http://chtotakoe.info/articles/restajling_766.html

Цитата
Рестайлинг – деятельность, направленная на изменение внешнего имиджа бренда. Рестайлингу повергаются логотип, эмблема, этикетка и т.д.

Ну а слова "глубокий" и "корпуса", думаю "объяснять" не придется Впрочем как и "рестайлинг" не нуждалось в разъяснении.Верно?

Цитата
"Новое приспособление" не поворачивается. Шпиндельная голова, как и ранее, перемещается только по вертикали Z.

"Новое приспособление" у этого станка. (Или она была на предыдущей модели?)


Внедренное в мозг программы управления станком.


Позволяет вытачивать изделия из воска за одну установку заготовки.
С точностью, соответствующей регулировке станка с приспособлениями.
Без переориентации восковой детали по штифтам, треугольникам, квадратам и прочим посадочным-базовым поверхностям.
( не зря справочник "Молодого фрезеровщика читать заставляли осилила )


Или неверно понято?:?
Как вообще это кольцо обрабатывается на новом Риво?
По четырем сторонам-это первый этап. Больше сторон нецелесообразно.
Дальше остается "мясо" внутри каста центрального.Нужно срезать.

Приспособление поворачивается на девяносто градусов вверх?
И дальнейшая обработка этой же фрезой, в этом же шпинделе?

Или после четырехсторонней обработки, дальнейшая фрезеровка выполняется уже новым шпинделем, горизонтальным?

Видится замечательная возможность обработки сложных кастов-верхушек, без переустановки заготовки. Двумя шпинделями, поочередно,вертикальным и горизонтальным.

Выполняя такие работы на Роланде ( переустановки восковок доведенены до автоматизма, но без фанатизма ) понимаю чего не хватает простому оператору фрезеровально-гравировальной машины.
Буду требовать "Глубокий рестайлинг" своего рабочего места
Жаль что он ( станок) без Матрикса, как швейная машинка без ниток

Станок не может быть универсальным. Или на нем пилят металл, или воск. Требования совершенно разные. Например, для воска требуется очень легкая каретка Z, легкий шпиндель. Потытка сделать универсальный - кончается плачевно. Самый характерный пример - фирма Модел Мастер. Сделали несколько моделей тяжелых станков на ШВП. Благополучно продавали их несколько лет. Потом пользователи стали замечать появляющиемя люфты, чем дальше - тем больше. Пошел вал рекламаций и требований устранить проблему. В последние годы они предприняли попутку сделать легкий станок Микрон на пластиковых муфтах, но было уже поздно. Ситуация стала критической, фирму обанкротили, клиентов послали подальше. Выждали год, открыли новую фирму Артизан. Но наученые горьким опытом, они уже не рекламируют сеябя, как проиводители универсальных станков и станков для воска, в основном они себя позицирую, как станки для металла.

Нам самим пришлось помогать уже десятку пользователей Модел Мастера делать апгрейд. Мы меняли их убитые ШВП на наши пластиковые муфты и валы с тефлоновым покрытием.

А чтобы обрабатывать металл требуется серьезный полив и защита кареток от стружки. Стружки воска вреда не приносят, а металлические могут угробить станок быстро. И уж совсем комичным выглядят конструкции горе-станкостроителей, которые пытаются убедить пользователей, что на их станках они могут пилить драгметаллы. Теперь это уже стала общепринятой шуткой на выставках, когда спрашивают: "А ваш станок может пилить золото? - Конечно! Возьмите кусок золота в 100 грамм. За 3 дня вы выпилите на нем серьги весом 5 грамм, а потом 5 дней будете собирать отходы по всей мастерской. В результате потеряете еще грамм 20"

Цитата
(absent 04.01.2013 23:37:17)у меня получилось что 1,3 грамма сухой массы на 1 мл опки

Ну, с обьемом опоки понятно, а обьем воска не учитывается?

