Развернуть ⇓

Ленид, рад знакомству с вами на выставке в Сокольниках ( стенд фирмы " Лассо" ).
Очень неудобно, но  очень заинтересовало ваше предложение выслать мне по мэлу книгу Романофф  по литью легкоплавов. Желаю вам творчеких успехов.... Мой мэйл  Yaspis@mail.ru

ВЗАИМНО

Всем привет. Интересует оборудование для центробежного литья из ЦАМа в резиновые формы. Огромная благодарность всем, кто чем-то может помочь. Заранее благодарен.

Доброго всем здравия.
Вот здесь есть интересный материал по изготовлению центробежной установи своими руками. Очень благодарен автору за подробную информацию. Спасибо Treugolnik(у).
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2114
Правда не помню точно какая именно страница, но думаю найдете.

Это не про те центробеги. Это я описывал принципы устройства обыкновенных центробежек для цветмета, типа такой:
http://www.ruta.ru/catalogue1/outimg.php?code=02.751.275101 , горизонтальной, или вертикальной.
Для литья легкосплавов используется совершенно другая конструкция. Если кому-то интересно - выложу принципиальную схему, она предельно простая, под силу каждому, кто владеет минимальными слесарными навыками.

Доброе время суток.
Я думаю, что найдутся не мало желающих построить своими руками центробег для литья легкосплавов. Если не трудно, то выкладывайте схему, а еще лучше если будет небольшое руководство по самостоятельному изготовлению. Я ( и не только я) тоже как Treugolnik делаю все своими руками (если это возможно).

TreugolnikДа,да!!!Было бы крайне здорово!Разумеется,принципиальная схема известна всем,но вот именно ньюансы!Вот что самое интересное!Так что ждем...
и со всеми подробностями! !!

Что-то никак времени не выкраивается подробно рассказать о центробежке для легкосплавов...

Основа центробежки - массивный блин, диаметром обычно 300-350 мм. Вес - чем больше, тем лучше. Имхо, 5-6 кг - это минимум, а лучше 10. Дело в том, что как бы старательно вы не распологали даже одинаковые модели в форме - всё равно будет какой-то дисбаланс, особенно после заливки металла. Литейные скорости (200-600 об\мин) для дисбаланса самые паршивые - на более высоких он переходит в вибрацию, а при этих машану начинает натурально колотить. Поэтому, чем массивнее опорный блин - тем меньшее влияние будет давать дисбаланс при литье.
Где его взять, этот блин? Конечно, самое козырное - заказать на заводе, с нужным посадочным местом, со втулками под подшипники, с осью и прочим фаршем.  Если такой возможности нет - будем мудрить "из ничего на коленке".
1 вариант - блин от штанги. Неровная верхняя поверхность легко выравнивается заливкой эпоксидки с наполнителем и последующей шлифовкой прямо на приводе.
2 вариант - здоровенный фланец от магистрадьных труб. Правда, в нём и отверстие в середине тоже здоровенное, так что понадобится и второй фланец, маленький - в середину. Кольцевой выступ по краю не помешает, но нужно будет при отливке формы делать такой же выступ на форме.
3 вариант - денег в обрез, а блин нужен. вырезаем диск из 10-15-20-миллиметровой фанеры, вкручиваем с одной стороны много маленьких саморезов и всё это покрываем нитрокраской, не меньше 3 слоёв. Саморезы - для сцепки, краска - типа гидроизоляция. Потом крепим к фанерному диску бортик высотой 5-6 см и заливаем гипсом. Неровности гипса сверху нужно выровнять в течении получаса после схватывания - потом будет труднее. Это вариант, конечно, дикая кустарщина, но работать будет. А если после просушки хорошо покрасить, то и не хуже стального будет, на первое время хватит.

Прежде, чем хватать какой-то блин или его делать, подумайте про узел вращения - как будет крепиться вал, подшипники и прочее. Если нет под рукой ничего готового, советую пошарить в ближайшем автосервисе и приватизировать за пару банок пива  ступичный блок. Например, ступица от заднего моста Волги (вроде бы, емнип) у меня прекрасно работает год. (Порылся в архиве - фотки этой ступицы нету... Короче, такая хрень с подшипником внутри, с одной стороны круг D ~12 см с 5 шпильками, с другой - квадрат ~10х10 см с четырьмя отверстиями по углам.)
С одной стороны крепите блин, с другой - опорную раму.  Раму тоже желательно сделать помощнее. Машина - это не чемоданчик с инструментами, она стоит на одном месте, и сколько она весит - какая разница? А вот на работе сказывается...
Привод.  Он должен быль с регулировкой оборотов от 200 до 600 оь/мин. Тут мало что могу подсказать, надо смотреть по своим возможностям. Я в электронике не силён, поэтому использую с таких случаях или свою маленькую болгарку с плавным пуском и регулировкой оборотов, или любой подходящий асинхронник на 220 в с регулятором оборотов, которые используются в вентиляционной технике (цена - около 1100 р., до 800 ватт).

