Повторюсь.Всегда работал с EvroVest'ом но меня не устраивает его длительный период обжига,а в своей работе я стараюсь быть точным.Мне посоветовали использовать SatinCast20, который позволяет сократить время обжига. Недавно я "занулил" свой прежний металл, и перешел на лигатуру Magik. Меня сразу насторожила достаточно высокая температура опоки под заливку 620-640, тогда как KerrLab рекомендует 482-538, и массивные 371-482. А SRS позволяет 550-670.Опробывал новый сплав в EvroVest , с хорошим результатом, а когда стал лить в SatinCast20 первая отливка прошла удачно( я лил брелок INFINITI 70 грамм в опоку при 500 градусах чтоб усадка была меньше), а остальные при рекомендованной температуре пошли с крапчатостью. Я сейчас вернулся на EvroVest и крапчатость исчезла.
С подобной крапчатостью сталкиваются ювелиры использую пару SatinCast20 и Magik, но не обращают внимание , ибо она легко удаляется.
Кстати, лигатура Magik содержит 3% кремния.

zlock,

добрый день ждем этот полимер к 15 ноябряя
предварительные тесты полимера DC600 были сделаны совместно с фирмой АВ-Металл (http://www.av-metal.ru/)

отливали на обычной формомассе: Gold Star KB и SatinCast 20 при стандартных прокалочных циклах
в бронзе, серебре и желтом 750 пробы

припаяли к обычной восковой елке

результаты на фотографиях

утверждения производителя подтвердились

Подскажите пожалуйста, кто знает. Использую печь муфельную, для прокалки опок, ЭКПС 50м, у неё с камеры есть вытяжка, труба диаметром 40 мм. Печь сама потребляет 5кв, я переделал её на 2 кв, заткнул вытяжку и смог нагреть до 730 градусов и поддерживать такую температуру, но это предел, если открыть вытяжку, добиться такой температуры думаю не реально, читал что в камере должен постоянно сжигаться новый кислород, давно было, не помню где читал. Рисковать ставить опоки боюсь испортить.
Пожет кто разбирался в этом деле, кто сам делал печи. Лазию по форумам, много время уходит, и пока не нашел ответа,...

И пользуясь случаем хотелось узнать, есть ли применение использованной формовочной смеси Satin Cast 20?
вроде кристабалит, мож есть ему применение, а то ношу на свалку, и что то подсказывает что мож на грядках минерал полезный?

Формомасса   SatinCast 20  ...

Kosmopolitus  - Спасибо за ёмкий и очень ПОЛЕЗНЫЙ совет  !!!!  Сейчас пойду и займусь этим делом ....

Здравствуйте господа литейщики.пожалуйста помогите с проблемой. остановился на температуре опоки 600 температура литья 585кр.-1000 ,585жёл-980[изделия средние вес прим.3гр.]после полировки всё изделие в мелкую сыпь ,маленькие ровные точки ,без лупы не видно ,но видно в 10-ти кратку.отзовитесь.
формомасса satin cast 20,после прокалки опоки белые чистые,золото из банка,лигатура pro gold GENIA,литейка indutherm vc 500 плавка и литьё в вакууме ,отливки идеальные блестящие дырок нет,но после полировки вылезает мелкая сыпь,585 красное и 585 жёлтое

Цитата

(liteykaa 08.03.2013) Здравствуйте господа литейщики.пожалуйста помогите с проблемой. остановился на температуре опоки 600 температура литья 585кр.-1000 ,585жёл-980[изделия средние вес прим.3гр.]после полировки всё изделие в мелкую сыпь ,маленькие ровные точки ,без лупы не видно ,но видно в 10-ти кратку.отзовитесь. формомасса satin cast 20,после прокалки опоки белые чистые,золото из банка,лигатура pro gold GENIA,литейка indutherm vc 500 плавка и литьё в вакууме ,отливки идеальные блестящие дырок нет,но после полировки вылезает мелкая сыпь,585 красное и 585 жёлтое

Судя по вашему описанию при полировке вскрывается слой с усадочной пористостью. Такая пористость возникает в услових отсутствия подпитки расплавом при охлаждении отливки. Другими словами или литник недостаточной толщины, или в изделии есть пережимы с малым сечением. Такая пористость часто возникает при литье тонких плоских изделий, например крестики, где литник сильно утончается в месте соединения с крестиком. Если нет возможности быстро исправить такие модели, то, на худой конец, можно повысить температуру сплава в надежде, что узкое место, ближе расположенное к стояку, дольше будет проводить расплав к изделию. Советую попробовать сделать температуру на градусов 40 - 50 выше. Но лучше исправить модель. Удачи коллега.