можно в принципе, но если учесть что воск имеет плотность около единицы, то 1 грам воска (1 мл), т.е. 10 грам серебра в отливке или 13,6 в золоте (примерно) занимают 1,3 грамма формассы, учитывать или точнее не учитывать, дело хозяйское, но лучше дать запас на вытекание ФМ при кипении разбрызгивание, и в зависимости от объема замеса, колличества и размера опок это может быть от 5 до 10%, запаса по сухой ФМ

Цитата
(Miteai 17.01.2013 19:06:12) Разогрев до 150 - 2 часа Удержание 150 - 2 часа Разогрев 371 - 2 часа Удержание 371 - 2 часа Разогрев 732 - 2 часа Удержание 732 - 3 часа

если это цикл для ФМ кк2000 (как было заявлено ранее), то для качественной отливки из драгметаллов он не годится. По двум параметрам: 1) пропущена полка в 482 град (для опок диаметром более 100мм это нежелательно делать) 2) времени 3 часа для выжигания опок вашего размера при темп. 732 град мало. Должно быть не менее 4 часов.
Из-за неполного выгорания остатков воска (той же сажи) может возникать явление "недолива" в различных местах изделия, про которые вы раньше  упоминали. И тут никакие выпары не помогут. Потому что это будет не недолив.

Цитата
(Miteai 17.01.2013 19:06:12)Стакан для литья? Как Вы себе представляете форму весом в 7кг и высотой 40см возможно поставить в стакан?

 Хоть и не мне вопрос, но какие  могут быть проблемы с установкой в стакан опоки? Вот если б не 7, а 70 кг она б весила, то в одиночку это трудновато  будет сделать. Или это вы просто пошутили, а я к вечеру уже шуток не понимаю от усталости... 
К примеру я 6-тикилограммовые опоки одной рукой ставлю в стакан. За 10 секунд успеваю открыть дверь печки, достать опоку, закрыть дверь, открыть стакан, перехватить другой рукой опоку вертикальными щипцами и воткнуть в стакан, закрыть стакан и включить вакуум. Измерения показывают, что за 1 минуту после изъятия опоки из печи температура в полости успевает остыть на 1-5 град. Так что времени на вакуумирование и заливку остается с избытком. Мой вак.стакан позволяет ставить в него опоки до 20 см в диаметре и высотой до 45 см. И это далеко не самый большой вак. стакан применяемый при литье...
Похоже я зря развыступался, видимо вы поприкалываться решили... устал однако я что-то... не въеду в чём прикол

У меня тоже эксп10, нормально работает, сгорать не собирается. У тому же на гарантии, хотя в смоленск вряд ли повезу(но отправить можно), но про ремонт литовской печи в литве вообще думать не буду. А если уж ремонтировать самостоятельно, то уж лучше эксп, так как проблем с запчастями не будет, все на заводе есть.

Прокалку цикл ставлю по инструкции к формомассе и смысла изобретать велосипед и в начале освоения литья использовать чужой опыт по выставлению цикла прокалки считаю не правильным. А то потом будем грешить на формомассу и производителя или муфелку, хотя пользовались чужим циклом основанным на чудом опыте применительно к другому оборудованию.

Вчера отливал елку на пробу на 150 грамм серебра. Все отлилось на моем "ведре", как выразились в одной из тем хорошо , и заслуга в этом то, что цикл был такой, как написано к инструкции к формомассе, газопронецаемость такая, что засасало все.

Набор температуры у меня стоит на максимуме, то есть выставлены нули, но вчера была проблема. Вытопка воска происходила при 149 градусах 2 часа, после этого подъем температуры на максимальной скорости. Так вот, по каким то причинам стекающий воск пропитал формомассу у края опоки и при повышении температуры воск не выгорел, а растрелял на куски пропитанную собой формомассу, стало как поверхность на луне. Меня жаль не было, я приехал к окончанию прокалки(я после вытопки воска вытаскиваю поднос, переворачиваю опоку и уезжаю из мастерской на другую работу и в мастерской никого нет, печка сама работает) и пришлось вытаскивать опоку и вытряхивать из нее осколки формомассы. Все вытряхнул, но почему так произошло не понял, все таки два часа вытапливалось. Большие опоки буду пробовать все-таки паром. В следующий раз после вытопки воска не буду программировать подъем температуры до второй полки на максимуме, пусть набирает градусов по 5 в минуту, а то опять порвет что-нить, хотя формомасса перед закладкой в печь сохла два часа.

Aleksandr-kazan,
Сашок, теперь опишу свой опыт программации муфеля и его режимов с Т* и полками.
 Мой случай для первого лить решил сразу калит и лить золото и серебро = 2 шт опок - 585=70гр, 925 =60гр, размер опок 70/140 и мне подходил режим  8- часов .
 Вытапливал при150* в духовом шкафу как с кухни ( кто-то выпаривает или в сушильном шкафу) - как воск лился не увидел. Через час достал опоку и глянул в заливную воронку - дырка она и есть дырка, что смотреть, это-ж не щель половая ( речь не о полах). Стояка нет и по краям малые следы расплавленного воска. Решил что чему надо вытопиться - вытекло и в муфель.  