Сама литейная форма в классическом исполнении - толстеный монолитный силиконовый блин из 2 частей с отверстием в середине,  литниковыми каналами и формами. Я в своё время  сделал по-другому (жаба задавила тратить 4 кг слепочной массы) - формы делал тонкостенные в стандартной опалубке. Поэтому они получались снаружи строго одинаковые, и потом укладывались  в ячейки общего гипсового ложа-блина. Центральная литниковая "ромашка" тоже была из гипса, и перед каждой отливкой натирал её графитовым порошком. Плюсы - только в простой замене любой отдельной формы при износе. Профессионалы, конечно, так не работают...

На площадке опорного блина и на дне блина-формы должны быть соответсвующие друг другу выступы-ямки и т.п. для точного позиционирования формы на опорном блине.

Прижимающая крышка. Это тоже металлический блин (или в крайнем случае фанерный, текстолитовый и т.п.), но уже не такой толщины и массы. От него требуется, чтобы он прочно  и равномерно прижимал блин-форму к опорному. Крепёж - масса вариантов, на ваш вкус. Самое простое - откидывающийся болт с гайкой-барашком (так крепят некоторые крупногабаритные сантехнические детали типа задвижек и т.п.). В центре верхней крышки - отверстие, немного большего диаметра, чем литниковое.

Осталось установить защитный кожух. Это просто кольцо из жести - оцинковки, высотой на 5-8 см выше формы. Защищает в случае пролива расплава сквозь щель в форме.

Особенность литникового канала - он или строго вертикальный, или расширяющийся вниз (а не вверх, как при вакуумном литье). При канале, расширяющемся вверх, центробежная сила выбросит металл по стороным - прямо вам на пузо (если оно есть).  Ввобще литниковый центр в разрезе похож по форме на приплюснутую химическую колбу - горлышко (литник), немного расширяющееся книзу, и резко расширяющаяся сама колба (внутренняя полость, от которой в стороны отходят литники).

Лить лучше не прямо в отверстие (для этого нужно иметь немалую сноровку и опыт), а черех воронку из нержавейки , кварца или титана. Так надёжнее - гарантия, что даже если дрогнет рука, то металл не попадёт на вращающийся диск и не плеснёт в стороны.

Забыл про балансировку опорного блина - очень важный момент. Подумайте об этом заранее. Если тащить балансировать в шиномонтаж, то имейте в виду, что ось станка у них бывает  двух типоразмеров - 32 мм и 40 мм. Всё, что меньше, на станок не встанет. Я балансировал сам, уже в сборе, методом научного тыка.

Ну вот, вроде бы и всё. Если кому что непонятно - расскажу подробнее.

Доброго всем здравия!
Спасибо Treygolniky за подробное описание устройства центробега.
Немного не понял, как устроены литники. А именно на какой высоте от низа литейной чаши их установить?

Treugolnik,огромное спасибо,что откликнулись!
Принципиальное устройство "блинового" центробега мне понятно.Но вот пошел к токарю, и попытавшись ему объяснить то,что я хочу получить-увы,"обломался"-сказывается отсутствие технических навыков.Treugolnik!Сделали ДОБРОЕ ДЕЛО,прошу,сделайте еще одно...нет ли у Вас каких-либо чертежей..Именно с размерами,ну или отснять Ваш агрегат более менее подетально(желательно тоже с указанием размеров).И потом...Вопрос по двигателю..Возможно ли регулировать количество оборотов ЛАТРом?Если да,то как это осуществить на практике?

Рановато Вы к нему пошли. Токарь - существо дорогостоящее и привыкшее работать с профессионально выполненными чертежами. Плюс - каждая лишняя операция на станке - токарном, фрезерном, шлифовальном - это лишние деньги. Так что сначала нужно сделать всю мозговую и конструкторскую работу самому, подобрать максимум готовых деталей, а заказывать уже сопрягающие их втулки, переходники и т.п.

Чертежей нету, так что буду на пальцах...

Первое - начните с самого блина - из чего он будет? У меня в голове два варианта - из двух сантехнических фланцев или блина от штанги. Первые обойдутся дешевле при покупке, но с ними больше возни потом - нужно маленький вварить в отверстие большого и потом проточить на токарном - после этого они прекратятся в полноценную заготовку для блина.
Блин от штанги обойдётся в 400-500 р. при покупке, зато можно будет сразу отдавать токарю для дальнейшей работы.
Второе (и главное) - узел вращения.  Предлагаю остановиться на ступице автомобиля. Здоровенный мощный подшипник, для которого есть все готовых детали, требующие только некоторой переделки.
В любом случае, на заказ то же самое обойдётся в разы дороже, при неясном качестве.
Какую именно ступицу, от какого авто - ХЗ, это надо идти в автозапчасти и смотреть глазами. (Если буду на днях - гляну). Получить ступицу можно почти бесплатно, в автосервисе. То, что она уже не может  таскать на себе полтонны веса на скорости 180 км/ч. ещё не значит, что она не сможет крутить 10-12 кг центрифуги.
Итого, есть ступица с подшипником, есть блин, заказать нужно только ось. На один конец оси устанавливается блин, на другой - шкив к движку.
Шкив рекомендую от Жигулей. Какой именно - ХЗ, не помню, но диаметром около 15 см их вроде как всего два - один из двух штампованных половинок, другой литой. Вот нам - который литой. Цена - около 90 р.
Шкив нужен в любом случае, независимо от движка, хотя бы для того, чтобы увеличить крутящий момент и сэкономить на мощности двигателя. Иначе при вращении напрямую потребуется уж очень могучий движок...

