Уважаемые 3D-ювелиры, имеющие опыт моделирования изделий под эмаль. Если такое возможно, посоветуйте, чего нельзя категорически делать в моделях под эмаль. Что приведет к растрескиванию эмали. Или это больше вопрос обработки изделия под эмаль (те к ювелиру)? У меня всего несколько работ, связанных с эмалью и все нормально проходило. Но сейчас идет сложный проект, вот и стала беспокоится. Модель в полном объеме, сложной формы, облегченная, с камнями. И (совсем глупый вопрос) почему нельзя класть холодную эмаль, если столько проблем с горячей эмалью?

Под эмаль глубину выемки меньше, чем 0,5мм - 0,3 вполне хватает и желательно, чтобы  бортики изнутри были под большим углом, т.е. 30 - 45градусов.
И ничего глупого  в этом вопросе. Горячая более долговечна, техника сложнее, стоит дороже работа, т.к. требует больших профнавыков и аккуратности. А, ежели эмаль лежит так, что царапаться не будет, то кладите холодную на здоровье.

Поясни, зачем такой угол?

Валера Сурик,
30-45?? Мне про 90 градусов говорили. И назвали цифру 0.6 глубину. Правда, в предыдущих работах я делала 0.4мм глубину.
Теперь в еще больших раздумьях. А какая толщина металла оптимальна (под эмалью)? и чтобы усадки сильной не было и не "играло" изделие?
И еще вопрос: а холодную эмаль художественно расписывают? Или это только с горячей такое сотворяют?

korobtsov-alex,
Всмысле 45 от вертикальной оси, ежели считать.  Была у меня проблема с белой эмалью. Стенки сделал вертикальные и никак не хотела лежать -после обжига через 20 минут, через час вдруг трещина появлялась. Пронимал , что  расширение виновато, но один ювелир, более опытный подсказал попробать наклонные стенки сделать, чтобы была возможность  у эмали, при остывании основы как бы плыть, а не упираться в вертикальные стенки. Попробовал и получилоси. У меня опыт небольшой в эмалях, но в данном случае счёл возможным посоветовать, а то все молчат чего то))))))

Валера Сурик,
Спасибо, завтра попробую.

Валера Сурик,
Помню эту замарочку. И себе в память отложил. Сколько читал, глубину -от 0,3до 0,5

А как же тогда эмаль не трещит при перегородчатом методе, ведь никто не делает перегородки с сечением "треугольник"

Totoro, Нет никаких ,подходящих абсолютно для всех изделий, рекомендаций - всё зависит от конкретной работы.Глубина выемки зависит от цвета эмали и насыщенности тона Вами планируемой,но меньше 0,4 - 0,5 мм просто не удобно.То есть теоретически можно проложить и в глубину 0,2 мм ,но зачем?Также важно будете ли Вы прокладывать эмаль с запасом,а потом шлифовать её  вровень с фоном или она будет выпуклой или вогнутой(не красиво).Важна и площадь ,которую собираетесь покрывать.Борта надо делать обязательно с поднутрением,что бы они как бы чуть нависали - ведь химической связи между металлом и эмалью нет,а вот механическую связь можно и нужно увеличить,в том числе гравировкой и гильоше.Срезать борта наружу под углом (любым)не нужно - это ослабит связь.Эмаль скалывается по другим причинам и их очень много,что бы всё тут описывать.Запомните главное правило: тонкий слой эмали - толстый (относительно) металл,тонкий металл - толстый слой эмали и конрэмаль,если слои будут одинаковыми то из за разных коэффициентов терморасширения может быть скол.Найдите "Художественное эмалирование" Э.Бреполя - лучше книги не встречал,сам по ней учился.

Georg.P,
ух ты... сколько заморочек.
Я только моделированием занимаюсь, но хочу, чтобы модель была работающей, а эмальер что-то вообще ничего не говорит- на контакт не идет, поэтому хоть здесь образуюсь. Спасибо.
Не совсем  поняла из вашего сообщения:

Слои - это слой эмали и слой металла? (или эмаль и контрэмаль?)
Книгу поищу, я другую его книгу изучала. Там чуточку про эмаль.