Цитата
(absent 08.03.2013 23:40:43) реконструктор, я формую и лью маленькие опоки через дно на VE135? 100 литровом, формует нормально, льет тоже, объем вакуумного колпака пару литров, стрелку на вакууометре ложит, вода кипит при 20 градусах..... определитесь с требованиями и вам скажут что вам нужно нужно..... лью и формую без ресивера.....

Да я вроде перечислил, чего хочется. В начале темы. Да добавлю, формовочная смесь предполагается KERR SATIN CAST. И все же теряюсь, VE 2100 (аналог 2НВР-5ДМ) или будет достаточно  VE 280.

а

Цитата

(liteykaa 08.03.2013) Здравствуйте господа литейщики.пожалуйста помогите с проблемой. остановился на температуре опоки 600 температура литья 585кр.-1000 ,585жёл-980[изделия средние вес прим.3гр.]после полировки всё изделие в мелкую сыпь ,маленькие ровные точки ,без лупы не видно ,но видно в 10-ти кратку.отзовитесь. формомасса satin cast 20,после прокалки опоки белые чистые,золото из банка,лигатура pro gold GENIA,литейка indutherm vc 500 плавка и литьё в вакууме ,отливки идеальные блестящие дырок нет,но после полировки вылезает мелкая сыпь,585 красное и 585 жёлтое Скажите, а какая начальная температура расплава на красном?

rudacop,
Больше 10 лет занимаюсь литьём. Лил золото, серебро, латунь. В приличных объёмах. Считаю, что лучше satin cast 20 нет. Универсальна, шикарная газопроницаемость, "прощает" очень многие ошибки в технологии. Иногда не хватает прочности- так я просто погуще затворяю. И шикарные упаковочные коробки. В общем, масса плюсов.

Занимаемся литьем не первый десяток лет. В принципе уже давно заметили проблемы при литье тонких элементов в массивных изделиях. Поясню о чем речь. Например тонкие длинные (!!!) штифтовые соединения в массивном браслетном звене, скажем длинна "трубки" порядка 6мм под ось 0.9. Таким образом в форме получается некая "перемычка" из формомассы, которая сносится входящим металлом. Как результат на отливке имеем отсутствующее отверстие под штифт и дырку заполненную формомассой в любом месте отливки- т.е. там, куда попала снесенная перемычка. В принципе выкручивались из ситуации по разному: когда меняли расположение литников (чтобы перемычки располагались не поперек, а параллельно входящему потоку металла), иногда устанавливали доп.литники, иногда изготовление штифтового соединения оставляли ювелиру-монтировщику. Да и откровенно говоря, подобных ситуаций было не так уж много.
Но тут встал вопрос о серийном производстве обручальных колец с тонким сквозным узором узором. и вот тут возникли те самые "перемычки", которые сносит заполняющий форму металл. Пробовали ставить доп.литники, но там их и ставить-то особо некуда; меняли пропорцию вода/формомасса на более густую; выдерживали время застывания больше. Результат в любом случае не радует: из 10 колец отливалось всего одно.
Что подскажите в подобной ситуации? Может есть какая-нить более прочная формомасса? Может подъем температуры при прокалке сделать плавнее? Уменьшить вакуум?
ЗЫ. пользуемся Satin Cast 20, льем обычным вакуумником

tof71,
я сейчас вроде как научился,работаю по инструкции от satin cast но почему то иногда выходят мелкие шарики ,наверно надо не 90 а 80 или 70 секунд вакуумировать .

serg,
масса KERR SATIN CAST 20
2 часа -200 град.
2 часа -370 град.
3 часа -750 град.
температура литья 580 град.