В общем, в итоге должна получиться примерно такая конструкция:
http://foto.mail.ru/mail/treugolniks/27/28.html

Ось в подшипник и в блин запрессовывается. То есть, токарю даётся указание точить под прессовую посадку. То, что  у Вас нет пресса - не проблема. Засовываете наружнюю деталь в духовку градусов на 100, внутреннюю (ось) в морозилку, через полчаса достаёте, вставляете с лёгким постукиванием - и всё.
Про литники завтра. Или посмотрите в теме про японскую литейку, там есть ссылки на фото и на некоторых показаны  модели на литниках.

Treugolnik!Огромный Вам,(как молодеж говорит!)респект и уважуха!Теперь опосля разъяснений Ваших все стало на места- линк с чертежиком помог знатно!Насчет самого блина тоже пока еще меркую-есть возможность выточить его из аллюминиевого кругляка.Не будет ли слишком легким исходя из диаметра 30-35?
Насчет ступицы-есть уже готовая,в сборе,с осью и всеми делами от какого-то трактора/комбайна.Не в курсе толком.Сфотать сейчас увы,возможности нет,но как только,так сразу!Дело в том,что там, уже, с одной стороны ,есть шкив,а с другой, посадочная площадка (которая, предполагаю(!),вполне подойдет чтобы "посадить" блин) с 4-мя отверстиями.
Дело за движком.Имеется асинхронник,правда 3-х фазный,на 1.1 кВт,и оборотами 1300.Многовато.Есть еще один,от стиралки
на 450Вт.Обороты,увы, нечитаемы.Что предпочтительнее?Кстати,на "большом" двигателе тоже стоит шкив.Проблема только в регулеровке числа оборотов,и определении пределов 200-600 об/мин.
Все остальное,как именно крепеж,станина,и уже из подручных материалов.
Жденм Ваших дальнейших инструкций и мастер-лекций!
Спасибо огромное!  

Поймал на комп трояна, так что сорри за отсутствие.

Думаю, что будет. Да и стоит ли тратить весьма дефицитный сейчам алюминий такого размера?
Если уж есть доступ к токарному, то возьмите тот же блин от штанги, или тормозной диск от микроавтобуса или грузовичка, и из него выточите - минимум усилий.
Вот тут затык. Бюджетного и удобного решения пока не придумал.
Самое удобное - двигатель постоянного тока, его регулировать можно простым изменением напряжения (хотя бы тем же ЛАТРом). Но сам движок денег стоит.
Асинхронник на 220 (2800-2900 об/мин) - можно дать первичное  понижение оборотов редуктором, а дальше регулятором (симисторным, тиристорным?) от небольших пром. вентиляторов. Цена регулятора - около 1100 р.    
Или после редуктора уже классически с помощью тройного шкива, перебрасывая плоский ремень. Бюджетно, но не очень удобно.
Коллекторные двигатели (через редуктор) регулируются простым регулятором от электроинструмента, но шумные.
Движки от стиралок вроде бы довольно удобны, т.к. в них уже заложена возможность регулирования оборотов. Но как именно это делается - подсказать не могу, тут у меня пробел.

Приватизировал в дружественом автосервисе пару задних тормозных дисков от микроавтобуса WV. Диски здоровенные, двойные, тяжёлые... Перегородки между двойными стенками удобно залить свинцом (оловом), и балансировать легко.
Как-нибудь будет настроение - построю вертушку для легкоплавов.
http://foto.mail.ru/mail/treugolniks/27/29.html
---------------

Дед, форма примерно такая:
http://foto.mail.ru/mail/treugolniks/27/30.html

Мне вот по случаю подарили два 15-килограммовых диска от штанги.  Здоровенные, тяжеленные, обрезиненные... Решил отложить для будущего изготовления литейки под легкоплавы.
Заодно мысль в голове возникла - раскрутить такую хрень не проблема, а ведь её ещё как-то и тормозить нужно... В этом смысле тормозной диск удобнее - у него уже есть снизу подходящая плоскость, остаётся только тормозную колодку приделать с рычагом или эл.магнитом.