коллеги подскажите как построить литниковую систему левая лошадка .лить планирую Ag 20 гр.

При использовании вакуума эти изделия должны пролиться и на указанных литниках. Ну и если возможно не испортив рисунок - прикрепить аналогичный литник голове лошадки. А вот правая лошадка может иметь пористую структуру в районе перехода ног в туловище. потому что нарушено стандартное правило - литник ставится к самой массивной части+ после сужения и расширения сечения по ходу металла желательно ставить доп.питатель. но поиском температур опоки\металла и + подбором лигатуры в общем-то можно и эту проблему минимизировать

Leo,
спасибо за совет.первая отливка на стандартном литнике не получилась.льюсь на вакууме .была усадка в районе грули коня .опока 80 -100 температура опоки 600 думаю понизить до550

лил эту лошадку в "хвост и в гриву"

огреС,
в бронзе льется нормально в серебре не хочет

а сколько в данной опоке штук моделей?

Если не секрет - поясните про "усадку". Или может фрагмент фотки с этим дефектом есть? Я к чему веду - наиболее вероятные и очевидные косяки ( при своей похожести) могут иметь разные причины.
Про температуры ничего конкретного посоветовать не могу по следующим причинам
мне неизвестны:
1. способ литья
2. состав сплава и его проба
3. способ раскисления или предотвращение попадания кислорода в сплав
4. температура сплава перед последней заливкой (опоку назвали) и фото или подробное словесное описание дефекта.
5. вид собранной елки
6. тип формомассы и цикл её прокалки.
7. качество вакуума в вак. стакане
8. пользуетесь ли избыточным давлением при литье, если да - то как?
К примеру - я бы гарантировал высококачественную отливку данных изделий (при личной сборке их в елку) из сплава СрМ925 при донном разливе в аргоне или вакуумной среде при температурах металла 930-940град и опоки 525-560град. раскислял бы при необходимости цинком до 1-2%, количество необходимого для раскисления цинка определяю визуально перед заливкой по поведению сплава. И добавляю цинк далеко не всегда - максимальное же его количество не более 2,5% от массы сплава. Это если лигатура - бескислородная медь. Но температуры здесь вещь, не являющаяся лабораторно точной. Два одинаковых показометра торчащие из одного сплава и то не покажут абсолютно одинаковую температуру. тут главное стабильность показаний. а проверять можно периодически плавя или чистую медь или чистое серебро. у них температуры плавления стабильны

у меня есть ощущение, что больше 6 штук (3 пары)одновременно воткнуть довольно геморно. Максимум 8.
Приблизительные прикидки такие: высота опоки 100мм. если дно опоки (или перекрестие )отсутствует - то не менее 1см оставим от вершинки елки до границы формомассы. Далее 1-1,5 см заливная горловина (конус) и отступ от него до 1см при пайке первого коня. Итого остается 65-70мм полезной высоты. Из фоток видно, что габариты коней по высоте около 4 см с шириной 4 и3см соответственно...     чё-та я фигней занялси...пойду лучше пивные бутылки в холодильничке посчитаю    

мне показалось, что одна))
а лошадь 27х30 мм... у меня бы влезло ровно 25 штук (3 ряда по 8 шт)  

огреС,
я ж и говорю - фигней я начал заниматься в 32-хградусную жару, когда последняя извилина в штаны стекать начала... вот пивная фиеста - это дело!
даже с этим уравнением теперь согласен:  8х3=25

 вроде пива не пил... жара, однако (+33-34'C)
а мне сразу показалось, что 8х3 будет где-то 26 или 28, но никак не 25!))

Leo,
литье вакуум на ведре.по поводу дефекта к сожелению фоток нет пустил метал в переработкую.на боку коня в районе груди гладкая варонка как провал.метал 925 легатура медь.остальные элементы елки пролились отлично.думаю зарядить на елку васковки примерно одинаковые по весу и увеличить деаметр стояка.и добавить доп литники на хвост и гриву..понизить t опоки до 560.. ваше мнение

1. Одинаковые восковки на елке  качества литья не ухудшат, но облегчат поиск оптимальных температур: металл+опока
2. Увеличить диаметр стояка -    , мне неизвестен исходный. Может он у вас уже и так 3см в диаметре?
3. Добавить доп литники на хвост и гриву можно, но если есть возможность их подвести к более массивным частям восковок - это будет лучше. Это позволит эффективнее подпитывать тело восковки при кристаллизации металла и исключить провалы.
Добавлю банальность - литниковая система должна обеспечить не только оптимальную заливку выплавленной модели, но и питание залитой формы при кристаллизации, при необходимости локальный подогрев отдельных областей модели или подходящих литников. При этом сечение стояка, литников-питателей в идеале должны быть такими, чтобы они застывали (кристаллизовались) хотя бы на долю секунды позже окончания кристаллизации и усадки модели.  Если сечение питателей недостаточно - будет такая ерунда как у вас. Если избыточно - полезут другие дефекты - типа дикой пористости и пр. Если бы была конкретная фотка модели с конкретным дефектом и хотя бы остатками литников - я бы сделал вам более конкретные предложения по устранению дефекта . типа Куда и что и какого диаметра присобачить. Если есть необходимость  - где и какие примерно резервуары разместить .
4. В большинстве случаев при нормальной литниковой системе сплав СрМ925 при температуре металла 925-940град и опок 530-550град позволил бы качественно отлить ваши модели.

Leo,
спасибо за обширный ответ завтра буду эксперементировать.

