Приобрели станок Roland MDX40 и кучу фрез к ним... но пока результат глаз не радует    кто какими фрезами делает финишную обработку...
вот список чем на данный момент я распологаю :

TaeguTec D2 ball
TaeguTec D1.5 ball
Taegu Tec D6 end mill
Alimaster D1 end mill
TaeguTec D1.2 ball
Mitsubishi D0.6 ball
Mitsubishi D0.8 ball
Mitsubishi D1x 6.5 ball
Mitsubishi D1 end mill
RoundTool D1x 6.5 ball
RoundTool D0.5 ball
RoundTool D0.6 ball
RoundTool D0.3 ball
Datron D1.1 end mill
Datron D3.15 end mill
GW D0.2 ball
RLS D3 ball
Revo Drill 0.1-эти к сожалению уже сломал  

А можно фото глянуть какая поверхность в результате получается

Смотря какой проект, такая и фреза. В принципе этой, которую сломали, можно сразу финишную делать. Без грубой. Имея в виду, что когда фреза освободит модель от прочего мяса, и она повиснет на поддержках, внутренние напряжения в воске модель, вероятно, сдвинут.

Фрезы  REVO - сильная штука, конечно, только капризная очень, поэтому придётся ещё пару штук в Сапфире брать.
Я бы не рекомендовал сразу делать ими чистовой проход, так как очень трудно потом выбить стружку с изделия.
Ещё один недостаток - цанга на 3,175 мм, когда на остальные фрезы у меня 3 мм. Есть вероятность при смене цанги случайно сдвинуть "каретку"
Ну и проблемы с т.н. "пилюлей" - датчиком по оси Z, иногда ломает фрезы  из-за плохого контакта.

Под MDX-40 использую в основном "круглые" фрезы на 3мм, 1мм, 0,5мм, 0,3 мм, плоская на 3 мм в диаметре рабочей части и свёрла для печатных плат (от 0,8 до 0,15 мм)

Насчет Рево... Стружка от глубины резания не зависит...От направления резания, скорее... Встречное - хуже. Участок с подъемом фрезы - хуже. Без полива СОЖ - хуже. Кривая фреза или с биением не режет, а плавит. Тупая - тож.От температуры фрезы и воска... А в смысле не сломать - от оборотов шпинделя, подачи, шага. Вроде - все. Ну еще, количества зубов и угла реж кромок. А чистота поверхности зависит от скругления кромки (для одно-двузубов), от шага и от точности самой ЧПУшки.  От резонансов еще... Чего еще? Ну, от выбора траектории в проекте...А менять фрезу надо с усилием, как комариный укус почесать - не более. Авось не сдвинется. Привет

вот оно что у меня получается...
сфоткаю сегодня и еще скину...
поверхность остается не идеальной [/img]http://picasaweb.google.com/lh/photo/wIQWEmCc4PNvmAxU4K7neQ

делалось фрезой D0.2 ball с шагом 15% от диаметра, скорость шпинделя 15000...

Не того качества фото. Надо бы помикросъемистее.

Да не, всё и так видно. Буквы и узор нужно одназначо проходить гравером. Попробуй шаг 0.02-0.03 мм и скорость 200 мм в мин.  Иначе на буквах и  в узоре большие закругления.
А так, модель спроектирована без учета того, что будет фрезероваться. Обратим внимание на толщину борта от буквы до перепада.  В общем, фрезеровка модели это всегда комплексный вопрос: модель-стратегия обработки-инструмент-станок.

http://picasaweb.google.com/DenisLazurskiy/Work/photo#5222819988749823186

вот еще пара фоток...

Вопрос немного не по теме, но по фрезам.
Возникла необходимость делать поддержку внутреннюю для каста под камень в диаметре 25 мм. Т.е режу внутреннюю часть каста с одной стороны на глубину около 20 мм, с другой строны  режу крепление для обработки по кругу. затем черновая по кругу и потом 10 градусным гравёром чистовую. Дело в том что по касту идёт тонкий ажур естественно на нем и держится на ажуре. при легком прикосновении к касту визуально видно что он " гуляет" немного, но на боковых сторонах ажура получаются неровномерные пропилы или как бы сказать риски, скорее всего его смещает фреза. Естественное желание это заполнить внутреннюю часть гипсом или АБС или ещё чем, вот вопрос возникает в плане абразивности, что лучше использовать чтоб не затупить фрезы.

Да качество не важнецкое .
У меня 10 градусов , 0.1мм спиральная пирамидка
На второй фотке внизу креста на основание это дефект такой или рисунок мелкий как "рябь" ?

