Развернуть ⇓

Электроды наконец нашел. Ура. На базаре у мужика.
В общем я решил отказаться от педали.
В данном случае устанавливается токоограничивающий резистор последовательно, сразу после диодного моста. Номинал буду определять, когда буду собирать схему. Время зарядки конденсатора соответственно увеличится.
Далее. Проанализировал видео.
Что первое на мой взгляд удобно, это когда карандаш жестко зафиксирован. Так и с оптикой проще работать.
Время возврата электрода не одинаковое - это значит, что схемка то почти как у нас. Схема возврата электрода достаточно простая, один два транзистора и несколько резисторов, катушка магнита. Эта схемка как раз и вертится вокруг токоограничивающего резистора и построена по принципу электронной защиты блоков питания.
Например.

Токоограничивающий резистор R2, транзистор защиты VT2, вместо LED1 как раз и ставится катушка.
Схемку такую соберу, даже если такого карандаша смастерить сразу не смогу.

Кстати в ПУКе могли бы и датчик на обнаружение свариваемой детали  при поднесении к электроду сделать за такие деньги. Есть деталь - подаем аргон, нет детали отключаем. А так по звуку я понял, что аргон убирается когда электрод втянут.
Владельцы ПУКа поправьте, что не так.
Ну и карандаш. Магнит можно брать с сердечником и он будет притягивать к себе держатель электрода, но в данном случае невозможно будет использовать торчащие сзади электроды. Магнит без сердечника позволит уйти от данного "недостатка".
С аргоном все проще, один электрический клапан и мешок трубочек.

Вот так не спеша глядишь и получится совершенный аппарат

да нет, судя по звуку подаваемого газа он начинает подаваться незадолго до разряда, возможно ,если это электроклапан, то при 50% нажатии на педаль, при отпускании-отключается...
я думал несколько упростить и поставить в педаль просто кран, для экономии, но надо узнать стоимость электроклапанов, мне кажется с ним поаккуратнее всё получится.
2 wisa:
что то я недопонял насчет электромагнита ( с сердечником/без... как это?)
я думаю что электромагнит срабатывает параллельно с разрядом, но за счет сопротивления пружины, чуть запаздывает, что и нужно.. разряд успевает произойти в очень короткий промежуток, потом втягивается сердечник.
у меня какой то валяется довольно аккуратненький  ф прибл. 30 мм, диной 40, может приспособлю...
а как кто собирается решать способ подачи напруги на сердечник ?
скользящий контакт ? графитовый? серебряный, провод свернутый пружинкой и припаянный?

я кстати, пробовал 4700мкФ разрядить на проволоку золотую через вроде бы вольфрам, правда без аргона,  что то мне не понравилось что на фольфраме следы золота остались..., при аргоне этого ведь не будет? еще купил  в качестве токоограничивающего, резистор  36 Ом, на 50 Вт, с возможностью регулирования сопротивления, (зачищена полоска и хомутик такой можно передвигать..., сопротивление не маловато?
и вопрос по схеме вышеприведенной-  она на 18 В, больше не надо???
а то я кондеры то исходя из первой схемы с запасом взял, на 75В.

и еще вопрос, насколько много пор после обработки места пайки, если это не крапан привареный, а  скажем сантиметровый шов ??

Катушка с жестко закрепленным сердечником, не пустым. Т.е. сердечник будет к себе притягивать цилиндр, в котором закреплен электрод. Или, если сердечник подвижный, то он будет втягиваться в катушку.
Возможно работа электомагнита на отпускание цилиндра имеет место для рассмотрения. Т.е. в нормальном состоянии, когда карандаш готов к работе на электромагнит поступает напряжение и электрод торчит. При разряде (сварке) электромагнит отпускает цилиндр и электрод исчезает.
Но сдается мне, что магнит работает только на врягивание, а не на высовывание электрода.
Пока до СамоПука руки не дошли, мастерю блок питания к своему хозяйству.
В качестве электромагнита думаю хорошо подойдут катушки от маленьких реле.
По поводу подачи напруги мысли пока такие. Т.к. ход электрода весьма мал, примерно 2-5 мм., то питать его проще через шлейф, который будет жестко закреплен к подвижной части, например латунной втулке. Шлейф можно взять от электрощеток. Питать обязательно нужно бесконтактными способами иначе там внутри такое напукает.
По поводу резистора, нужно считать или экспериментировать.
По показаниям приборов эмулятора El. WorkBench ток КЗ при 40 В и 36 Ом (ну закон Ома, против не попрешь) составит 1.1 А (44 Вт.) и эффективное время до полного заряда конденсатора 0.5 сек. Но все таки с временем втягивания электрода нужно экспериментировать, т.к. не известна катушка и механические свойства карандаша.

