Здравствуйте! У меня такая история: приобрел Муфельную печь, вакуумную установку с вибростолом, во общем все необходимое для литья! Столкнулся с такими проблемами : после прокалки формасса в опоке трескается( три этапа прогрева 130 гр 2 часа, 350 гр 2 часа и 730 гр 2 часа, после чего опускаю температуру до 500 гр) Ставлю опоку в вакуум начинаю заливать металл , он продавливает формассу и вытекает вниз! Если есть возможность опишите в подробностях как и что делать ????? ( Инструкцию по литью взял с формовочной массы Satin cast 20. )

kolez,
1. вакуум рвет гипс
2.неправильно зделали смесь гипс вода
3. елка собрана слишком близко к дну .
раскажите весь процесс а лучше фото проблемы и вам помогут

granto,
1 Смесь делаю вода /гипс  -1/1.25  ( до этого пробывал делать 1\2 смесь застывает прямо на вибростоле Satin cast 20 )
2 2 мин на вибростоле
3 Заливаю смесь в опоку и еще две минуты на вибростоле
4 на ночь оставляю и утром в муфельную печь  ( температуру я писал выше) подскажите правильно ли я выдерживаю температуру в печи?

Расстояние между елкой и дном приличное ! Сколько нужно делать давление вакуума? (если честно об этом не подумал    я просто включаю ставлю опоку и заливаю металл)

kolez, не странное ли соотношение замеса? нужно 100:40 порошок/вода, а у Вас 100:80...
вакуума много не бывает, в основном недостаток.
первая полка в прокаливании обычно 150'C.

kolez,
Присоединяюсь к коллегам
- вы или невнимательно читали инструкцию для сатин каста или она у вас не вся.
попробую компактно обобщить высказанные и обозначенные намеком наиболее распространенные причины указанного вами  дефекта:
1.Срок годности ФМ истек, либо она хранилась неправильно и пришла в негодность.
2.Соотношение вода\порошок неправильное. у вас 1/1, 25=80/100. а должно быть примерно 40/100. у вас воды в 2 раза больше. после смешивания шликер должен быть похож на сметану. у вас скорее напоминает молоко.
3. Температура воды и порошка намного более 24град.
4. Для приготовления смеси применялась морская вода или вода из канавы.
5. Рабочее время ФМ сильно отличается от 8-9 минут (3минуты смешивание, 1 мин.- разлив по опокам, 2--2,5мин - вакуумирование с вибрацией, 0,5 мин вибрация без вакуума.затем установка в укромное место и на 8-9минуте потеря глянца)
6. После схватывания ФМ до истечения 2-х часов подвергалась ударам, вибрации и пр. Галоши снимать лучше по истечении 2-го часа
7. время отстоя на воздухе схватившейся  опоки перед прокалкой превысило 3 часа...Если оставляете на ночь - обернуть мокрой тряпкой и в целлофан.
8. Занижена оптимальная толщина слоя ФМ от вершины елки до дна для небольших опок (миллиметров до 70-75 в диаметре)-  1-1,5см. Если она меньше (или диаметр опок более 70мм) - лучше приварить крест-накрест к дну полоски нержавейки миллиметров 6-8 шириной.
9.Чтобы предположить правильность ваших действий при проведении прокалочного цикла нужно хотя б приблизительно знать размер ваших опок. Указанный вами цикл прокалки подойдет для микроопок типа китайских (до 3-4см в диаметре и высотой до 5-6см).  

Спасибо за информацию) Неправильно делал смесь все проливается отлично)))

Есть вопрос, существует ли зависимость диаметра литника(ов) от объема, массы изделия? Как просчитать оптимальную систему литников для массивных изделий с толщиной стенки 7-10 мм и более?

korobtsov-alex,
Все молчат, можно посмотреть в металлическом форуме, там в файлах в разделе техническая литература есть литература по литью, в технических книгах обычно всегда есть расчет лпс, но вроде площадь сечения литника должна  быть примерно 0.8 от сечения отливки.