RP-design,
satin-kast 20. Верхний слой пока не снимал, но пока пор не видно. В понедельник отхимичу, посмотрю и напишу на предмет газовых пор. А цикл удлинил для подстраховки (ставил на ночь) - больно дорогая модель, да и сроки выдачи заказа поджали. Шеф      а я .

Цитата
(svetusik2512199 09.12.2013 19:00:22).снизим температуру металла до 960-970 гр. Надеюсь поможет

Если мне не изменяет память, то в инструкциях по применению (техкартах) ряда проголдовских лигатур для серебра имелось четкое указание на установление при заливке температуры металла на 100град выше температуры ликвидуса. Обратите внимание на этот пункт в тех карте на свою лигатуру. Допускаю, что это может быть что-то типа unika. Это оптимальная температура для для сплава вычислена проголдовскими спецами и позволяет получить мелкозернистый сплав с максимально управляемой усадкой. Сильные отклонения температуры сплава влечет изменения его структуры, зерна и затрудняет управление усадкой.
Предлагаю вычислить, точнее - определить  ликв.\солид и плясать от них. 

Цитата
(svetusik2512199 09.12.2013 19:00:22) сыпь выглядит в виде микротрещин неправильной формы, тобиш я так думаю усадочные поры.

не обязательно. похожие  дефекты дает обрушившаяся в сплав формомасса или накопившиеся оксиды. или тот же фосфор, скажем, при избыточных добавках фосфористой меди или ... в общем этого достаточно пока.

Цитата
(svetusik2512199 08.12.2013 23:18:06)Формовочная смесь - santin cast 2000, замешивается на смесителе st.louis xxl. расстояние елки до кромки стенок опоки 5 мм., сверку 1 см. соотношение формовочной массы и воды 1 к 4,

попробуйте  вернуться к рекомендациям производителя формомассы.  если вдруг вас ввели в заблуждение и у вас не santin cast 2000,  а KerrCast  2000 или Satin Cast 20, то загляните сюда. тут правда немного другие пропорции воды и порошка. Но они работают... и неплохо. только не забудьте, что рабочее время ФМ уменьшится при этом и вибрацию с вакуумированием нужно снять где-то за минуту до его окончания ( до пропадания глянца). не позднее. это принципиально.

ну ок. формомассу для серебра используем satin cast2000 точно. смеситель mixer st Louis 2000.
1. соотношение воды-фм делаем 40/100 ( в тех карте по этой фм для печаток и массивных изделий указано соотношение 38/100) это как-то влияет на саму отливку??? 
2.засыпается фм в миксер заливается вода до отметки
3.перемешивают миксером около 2 мин. опять же вопрос время принципиально замешивания?
4. вакуумирование около 1,5 мин
5. разливание фм в опоки
6. вакуумирование, вибрация около 1,5 мин. формовщик не засекает на глаз делает, как тока пузырьки все вышли и фм заметно начала схватываться выключаем. это тоже принц скока времени?
7. оставляем фм в опоке на 1,5-2 часа. это время как то тоже зависит?

цикл прокалки опок как советуют в тех карте по фм не придерживаемся...прокаливают по установленному "надежному", который установлен на самом предприятии. может это на что-то влиять, обязательно придерживаться рекомендациям? на что влияет?

2) Прокалка опок происходит в прокалочной японской печи ysui. Цикл прокалки для серебра -  
130 мин нагревается до 150 гр. и выстаивается 2 часа; 1ч30мин нагрев до 400 гр и выстаивается 2 ч; 3 ч нагрев до 740 гр 4 ч выстаив; 1 час охлаждается до 580 гр и 1ч30 стоит.


сплав получаем отдельной литьевой в машине, поэтому при самом уже литье заливаем готовый сплав.... влияет ли приготовлении сплава температура? придерживаться температуре солидуса +100 гр. рекомендуемой по тех картам производителя лигатуры?

в этот раз отлили печатки, установили новые литнички как было показано на фото с елкой...
заформовали и прокалили как было описано раньше. Tопоки 580 гр,T Me 970 гр установили, охладили, размыли. отливки что самое печальное получились с такими же дефектами...я даже не решаюсь их как то описать выглядить со стороны как сыпь, но если посмотреть через лупу, такое ощущение как будто поверхность металла что ли рвется, как смятая бумага, либо как будто внутри металла маленькие пузырьки металла, но еще раз хочу сказать что это микро декты невооружным взглядом смотришь будто какая то мелкая сыпь по всей поверхности.
еще у меня вопрос в тех карте по лигатуре указано что после размывки идет термическая обработка в печи до темпер. 70-80% от солидуса около10-20 мин и потом отбел в лимонке. это обязательно делать?, мы этого не делаем.