Вышеприведенная схема была показана, как пример устройства питания электромагнита и не более. Т.е. те элементы, которые я указывал выше. Конечно же сварка будет происходить на более высоких напряжениях.

сегодняшний отчёт : )))

купил редуктор аргоновый -120грн(18дл)
(балон 5 л., от ОУ-5 к счастью есть),
клапан газовый 12В - 30 грн.(4дл)
проволока вольфрамовая ф0,5мм - 1метр-10 грн.
это при том, что готовые электроды Ф1,6 по 15 грн/шт
спрашивал маску "хамелеон"-самая дешевая 320грн, всё же наверное возьму... даже если не удастся приспособить, на что я очень сильно надеюсь, у меня электросварка есть... *\m/*
кнопку в педаль попробую поставить 15А/380В на разряд , у нее площадь контакта большая и серебряная )) и контакты замкнуто-разомкнутые, так что очень даже подходят
а на электроклапан какую нибудь поменьше...

еще пришла мысль использовать в качестве держателя электрода цангочку от советского механического карандаша под грифель  ф0,5, она вся латунная , или бронзовая... можно будет в случае подгорания выдвигать по чуть -чуть...
спасибо за подсказку о катушках реле на эл. магнит... не допёр сам ((

еще вот лазил по сайтам электросварки скачал книгу "Сварочный аппарат своими руками" И.Д. Зубаль, там рекомендуется последовательно с кондером поставить сопротивление 0,5-1 Ом для "правильного возникновения дуги, мож есть смысл?

и еще вопрос:
в нашем случае, имеет значение на каком полюсе электрод ???

сегодня снова был на радиорынке, докупал кондёры  2200х63, когда увидел их что то так обидно стало... предыдущие мне видать втюхали старинные, с болтами на контактах, и размеров слонячих... а эти--ф15мм длиной 30...
вроде ерунда, а обидно...
не подсказали, что есть современные, компактнее.
да еще и дешевле в 2 раза  

Извиняюсь, что влез в эту тему с гальваникой , но ювелирам может пригодиться: таким методом (разрядом) можно изготовить платинированный анод (для гальванопокрытий, в частности родием); если титановой пластины часто касаться платиновой проволокой, то получится точечно плакированный титан (достаточно примерно 5% площади, причем только с одной стороны).

но 5 % маловато...
это же какая площадь покрытая должна быть у анода чтобы 5 % хватило для покрывания браслета каого нибудь массивного, учитывая что  площадь эффективного анода желательно иметь 2-5 кратно превышающую покрываемое изделие...
лучше бы какой нибудь способ для покрытия всей поверхности...
попроще ... )))

Блок питания собран, макетка ПУКа собрана.
Какие результаты пробных сварок.
1. Серебро варится с трудом, т.е. вместо биндры вполне, но роет ямы. Похожее поведение на меди.
2. Емкость конденсатора использовал 2200, напряжение от 25 до 50 вольт. Чем больше емкость, тем мощнее разряд - это лишнее.
3. Кнопок не ставил. Последовательно, перед емкостью стоит резистор на 50 Ом, вполне достаточно для заряда.
4. Сваривать хорошо короткими тычками, не такие сильные разряды (хотя это и регулируется), но скорость и бережливость процесса увеличивается.
5. Электрод съедается очень быстро. Нашел у сына карандаш цанговый чешский для сменных грифелей, очень подошел т.к. он полностью металлический. Продается в кантоварах.
6.  Пока крокодила не купил варил на фольгированном текстолите. Удобно.
7. Глаза. Нужно думать на счет маски, очков.
8. Когда минус на электроде - он начинает залипать. Разницы по сварке не заметил.

Что теперь.
1. Общую емкость конденсатора буду уменьшать до 5000. с шагом 200-500 мкФ для уменьшения времени и мощности импульса.
2. Возвратное устройство в карандаше нужно.
3. Надо поэкспериментировать с лампочкой, включенной последовательно с электродом.
4. Серебро не дает покоя, пойду к теоретикам схожу.

wisa:
под аргоном варили ?
под микроскопом?


