по 1-2 изделия в опоке. может есть какое то минимальное расстояние допустим от креста до креста. может из-за слишком малого или большого расстояния между ними ФМ осыпается в процессе вытопки и прокалки? на фото же явно и всем понятно что ФМ осыпалась либо воск закипел и запузырился.

berto585,
Такие следы остаются только на стороне обращенной к заливочной воронке, противоположная сторона всегда получается без таких косяков.

это отсыревшая формомасса

Полностью с вами согласен.

наберусь храбрости предположить, что отсыревшая формомасса лишь частный случай из некоего клубка причин, приводящих к показанному браку. если попробовать их обобщить - то возможно получилось бы что-то вроде:
формомасса в опоке к моменту заливки металла не набрала необходимой кондиции, не приобрела при прокалке нужные параметры или попросту не созрела. Из-за чего это возможно?
да тут трактаты по этому поводу писать можно... да они и написаны..., но первое, что приходит в голову (если предположить, что все ОК - формомасса свежая,хранится идеально, вода и температуры идеальные, рабочее время не превышено, термометры не врут, вентиляция и пр. и пр. в норме) это то, что не выдержан рекомендованный испытательной лабораторией производителя цикл прокалки для опок с указанной массой или габаритами. SK20 хоть и не суппер-пуппер, но вообще-то довольно трудно убиваемая масса... однако  нет ничего невозможного...

думаю, что если рабочее время не превышено, в ходе отстоя опоки не подвергались ударам, толчкам e.t.c. , вытопка проведена на температуре не превышающей 150град,  обеспечено бездымное и беспламенное окисление остатков  воска и правильное формирование или созревание формомассы - то вероятность появления подобного брака не более
2-3%. на них я отвожу все остальные причины . в т.ч. и некондиционную ФМ.
Но я говорю только о том, с чем сталкивался сам... не могу же я знать все...