.Абсолютно правильно ,только если отверстий не делать и сжать очень плотно, было что дюралевую рамку порвало, а если неплотно то резина потечет по какой то одной стороне и утянет за собой модель ,поэтому с отверстиями проще чем городить прикручивающиеся к рамке конуса и т.д. Как правильно вам сказали все резины ведут себя по разному .Почти не расширяются безусадочные низкотемпературные силиконы рапидо влт и т.д.\для них отверстия можно не делать \затем мало расширяется каучук розовый безусадочный ,потом чуть больше каучук желтый ,белый и уже сильно расширяются силикон красный и желтый высокотемпературные , по усадке самая малая у розового безусадочного каучука ,но в работе сложней ,при навыке удается получать отливки тяжелей оригинала даже после химполировки,хорош когда надо передрать \золотое предпочтительнее\ готовое с тонкими крапанами ,они не станут после пересъема тоньше. Затем влт и рапидо у них линейная усадка как у розовой но вес отливок полегче ,с желтого каучука линейная усадка больше чем у влт и рапидо, но по весу  тяжелей  отливки, в следствии высокой эластичности каучука ,затем силикон красный и силикон желтый ,Хотя в инструкциях к резинам пишут что у желтого каучука усадка 2.3%а у красного силикона 1.1%,на деле все наоборот с одной модели через эти резины очень заметно отличаются отливки  по толщине и по весу  ,каучук дает толще и тяжелей отливки,желтый каучук хорош для сложных моделей когда режутся спиральки и прочие приемы чтобы извлеч сложную восковку с поднутрениями.

это каучуковый шнурок вплетенный в кольца на 3и через 1

точно ,точно. персия 3к1. звено заменено на каучуковые кольца. никакого шнурка. роликов по изготовлению такого плетения с использованием колец из каучука, полно на ютубе

Это для каучуков в мыльный раствор лезвие макают, а для силикона  нет необходимости , он и так как масло , главно не проскочить , ну а давление на каждую модель свое и в какую точку нажим делать нужно и резинку иногда сбоков придавить или с торца подпереть , много нюансов и пружину в носике мягче надо делать . Вакуумированием резинки можно добиться неплохих результатов на обычном инжекторе , вот пример на фотках силикон и розовый безусадочный каучук с каналами для вакуумирования ,канал оптимально ф 0.8-0.9 когда ленюсь  прорезаю , и резина каучуковая перед работой слепляю по 3 - 2 листа(чтоб набрать под разную рамку) намного быстрей чем в кине, единственно в тонкие места подтыкаю резину а так сдавил посильней и пройдет, и не гиморройней чем силиконы  мне каучуки очень нравятся, я конечно столько лишних телодвижений , как в роликах не делаю все проще и быстрей , резинок по2-4шт между стекол сжимаю и подряд заполняю , елку тоже не с макушки а от башмака набираю , ставлю сначала самые толстые, а с подъемом тоньше, самые труднопроливаемые на 2/3  высоты от башмака.

ну каучук он себя не как силиконы ведет, он имеет некоторую упругость но тянется и формуется нормально , это силикон как мягкий пластилин , проверьте , положите на не сильно разогретую плиту вулканизатора (100гр), если станет мягкий и плыть под придавливанием пальцами будет , то нормально , а если дубовый, то тогда все , у каучука срок хранения год, чуть больше. Каучук ножницами резать лучше.

Так и не смог освоить эту каучуковую резину, все формы получались отстойные высшего сорта)). Сейчас работаю с силиконовыми "эконосил" кирпичная для плоских форм и ВЛТ, Рапидо для сложных. Сказать честно, после них нет желания снова мучиться с каучуком.