вот нормальная фотка
http://picasaweb.google.com/DenisLazurskiy/Work/photo#5223201977272932434
фреза будто не режет а вырывает воск клочками...
а где заказываете граверы и фрезы?
в частности граверы у меня пока нет не одного...[/img]

Скольки кратное увелечение? фоткал
Да огромной разницы между пирамидками и гравёрами не заметил , может другие заметили , это же воск
Может скорость   уменьшить

Лазурский - граверами кто чо хочет то и называет. Эт мы в терминах не сойдемся. Маловато от Вас сведений, чтоб диагноз поставить.

фрезы, кстати, никому не нужны хорошие?  
к администрации! если не по теме, потрите, я отпишусь в соответствующей рубрике...
по САБЖу... информации, действительно мало... покажите, как крепилась заготовка.... не похоже, что фреза сломанна, поскольку от черновой фрезы тоже следы корявые.... плясало что-то по Z-оси... скорей всего заготовка

заготовка крепилась на поворотной оси
http://picasaweb.google.com/DenisLazurskiy/Work/photo#5223455560745952002

черновая обработка - 3мм плоская фреза
скорость по Х,У- 8мм/сек, скорость шпинделя 15000
финишная обработка - 0.2мм полукруглая фреза
скорость по Х,У - 8мм/сек, скорость шпинделя 15000
поворот на 180 градусов и те же самые операции

Низкое качество этой восковки обусловлено:
1. Применением более чем одной фрезы
2. Применением задней бабки
4. Отсутсвием рамки для поддержки восковки
5. Недостаточным количество суппортов на восковке

Лазурский, тему как-то Вы назвали, "Фрезы". А вопросы о чистоте поверхности
   Странный ответ от "спеца" "Мирового уровня". Немного и ниачем.Тоска :?

Денис,смело замените концевую фрезу 3мм, на меньший диаметр, 1.2-1.5мм.
3 мм концевая оставляет после себя много лишнего "мяса".
Фрезой меньшего диаметра, и  с черновым припуском 0.2-0.3мм вы более рационально проведете черновую обработку, возможно увеличив время съема на 10-15 минут. Не страшно.

Работа одной фрезой оправдывает себя только при фрезеровании рельефа с одной стороны. Двустронняя обработка хвалеными рево-штопорами с двух , так себе. Пообломаете все завитки на крестике своем После переворота на 180.
"Штопор" с плоской пяткой, для криволинейных поверхностей так-се, бяка как-то. Ступеньки есть и без них никуда. Радиусные кромки и нет проблемм.

Вращающийся центр для поджима заготовки, работает только для черновой обработки.Гасит вибрацию. На "чисто" если, считайте что он просто для красоты И не поджимайте шибко! Отлично, если перед поджимом, вместо конуса зажать центровочное сверлышко,и крутануть заготовку ( поджимая бабку задню) градусов так на 360. а потом в это отв засверленное уже конусом поджимным. Если по правилам.

Если воск не экономить, возможно действовать и так. Но целесообразнее восковые пластины зажимать в рамку ( оргстекло, пластик, металл) а уже эту рамку в тиски из комплекта, будет более высокая жесткость, меньше вибрации, чище поверхность.

Уменьшите режимы резания, Рол40 на ваших режимах будет трястись по Z, что не очень хорошо скажется на чистоте поверхности. 8мм/сек-много.
Уменьшите вдвое! 3-4мм/сек, и увидите разницу! ( не более 5-6мм/сек, при шагах 0.02-0.04 по Х, и шаг по Z 0.01-0.02 не больше)
Лучше помедленнее резать, чем несколько раз перерезать и дорабатывать модель руками в материале.
( для чернового прохода, 10-15мм/сек, в зависимости от глубины резания)

Игла с режущей частью R0.2мм не особенно подходит для подобных рельефов, особенно с текстом как на вашем кресте.
Не поленитесь из обычной 15ти градусной 0.1 сделать  R0.05мм, не сами , так любой "дружащий" с штихелями ювелир , под микроскопом превратит  вам 0.1 в 0.05 Об этом уже столько писалось на этом форуме

Резка в смазке "ВДха" или прочие тех.масла  Оборотов 12000 выше крыши
И будет Вам чистота поверхности , не зеркало конечно, но "ужас" который вы показали на фото, забудете навсегда.

Татьяна! А Вы еще появитесь? У меня стока вопросов...

"Работа одной фрезой оправдывает себя только при фрезеровании рельефа с одной стороны"

- это ответ "не странный"?

А как насчет, когда приходится резать заготовку с 4 или 6 сторон? Надо 6 фрез менять?