я вот еще что вспомнил.
есть у меня такое подозрение, что можно вместо светофильтра использовать какой нибудь экранчик ж/кристаллический, что то мне кажется в масках "хамелеон" сварочных именно он используется.
только там мощность дуги побольше ...
эксперементирую с калькуляторным экраном. но на нем из ж/к отлько цифры(((
зато где то досих пор валяется тетрис!!!!

Варил не под аргоном и связываться с ним не буду.
ПУК рассматриваю как заменитель биндры и сварку желтого металла в местах не допускающих высоких температур.
С серебром успокоился после прочтения нескольких статей. Варить его можно с предварительным подогревом.
О микроскопе пока думаю и мечтаю. Но если цель есть то и она будет достигнута.
По поводу сетофильтра. Купил тут парню игрушку-брелок в автомагазине. При наличии света он моргает. Т.е. показывает картинку через секунду. Принцип простой. Стоит солнечный элемент, матрица размером 2х5 см., за матрицей логотип автомобиля. Думаю, что в масках матрица побыстрее стоит.
По поводу емкостей. Формировать можно как монетки.
500, 1000, 2200, 2200, 2200 мкФ
В результате получится возможность получить емкость от 500 до 8100 с шагом примерно 500.

Добавлю.
Если есть желание заморачиваться с жидкокристаллическим фильтром то его необходимо запитывать от ПУКа, что гораздо проще. А фотоэлемент не почувствует такого маенького импульса света. Подключение УФ фильтра происходит по схеме приведенной выше. Ух жалко я свои стереоочки от видеокарты выкинул. Там как раз принцип закрывающихся кристаллов был.

всем большой хай!!! молодцы тема супер, есть такой прибор детский электрогравер орнамент 1 (у чела знакомого забрал) там искрой пишешь, электрод там втягиваеться элекромагнитом я взял блок питания от усилка radiotehnika 101 поцепил все работает! делаете втягивающ электрод.

Хотел выложить схему своей "прихваточки" (лет 10 как часы пашет) да не знаю как.....ХЕЛП....

Облазил пол-форума пока наткнулся на инструкцию по загрузке фоток!...Сложно тут всё как-то...и не поможет никто...
Короче.Ета штука работает уже десять лет без поломок и нареканий.
Нужна всего лишь небольшая практика в подборе:масса металла\заряд кондюка.Используется для предворительной сборки сложных изделий перед пайкой.Педаль(2 кнопки) системы"качели",в обычном состоянии обе кнопки отпущены,при нажатии на одну происходит медленный запяд С1 (полный заряд приблизительно секунд за 5)который контролируется индикатором.После этого прижимаем изделия медными электродами(у меня два варианта:Медное основание+медный стержень с ручкой и типа пассатижиков с опять-же медными губами)и жмём кнопку на тиристоре.


Девайс абсолюто безопасен потому что на контактах 1-2 вольта но огромный импульс тока.Удачи!

damet, не могли бы Вы схемку зарисовать втягивателя? Как там устроено, от чего втягивается сердечник...?
orlovca, спасибо за очередную полезную идею. Вместо стрелочного индикатора накачки можно поставить обычную неонку, как это было сделано в старинных вспышках.

Не..неонка не годится,весь смысл стрелочной головки в том чтобы контролировать заряд конденсатора и вовремя отпустить педаль.У меня стоит головка на 10 вольт.Когда я фиксирую детали толщиной 0.5 мм то отпускаю педаль на 1,5 вольтах,когда деталь массивная,то и заряд даю вольт 7-8.Скотость набора заряда регулируется мощным сопротивлением.Я поставил 150 ом,это приблизительно за 6 секунд стрелка проходит от 0 до 10 и я успеваю остановить её на нужной мне цифре отжав педаль.А далше:закрепил,и щёлк другим краем педали.Вуаля!

гавно ваш пук. три дня потерял плюс затраты.

А что конкретно у вас не получилось? Любую конструкцию надо грамотно доводить.  Здесь важны нюансы...

сделал всё вроде как положено,по схеме. от себя добавил переключатель на 9 положений для конденсаторов от 2000 до 13000мкф. пробовал всё, на минимальных не паяет, увеличив нагрузку начинает брызгать и рыть ямы