огреС,
Не претендую на истину, для себя понимаю так , тальк, частица полученная механическим измельчением и отсеиванием минерала до определенного размера , поэтому находясь между газонепроницаемыми частями формы ,рассредоточеная по поверхности создает зазор на размер частицы талька , соответственно воздух легче выходит через надрезы а воск в микрозазоры не может пройти . Поэтому использую его для плоскостных тонких неажурных рельефных деталей(мягкой кисточкой втираю), там где вакуум стягивает полость формы и для надрезов ,,слипающихся резин ,, типа влт, рапидо, желтый силикон , для красного силикона нет (только для тонких полских с рельефом), для каучука в основном силиконовый пшик, а с вакуумной откачкой проливает все без талька и чище, поэтому силиконовый спрей больше чем тальк использую, и не использую технические спреи из автомагов, было что испортил много резинок(липкие стали) и он гуще

С силикона попроще немного но усадка разная, иногда просят отлить потолще иногда потоньше вот и разными приходится работать поэтому, пример эталлон вес 2.43, отрезинено  в влт 1.99 в розовом каучуке после химполировки 2.90

дело в том что америкосы применяют спрей  2 видов. для каучука и вроде ВЛТ синий балон а для других красный. насчет талька подготовлюсь и выложу -постораюсь с сылками.  но логически подумать что для каучука тальк не помеха. спеи нужны для легкого отделения и текучести воска. воск после вытопки выливаю в воду -мусор на дне а воск на поверхности и цвет идентичен. насчет экономии не будем забывать о том не все живут в мегаполисах и не все платят нашему брату как надо .да на упаковке воска КЕРР писали -прегоден многократного использования но с температурным режимом.

николай73,
Секретов нет, в смысл этой затеи, взят принцип лабиринтной пробы для определения жидкотекучести модельных составов, тоесть любой воск имеет свой предел жидкотекучести в отношении пройденного пути по каналу,  к сечению этого канала . Получается когда вакуум тянет воздух из полости резинки ,а инжектор давит (0.5-0.3атм) обычно для этого метода, то разряжение в -0.9 атм дает общий перепад давления в1-1.2 атм (на таком перепаде, понятно льет хорошо), но как только воск при движении в канале застывает то давление в полости мгновенно устанавливается как в инжекторе 0.3-0.5 атм и не распирает резинку,  ,,тянитолкай,, или как вакуумный ускоритель.Минус, большие тонкие плоскости не льет , слипается плоскости формы , плюс, сумма вложений равна ,,0,,(при имеющемся инжекторе и вакуумном насосе , у любого литейщика должно быть)  да, диаметр канала 0.8-0.9 оптимально, теоретически обосновать не могу но на практике так лучше всего, если модель большая то лучше несколько тонких чем один тонкий к одному выпору для шланга (наверно принцип каппиляров)и конус резинки должен плотно прилегать к носику инжектора без подсоса воздуха(пузыри будут)иногда приходится силиконить даже силиконовые резинки , чтобы не сифонило, на фоте абразивный бор обточенный алмазным напильником , им прожигаю на больших оборотах (30000об/мин)хоть каучук хоть силикон, почти нет дыма и бор не расходуется, поэтому тальком мало пользуюсь ...Зачем нам кузнец?-нам кузнец не нужен.....

tof71,
Исходя из вязкости резины, чисто по опыту, для каучуков 3мм для силиконов 2мм , с тем расчетом что резину чтобы выдавить через такое отверстие необходимо создать давление , как раз необходимое для вулканизации (мин 5 атм), от размеров рамки диаметр не зависит, от размера зависит  количество отверстий, распологаю их симметрично с таким расчетом, чтобы резина истекала по углам формы и в середине движение центра стремилось к ,,0,, сверлить по средней линии , в этом месте резина позже нагреется до температуры плит и соответственно не будет лезть под плиту и обрывать края , кстати если присмотреться на автошинах есть такие же выпоры, хвостики на протекторе, на всех так и сверлю или на торцевых или добавочно и на боковых (для ложек и всяких больших)

ravant,
Да нет вроде доходчиво все объяснили , но усадка на мой взгляд чисто из практического опыта зависит , в большей степени от температуры вулканизации и эластичности самой резины, вот пример отливка тяжелей оригинала , хотя теоретически невозможно, резина каучук розовый безусадочный, модель серебро родированное , отливка серебро.