Сергей Вальтман,
Спасибо, поищу у металистов.

korobtsov-alex,
Зависимость конечно есть чем массивнее изделее тем массивнее лпс...как правило все изделия индивидуальные соответственно и литниковая система должна быть подобрана под конкретноое изделие а так же и режимы литья и лигатуры для сплава ....а какие именно дифекты у Вас после литья получаются может от этого начинать плясать, существует несколько теоретических методов расчета лпс но они очень заморочные и геморойные(с иперическими зависимостями и кучами коэффициентами)...можно по конкретнее про Ваши проблемы...

44serg,
На отливках поры в местах примыкания литников к модели, задачу уже решили путем расчленения модели на более мелкие детали. Но вопрос так и остался открытым.

korobtsov-alex,
В вашем случае  по моиму не хватает литников, раз уменьшение веса отливки исправило этот дефект ...попробуйте не на расчлененой модели добавить еще несколько литников ..у вас не хватает подпитки металла литник застывает быстрее чем необходимо можно также попробовать увеличить сечение литника сдесь тоже нужно не переборщить....а какая у вас  температура опоки перед литьем....?

korobtsov-alex, может ..депо.. надо ставить на литниках возле модели , что бы там металл застывал последним и подпитывал отливку

Сергей Вальтман,
Согласен, скорее всего недостаточное сечение литников, мест для их подпайки недостаточно было. Я не теоретик, но тоже предположил что литники тонкие, поэтому и был задан вопрос. Получается литниковую систему необходимо так создать, что бы металл застывал от краев постепенно переходя к центру, а в центре должно быть небольшой объем металла( про запас) и при этом достаточно просторные литники. Подправьте если в чем не прав.

Должна возникнуть так называемая направленная кристаллизация...первым делом кристаллизуется изделие а после литниковая система которая подводит жидкий металл к иделию...как правило середина опоки по отношении к переферии горячее по этому сначала будут застывать края елки затем середина...сечение литников должно обеспечивать подвод жидкого металла к изделию пока оно кристаллизуется.

korobtsov-alex,
лучше бы примерную форму хотя бы знать , а так трудно предполагать.

 и металл

Хочу понять, что и как происходит, что бы в следующий раз, когда возникнет нестандартная ситуация, все отлилось с первого раза. А форма, она может оказаться различной. Металлы серебро и золото, бронзу лил лишь пару раз.
В общем я так и представляю этот  процесс, интересует минимальное, необходимое количество и сечение литников. Недостаток того и другого ведет к непроливу, избыток к лишней обработке. Да и не всегда есть возможность подвести к поверхности достаточное количество литников.
С тонкостенными изделиями проблем нет, за время работы уже набрался опыта, но как только приходится лить что либо с толщиной стенок более 5-7мм, тут как получится, а хотелось бы всегда получать положительный результат. Недостаток теоретического образования сказывается.

Кроме того, что литник к толстой части и депо объемом больше толстой части , для того что бы металл оставался жидким и затвердевал в депо в последнюю очередь подпитывая отливку  Еще температуры заливки и опоки пониже значительно, так же стояк должен находиться возле самой толстой части экранируя тепло , дольше будет находиться в жидком состоянии металл в этом месте.
Еще важно на мой взгляд, знать диапазон солидуса -ликвидуса сплава и усадку, очень хорошо помогает содержание цинка в сплаве не менее 2% , получается металл схватывается в отливке но остается жидкая фаза в каркасе зарождающихся кристаллов сплава  и она имеет способность продолжать подпитывать места в которых образуются зоны втягивающие металл и стягивать отливку , например взять филигранный припой(Пср72) эфтектика, мгновенно переходит из жидкого в твердое состояние, и если им напаять толстые капли он будет с раковинами, но стоит добавить цинк, все отлично, подобные вещи были когда с желтого золота без цинка отливал толстые детали на браслет, металл был рыхлый(перепробовал по всякому) причем проявлялись деффекты в процессе обработки ,  после того сварил сплав как в буржуйских с цинком, лилось без проблем, хотя для проката и в первом случае отлично все подходило.

попробовать надо сечение литника 0.8 от сечения отливки и длинна между депо и отливкой равна примерно диаметру литника, в идеале должно быть депо в виде капли припаяное острым концом к отливке, а к тупому литник к стояку.