Leo,

А не холодноват металл то получается для заливки на ведре? Для хорошей машины оно может и пойдёт( хотя признаюсь, не пробовал ниже 980 С СрМ 925 выливать), а для ведра, я думаю , это совсем мало. Тем более, что производительность насоса, наверное, не высока.
Я на ведре бы лил: опока 500- 510, металл 980- 970, и при условии сохранения расстояния между тушками восковок на ёлке 1- 1,5 см, чтоб тепловые узлы не мешали кристаллизации поверхности коников. Центральный стержень - лучше конусный, 12 мм в основании, 6 мм макушка при длине 180 мм. Литник бы оставил штатный на восковке.
А для улучшения компенсации усадки при кристаллизации изделий применяю небольшую хитрость. СРАЗУ после вылива металла, пока пятка жидкая, грею её пропановой горелкой, чтоб она оставалась жидкой хотя бы 30-60 секунд. Большого пламени не надо, лишь бы металл жидкий был. Это позволяет, я считаю, минимизировать усадочные процессы в отливках, и, соответственно, повысить качество литья. Подогрев обычно требуется на ёлках с массивными изделиями, как в данном случае.

синий кустарь,
я писал про локальные подогревы. способ аналогичный вашему я тоже вонзил в это определение. вопрошающего это не заинтересовало - я не стал распространяться. Зачем? Раз не спросил - считаю он с подобными трюками знаком. если нет возможности контролировать температуру или металла или опоки - литье начинает напоминать пляски с бубном. Температуры литья и опоки я привык определять имея все размеры всех сечений на елке, хотя бы приблизительно глянув на нее. Я давал советы мысленно представив как бы я собрал эту елку. Мне ж ее не показали в реале. температура на показометре тоже  вещь не всегда однозначная. иногда погрешность бывает до 100град(кто-то на этом форуме знакомил нас с подобным.)у двух стоящих рядом градусников. Я отталкивался от показаний мозолившего мне глаза прибора. Во всех случаях я предпочитаю лить металл в опоку с минимально допустимой температурой. с перегревом от ликв. в среднем в 50-70град.Недоливы сначала стараюсь убирать опокой(повышением ее температуры) и только потом металлом. если нет возможности поменять литниковую систему. Для таких относительно массивных изделий с применением одной меди  считаю температуру в 970-980 град избыточно высокой. Приводящей к высокой пористости, дырам в теле отливки, глубоко залегающим оксидам и др. неприятностям. Поэтому и дал свои рекомендации так, как мне удобнее было бы лить при обозначенных условиях... На литьевой же машине с аргоном и вакуумом я бы отлил лошадок с приличным качеством на температурах 930\480. Если не дорабатывать литниковую систему -  взял бы лигатуру от ЛЕГОР типа sf928ch  и зафигачил бы отличную модельку при 930\560. даже к гадалке не ходи. после отливки первой елки внес бы необходимые коррективы в температуры, лигатуры и литники с танкерами. ну может еще куда... у вас разве по другому?
ps. свое мнение не считаю единственно верным при решении поставленной задачи. Но я бы делал и сделал бы качественно так, как описал

Leo,

Я неоднократно сталкивался с рекомендациями по понижению t металла до указанных Вами температур-30-40 от ликвидуса. Несколько раз пробовал, но всё оканчивалось недоливами, по этому эту идею я оставил, и работаю по схеме, которую указал. Наверное, мне или опыта не хватает, или приборы измерения t такие... К томуже Вы похоже- вольный стрелок, и у Вас есть возможность поэкспериментировать. Я  же в начале литейной карьеры работал на дядю, где эксперименты не приветствовались, затем несколько лет на себя проработал, создавая собственное маленькое гордое производство полного цикла, когда каждая копеечка была на счету, с ведром на самоделках, и довольно неплохих результатов добился, особенно в скани, причём без чьи-либо советов и помощи, на "шишках". Сейчас снова на дядю тружусь, литейным технологом, литьё отладил до вполне приемлимого уровня, машинка YASUi K3S , но всё равно эксперименты не приветствуются, лигатуркой как раз 928 пользуемся,СрМ 925 только под эмали, но вот такие экстримально низкие температуры мне не поддаются почему-то. А на указанных мною режимах вполне качественное литьё получается, монтировка не ругается...
Очень бы хотелось, конечно, и эту высоту взять, да всё как то не получается... С удовольствием у Вас бы поучился...

синий кустарь, синий кустарь,

синий кустарь,

спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос .сделал поправочки на температуру раскислил метал добавил литников(перестраховался неохота ехать за восковками )вот результат

они никогда и нигде при отлаженной технологии не приветствуются. Они допускаются при составлении технологической карты на новом изделии. И тут уже искусство литейщика выходит на передний план. Дабы не испохабить первую отливку и отлить ее так, чтобы и она пошла на продажу. А дальше просто смотрим - попал в яблочко или нужно сместить прицел. Как и куда - опять решающее слово литейщику. Но я не святой - и у меня бывают промахи. Иногда из-за отказа аппаратуры, а иногда и по недосмотру. Чего уж греха таить-то... Но со временем все реже и реже. Что до температур металла и опок - я не зацикливаюсь в одном диапазоне. При необходимости ставлю любую необходимую - главное - не допустить брака.Ведь каждый брак это срыв труда нескольких человек, доп расходы и пр. Некоторые модели из 925 приходится лить даже  при температуре 1100 и опоках до  700. Ну а куда деваться-то? глаза боятся -руки делают

первое впечатление - неплохо. или?...