Где-то среди срача был вопрос по поводу поклейки воска?

Неплохо склеивает лак для ногтей, пользуемся б/ц стоимостью около 7$ за пузырёк.
Восковки для Солида он тоже может склеить. Выгорает отлично.

Дмитрий, а есть ещё информация по поводу Вашего программного обеспечения для станка?

Ну вот! Отлично!
Станок уже видно!
Теперь верю. =)
Было бы неплохо увидеть как деталь в нем закреплена, чтобы понять в каком направлении возникает ступенька. Пару снимков в разных масштабах, ато Вы любите в макро режиме все снимать =)

Не может ли при вашей системе зажима-крепления пластина воска ездить в оснастке из оргстекла?
Может проблема в креплении и делать во время обработки играет?

в вашей стратегии Шаг по Z у вас какой?

Если деталь не играет и режете из ArtCam'a, то попробуйте стратегию чистовой обработки "3D смещение"

Кроме того в комплекте с MDX-40A поставляется родная программа Roland SRP Player,
в которой можно попробовать открыть модель и при открытии выбрать максимальное качество,
далее в SRP Player можно попробовать стратегию X или Y, а потом X+Y, и посмотреть результаты.

Цитата
(ремесленник 13.03.2013 19:20:56)Похоже им просто не хватило времени и жару прокалиться как надо. Хотя программатор показывал выставленные температуры. Будет наукой, не пихать в одну печку опок всех размеров сразу и в таком колличестве.

У меня  тоже подобное получилось. Калил сразу две опоки 70/90 и 70/130. Программировал на 6часов. В меньшую 40гр = 585 рыжее и в большую 80гр=585. Меньшую лил с руки а большую с плавилки 950*Пролились обе без корольков и шершавости, не проливов НЕ было , но цвет поверхности дал повод для раздумий. Вытапливал тоже одинаково и вместе достал и переставил на калку из духовки в муфель. Чернота похоже не из-за вытопленного воска - вытапливал 1 час при 150*

Adventure,
Знаком с ЭКПС-50. Кроме вытяжки сзади у нее есть еще отверстие для приточной вентиляции спереди. Печь надежная, но лично мне не нравятся смоленские программаторы, поэтому я их поменял на питерские тэпешки. При этом в одной печи из-за недостатка второго тиристора временно сделал накал по однополупериодной схеме на одном тиристоре. Это увеличило время разогрева печи и примерно процентов на 30 снизило потребляемый ток. Замеры делал на двух одинаковых печах, но на одной было 2 , а на другой 1 тиристор. Кстати - печь по временной схеме на одном тиристоре отработала уже лет семь . Вот уж воистину нет ничего более постоянного, чем что-то сделанное наспех, временно, не надолго...
Болезнь ЭКПС-50 вытяжные вентиляторы. Причем не важно как они стоят в вытяжном коробе - вдоль вытяжного короба или перпендикулярно ему. Максимум через два года сгорают и требуют замены.
Причем через два года выходят из строя и японские и российские и даже китайские вентиляторы.  При средней интенсивности работы около 50 часов в неделю.
При наличии длинной вытяжной трубы присоединенной к вытяжному коробу думаю у вас есть шанс обойтись и без вытяжного вентилятора. Инжекция воздуха в камере печки может быть вполне достаточной  для вытопки и выжигания воска и дожигания (при 730град) остатков сажи. Даже думаю при окружающей температуре в -20 так будет меньше шансов угробить формомассу.
В печи вольфрам не применяют. Только нихром или фехраль.
Если заливка будет в опоки идти с помощью вакуума - сверлить отверстия в них нужно однозначно. По поводу Ваших опок - боюсь 12 часовой цикл будет недостаточен для получения высококачественных отливок. Хотел на форуме найти ссылки - не раз уже этот вопрос обсуждался, но что-то сегодня поисковик с ума сошел...Гляньте пока здесь и слегка аппроксимируйте. Насчет сушить опоки от воды - вопрос исследовательский. Потому что если на вытопку воска поставите опоки с сухой или высохшей формомассой  - с вероятностью 90% из 100% будет брак поверхности отливки в виде сколов, шероховатостей, газовых пор и пр. хрени хотя бы из-за того, что воск в сухую ФМ лучше впитывается, чем во влажную. Ну и соответственно при выжигании дополнительно гробит внутреннюю поверхность, вызывая растрескивание и осыпание ФМ.