Спасибо за подсказку! Лью, в основном модели 3D из модельного воска, на МС60. Отливка отличная ( (плоский значек 5 на 1 см толщина 1мм), пор нет, металл плотный. Обрабатывают,уже на полировке проявляются внутренние угловатые полости, черные внутри. Ломаю голову, захожу к вам в гости, и вот оно.
Сажа. Воск модельный (зеленый), твердый , высокотемпературный, видимо с добавкой полимеров.
Стандартной температуры ( 732 ) не хватает. Буду пробовать повышать.
Может кто знает верхний предел для Satin Cast 20.

tof71,
У меня 8ми часовой цикл превращается в 12ти часовой.
30мин выход на 150град.; 2 часа 150гр.; 1 час выход на 371гр.; 2 часа 371гр; 1.5 часа выход на 732гр.;
3 часа 732гр.; 2 часа опускаю до температуры литья ( тут уже в зависимости от металла: белое, рыжее, европа, серебро и массы изделий в опоке); выдерживаю на темпер. литья 1 час и лью.
ФМ Satin Cast 20 Kerr.
Может излишне перестраховываюсь, но опоки большие ( 1 кг формомассы ).
Если что не так, то покритикуйте .

Прошу совета.
Формомасса Kerr Satin Cast 20, воск моделеровочный для протезирования Украинский.
1. 1. Заформовал в стаканчике от Китайского одноразового литья,
2. 2. за вакуумировал компрессором от холодильника,
3. 3. выпарил воск на паровой бане 30 минут,
4. 4. просушил 2 дня на батарее,
5. 5. прокалил 5 часов при t=? на электроплитке накрытой кастлюлей,
6. 6. отлил серебром.
Вопреки моим ожиданиям все пролилось как надо (хотя это был мой первый блин).

После размывки опоки я обнаружил что вся формомасса внутри опоки была каких то грязных цветов в основном синеватая вероятно по тому что воск который я использовал на модель был синий. А сама отливка получилась черная.

До этого моего опыта я сработал около 30 Китайских одноразовых опок и при этом заметил что и гипс должен быть белым и отливки у меня получались обычно светлые. Вот и зародились у меня подозрения что я что то делаю не так.

Почитав форум я так толком не понял надо ли выпаривать воск или сразу выжигать при прокалке?
Спасибо.

granto,
1 Смесь делаю вода /гипс  -1/1.25  ( до этого пробывал делать 1\2 смесь застывает прямо на вибростоле Satin cast 20 )
2 2 мин на вибростоле 
3 Заливаю смесь в опоку и еще две минуты на вибростоле 
4 на ночь оставляю и утром в муфельную печь  ( температуру я писал выше) подскажите правильно ли я выдерживаю температуру в печи?

Расстояние между елкой и дном приличное ! Сколько нужно делать давление вакуума? (если честно об этом не подумал   я просто включаю ставлю опоку и заливаю металл)

ЕвгенийSPB,
Winston helped me out with this. I mixed C/P speed investment for 15 seconds with a spatula. I then used a cheap hand mixer on high speed for an additional two minutes. I poured directly into a ceramic paper lined ring. I put under vacuum until the total time from start of mixing to finish vacuuming amounted to four minutes. I let the flask (ring) rest until the total time from start of mixing was twenty minutes. I then put the flask in a preheated oven at 1500F. Waited one hour and forty five minutes. Dialed the oven down to 1100f ( for Sterlium Plus alloy ) and cast. The result was as good as I ever got using wax and satin cast. What a relief. I didn't even use a vibrator when mixing the investment.
By the way I, used the binder straight. No water. NOW anybody know how to soften this investment without using hyd uoric acid?
[img]/upload/jportal/6f3/6f3f7cd5358569ae42ab6d9610c9c691/index[/img]
[img]/upload/jportal/a2f/a2fd98140ab58fcc58ca92c06b076329/index[/img]