Валера Сурик,
да уж, никто мне такого не говорил... Теперь буду думать как угол задать под выемку (программа режет по нормали). Спасибо

Totoro, Эмаль и металл.Что то должно доминировать.А количество заморочек Вы себе даже не представляете.Работа с горячими эмалями это долгий и дорогой процесс - не все понимают,почему столько стоит и почему бы не "ляпнуть" туда подкрашенной эпоксидки.

Вы видимо не внимательно прочли моё сообщение."Угол под выемку" задавать НЕ НАДО,стенки должны быть вертикальными ,а ещё лучше чуть "нависать" над эмалью для лучшего механического сцепления с металлом.Если эмаль будет глухая то и плоскость,дно выемки не помешает сделать шероховатым.На полированном металле ,к примеру,эмаль вообще держатся будет не долго.

Georg.P,
Читаю как раз внимательно, просто у нас может быть расхождение в терминологии.
Сейчас прикреплю два рендера, и тогда может станет понятным, что я имела ввиду под термином угол под выемку.
Вы это имели ввиду? Первый рендер - вертикальный бортик, второй - бортик под углом, как бы нависает над поверхностью. где будет эмаль.
Прошу прощения за размер фото.

Totoro, Второй вариант - лучше.

Totoro,
И Валерий и Georg.P оба правы по своему. Коэффициент теплового расширения серебра больше чем в двое по отношению к стеклу. Из за этого на границе между слоями возникают напряжения которые приводят к растрескиванию и отслаиванию. Вариант Валерия подойдет для более массивных изделий, позволяя эмали как бы немного расплыться, выйти за рамки, тем самым сняв напряжение, а вариант предложенный Georg.P  подойдет больше для изделий с контр эмалью, надежно закрепив слой.  

korobtsov-alex, Вы совершенно ошибочно представляете себе остывающую эмаль ,как некую плавно затвердевающую субстанцию - это ведь не смола .Затвердевает она очень быстро,после выемки из печи,а остывает медленно,естественно вместе с остыванием металла - но форму уже имеет и не "подстраивается" под форму остывающего металла.То есть эмаль уже не текучая - она уже превратилась в стекло,правда очень горячее,но твёрдое стекло,а металл под ней всё ещё продолжает остывать и уменьшатся в объёме.Она не может "немного расплытся,выйти за рамки",напряжения в конструкции металл-эмаль скорее уравновешиваются.Именно по этому какой то слой и должен быть толще.И о какого веса изделия считать массивными?С ув.

Georg.P,
Буду немного назойливой, но
вы этот угол имели ввиду (нависание такое?)? (он, конечно не 45 градусов, это я ориентировочно изобразила)

korobtsov-alex,
в моем случае золото 750. Оно , вроде,  меньше деформируется?

Я хоть не не могу себя назвать всезнайкой во всем что касается эмали, но о процессах происходящих в веществах во время кристаллизации понятия имею. И эмаль накладывал неоднократно, бывали и сколы и отскакивала порой, поэтому буду рад  полезной информации. Валерий описал вариант выемчатой эмали, который используют и по сей день, вы высказали свое мнение, в чем то вы правы, но мне не приходилось еще сталкиваться в предметами выполненными в вашей технике. Хотя не скрою, мне ваше предложение показалось интересным и на днях я поэскперементирую с наклоненными внутрь бортиками.
Под словами "массивное изделие" я подразумеваю вариант когда толщина металла значительно превышает толщину эмали.

Про моделирование под эмаль...
По моему опыту, ни один из известных мне способов прототипирования не воспроизведет в приделах 0,4х0,4 точной геометрии ваших наклонов и углов, тем более при относительно искривленной поверхности и длинной ступеньке (край выемки под эмаль)Все будет в приделах погрешности на толщину и размеры пикселя,слоя,пятки или угла фрезы. В любом случае мастеру придется проходить штихелем или кому чем удобно... так что первое что надо сделать в этом случае, это все таки постараться обговорить нюансы с тем кто будет выполнять работу по подготовке модели к вкладке эмали.Если это не возможно, то 90 градусов (то есть профиль в виде П ) дадут: и возможность ближе к прямому углу как вырастить так и вырезать ваш 3Д файл, и возможность мастеру решать какой угол придать при подготовке модели уже в металле. При таком варианте моделировать надо с учетом возможного "тупого угла", так как при этом толщина верхней кромки снимется и с "учетом острого" угла так как при нем есть возможность получить дыру в основании перегородки...