Цитата
ещё ответе - а зачем вообще делать такую монограмму в воске и не проще сразу в металле

по нескольким причинам, скорость резания(сточить 1 мм воска и серебра это совершенно разные вещи),удобство(если в металле то только штихелем, такого опыта большого у меня нет), возможность исправить, и отсутствие нормальных вальцов для проката пластины в 3 мм такой ширины

YegoR,

Чтобы уменьшить силу удара металла об ФМ летящего пусть  с небольшой, но высоты  - можно попробовать изменить литниковую систему так, чтобы заполнение формы проходило снизу вверх по принципу сообщающихся сосудов, а первый удар металла чтоб принимал на себя зумпф.
По поводу формомасс - распространяться не буду. Их немало. И  на этом форуме serg (и не только он) за последние годы не раз им пели осанну.
Мне интереснее заставить работать как положено обычную стандартную массу в стандартных условиях. 
Попробовал бы в этом случае такой алгоритм работы:
- убедиться в годности ФМ всеми доступными способами(см. форум)
- для замеса взять реально дистиллированную воду (чтоб исключить воздействие водопроводной на разрушение ФМ)
- температура смеси при смешивании 22град С, вакуумирование при этом должно закончиться за 1-1,5 мин до истечения рабочего времени (до потери глянца). для ажурных изделий ФМ должна быть чуть гуще, чем у стандартных. т.е. по верхней границе рекомендованных производителем пределов
- после вакуумирования опоку поставить реально в недоступное место и не шевелить пару часов
- обработать ФМ на всех четырех температурных полках, с учетом размеров опок. чтобы все необходимые хим. реакции и физические превращения в ней при прокалке завершились полностью
- скорость набора температуры печкой от 2 до 4 град\мин
- если есть подозрение на неточную работу связки термопара+программатор (особенно по превышению) выставить  на вытопке градусов на 20 меньше. И на самой верхней полке аналогично.
- опоки в печи должны стоять на подставке для свободного доступа кислорода
- кислорода должно в прокалочную печь поступать достаточно для беспламенного окисления воска на второй полке и при этом:
- горения воска в прокалочной печи быть не должно
- дожигание сажи на 730град тоже должно идти при достаточном количестве подаваемого воздуха
- нагрев опок должен быть равномерным со всех сторон (то есть все нагревательные элементы должны работать)
- не должно быть резкого притока в прокалочную печь холодного воздуха в виде струи бьющей в опоки(типа появилась дыра или поставили на инжекцию более мощный вентилятор)
- при заливке металла максимально уменьшить влияние гидравлического удара
- прикладываемый вакуум не должен рвать внутренние полости, то есть мощность вакуумного насоса должна быть в разумных пределах, а ФМ в результате прокалки должна набрать нужную газопроницаемость

в общих чертах - это первое,  что приходит в голову после полученной от вас информации. В смысле - на что обратить внимание в первую очередь, если полезли косяки.
P.S. По поводу одного кольца из 10. Если это хоть немного похоже на непролив (без фоток предполагать трудно) - попробуйте поднять температуру опоки градусов на 50 (в сумме до 650 град. эта ФМ позволяет получать качественные отливки), если ...хотя это уже другая тема

Auringo,

Цитата
(Auringo 21.07.2013 22:21:48)Не заставляйте меня ерничать.

Не буду ,

Если Вас интересует очень подробная консультация , обратитесь к производителю .
На сайте завода , есть телефоны , есть скайп , Я ведь станки не строю .
Я строю модели  в 3D программах и режу их из воска .

Цитата
(огреС 04.08.2013 17:56:05) имелось в виду выборку с заходом на среднее ухо:

Да именно так и сделал. Итоговый вес сократился до 0.5 грамм воска, итого 6.75 грамм золота на звено.
Много?

Цитата
(prometeus 04.08.2013 17:53:01)Я где то читал, что если есть всего одна местер модель в воске, то ее сначала льют в серебре

Можно и в серебре отлить, хотя это иногда не так просто, как в золоте. Дело даже не в этом, а в том, что еще напаритесь со всеми усадками воска и резины. Я для себя делаю или для своих знакомых и поэтому пока не сильно разбирался в усадках, надо в книжке посмотреть.