Сергей Вальтман,
Увеличение у Вас произошло из за того, что модель формовалась без литника, часто такое наблюдаю, особенно на каучуковых при немного повышенной температуре. Остаётся воздух, или газы образуются при вулканизации (второе более вероятно) и к тому же абсолютно не влияет на чёткость поверхности. Иногда при перегреве резинку аж надувает как шарик немного. При резке модели без литника, при первом проколе к модели слышно как воздух выходит. Вот в таких случаях и получаем усадку со знаком "наоборот"))). А про выпора в формах это надо подобрать и чтоб не переборщить чтоб сохранялись условия вулканизации, но, по сути, в определённый момент , когда рамка прогревается, резина в выпорах затвердевает и далее не выходит, тем самым в форме создаётся нужное давление. Обычно я делаю проще, примерно 1\4 времени вулканизации плиты вулканизатора почти не зажимаю (так сказать зажимаю одним пальцем), а только потом прижимаю как надо. И то не очень сильно, особенно на фирменных прессах с дюралевыми плитами. Не раз видел как они лопаются от того что разогретая форма сильно давит на них. И ещё, чтоб всё в куче написать. Всегда учитывайте ваше время прогрева обеих плит вулканизатора (низ как правило отдаёт тепла больше, поэтому прогревается дольше, хотя на фирмовых прессах идёт цифровой контроль с каждой плиты. Но я не особо им верю. Несколько раз прогрейте деревяшку и отверстиями под обычный термометр, чтоб знать сколько там градусов и как быстро прогревается. Разрывы по верху резины возле края рамки обычно и получаются при перегреве одной из плит.

ISKANDER,
у меня это процесс управляемый,делаю как  просят клиенты , могу тяжелей сделать , могу легче , у всех свои тараканы, на каучуках такого нет и тем более на силиконах, только на розовой безусадочной , плиты сжимаю сразу , лучше воспроизводимость, если сразу не сжимать, могут мелкие отверстия резиной не протеч. уже не первую тысячу режу небольшой навык есть. Дело не в газах а в температуре вулканизации , модель родированная , резинка чистая , значит реакции с моделью нет , при реакции она темнеет.

можно, но не намного. Первый способ: покрыть поверхность гальваникой, максимально толстым слоем (как правило используют медь), но возможно потеряете качество детализации. Второй способ: сделать форму в каучуковой резине без литника, чтоб не было выхода газам. (прочти в теме про рваные края резинок, там описано, чтоб не повторяться)

каучук точно нельзя, а смысл если модель есть, резинку  срезать недолго, модель то не усохнет

Часто модернезируем мастер модель.  И перепиливаем.  И оригинал уходит в стружку.  Сейчас снимаю для архива каждую мастер модель через кастальдо 2-х компонентную без усадки которая. И сплю спокойно. 

Цитата
(Сергей Вальтман 10.11.2013) каучук точно нельзя, а смысл если модель есть, резинку срезать недолго, модель то не усохнет

Вообщем подойдёт жидкий селикон иди каучук который застывает сам. А может вот такая резина от castaldo низко температурная подойдёт, полимерная глина обжигается при 130 градусах, думаю должна выдержать вулканизацию))
http://www.ruta.ru/product/273230_rezina_silikonovaya_nizkotemperaturnaya_CASTALDO_VLT_227_kg/

Подскажите где можно купить готовые замки для каучуковых шнуров 
разных видов и диаметров, хорошего качества оптом. 
Интересен любой металл. 
Заранее спасибо всем ответившим.
Александр 
+38 098 32 68 419 
+38 066 44 88 417
eto11@mail.ru

Подскажите где можно купить готовые замки для каучуковых шнуров 
разных видов и диаметров, хорошего качества оптом. 
Интересен любой металл. 
Заранее спасибо всем ответившим.
Александр 
+38 098 32 68 419 
+38 066 44 88 417
eto11@mail.ru