Для звена 6.5 грамм золота не много и не мало, все зависит от того, кому браслет делаете. У вас же 10 звеньев, а это уже 65 грамм золота, плюс литники. Плюс считайте, что один и тот же металл нормально никак 10 отливок не выдержит, чистотой разбавлять надо. После всего такой браслет продать еще надо, а у него себестоимость только под семьдесят штук. Тут вам решать.

Напишите мне в личку свой адрес почты, пришлю что-нить по литью и резине почитать.

Спасибо за комментарии.
Опишу, что делал по пунктам и времени.
1. Купил форммассу, в Сапфире, в качестве сомнений нет.
2. В пластиковом стакане замешал массу, до состояния 'сметанообразной' каши.
3. Из пластилина слепил башмак, то что он получился не конусом а сферой согласен, в него воткнул восковку.
4. Залил форммассу в опоку, надстроил воротник из скотча.
5. Закрепил опоку с уже залитой форммассой на пластиковой пластине, по бокам облепил пластелином чтобы опока не отвалилась с пластиковой основы.
6. Закрепил пластиковую основу на подобии вибростола сделанного из автомобильного компрессора.
7. Где то 60-70 секунд тряс опоку на вибростоле.
8. Снял опоку, подрезал то, что вылилось наружу.
9. Далее оставил сушиться на 2 часа при комнатной температуре.
10. Далее поставил опоку на плитку, грел с плавным повышением температуры 2 часа 100градусов, 2 часа 300 градусов, и далее 3-4 часа 500 градусов. После этого 12 часов просто остывала на воздухе.
11. В предыдущей стадии при прогреве до 500 градусов почти весь воск вытек и ужасно вонял.
12. Сплавил золото в чистом новом тигеле, вылил в каплю, получилось с запасом + 2 грамма.
13. Далее опоку прокаливал на огнеупорной пластине, бензиновой горелкой 'аля китайский сапфир', по времени прокаливал минут 10-12 минут, в процессе выгорели все остатки воска и сажи. Грел опоку до красна, но, поскольку опока была закрыта экраном с одной стороны доступны для прогрева были только 70% площади.
14. Грел до красна 10-12 минут, далее положил металл в углубление опоки и начал греть, грел на глаз пока металл не стал жидкий (конечно на мой взгляд). Что заметил, металл когда я его гонял в опоке по краям никак под собственным давлением не хотел втекать во внутрь опоки. Далее поняв, что металл сам не затекает взял половину картофелины и плотно придавил опоку сверху, держал 2 минуты.
15. Опоку опустил в воду, гипс разрушился, достал отливку, порадовался что хоть что-то получилось.

Для меня самое непонятное осталось то, что в некоторых местах отливка облеплена мелкими шариками металла, даже там где их по идее быть не могло. Как будто струя металла ударилась об дно и сначала разлетелась шариками а потом уже стала заполнять полости общей массой металла.

Цитата

(alexkrim 01.09.2013 23:22:29) Напишу какую нибудь глупость и люди обидятся. Мне кажется все очень просто. Зажимаете пластину воска по шире и толщиной 4-5 мм . Ставите концевую фрезу с очень острой кромкой. Режете пластину по краю, выступающему из рамы вдоль У по Z на минус 0.2 - 0.3 мм, поворачиваете на 180 и опять режете. Поверхность среза должна быть без следов от острой кромки фрезы. Если видим винт поворачиваем голову по оси Z до тех пор пока не будет гладко после поворота на 180 и голова не встанет точно по оси Х. Рисуем вектором прямоугольник (проще всего в Арткаме) как можно длиннее вдоль Х, вырезаем, поворачиваем на 180 и снова вырезаем. Если у нас У точно в нуле, а на стенках прямоугольника видим винт или несовпадение срезов ближе лили дальше от головы - станок можно отдавать производителю. С данным конструктивом, имеющим патологию (отсутствие регулировки угла между Х и У) ничего сделать нельзя. Станок нуждается в переделке. Только если угол между Х и У точно 90 стороны прямоугольника точно совпадут при точном У = 0 У вас, если судить по несовпадению обрезов при повороте креста угол между Х и У не 90 градусов.

Я думал над Вашим тестом, если совпадает ось А  с осью Х но нет перпендикуляра между Х иУ при резке прямоугольника с последующим поворотом на  180 грд. должен получиться параллелограмм с "винтами" в углах (см. рис. схематичный).
Очень интересный тест который должен сказать многое.