Раз уж сам столкнулся с проблемой, решил тему поднять, чтобы последователям было на чьём опыте учиться...
Первое подключение к ноутбуку
Суть проблемы. Как правильно "связать" ноутбук без COM порта и MDX-15 с COM портом.
Кабель со станком "не положено"..
Купил в радиомагазине нужные разъёмы, сетевой патчкорд и спаял кабель согласно схеме на сайте продавца.
вариант 25-25

вариант 9-25

Установил в компьютер PCMCIA контроллер COM порта и ......... ничего не заработало
Один провод (нужный по всей видимости) в этом контроллере отсутствует.
Купил USB-COM контроллер и заработал сканер. А фрезер "сходит с ума". Режет чего хочет, кроме того, что надо.
Подскажите, люди добрые что может быть?

Докладываю! С компутера со стандартными портами всё заработало.
Вывод: ноутбук без COM-порта для подключения к MDX-15 не пригоден.
Появились новые вопросы.
Спецы, делитесь опытом!

1. Где найти правильные режимы резки для фрез?
2. Есть ли возможность установить ограничитель для фрезы в суппорте, промерить фрезы и не ловить 0 по Z на глаз, а вводить его програмно?
3. Есть ли возможность соорудить на столе что-то, типа делительной головки (4-ая координата).

Если решить проблему с 0 по Z и двойная смена инструмента не создаст проблем, можно сделать фальшстол из более серьёзного, чем воск материала, заготовку крепить винтами к столу, не пачкая суперклеем, чтобы не было необходимости его "зачищать", обрабатывать по 60% с каждой стороны.

Цитата
И в принципе то я понимаю, почему все молчат... Ладно! Чаво узнаю, поделюсь...

Почему молчат? Жалеют ...
1. Сделай столик из Ал 6 мм с упорами в 0 по X-Y и дырками с резьбой 4 по полю
2. Для выставления инструмента сооруди простейший контактный датчик
3. Заготовку крепи клеевым пистолетом, он следов не оставляет
4. Главное, замени шпиндель на 100 Вт - 15000 об, иначе просто отнеси домой детям играть.
5. Всяческие поворотные столики - пустая затея, не трать время. Никто ничего путного сделать не мог, не тот это аппарат
6. Правильные режимы резки для фрез - заведи тетрадочку и набирай собственный опыт. Никаких справочников не существует, слишком велик разброс материалов.
7. Сними левую крышку и работай без неё - она только грязь собирает, под ней ничего нет - бутафория для красоты

Цитата
4. Главное, замени шпиндель на 100 Вт - 15000 об, иначе просто отнеси домой детям играть.

Artmdx,

При увеличении оборотов со стандартных 6500 до 15000 тыщ,
Вы реально получали выше качество поверхности ?
Или лучше производительность ?
(Я говорю только про резьбовой воск.)

У меня сложилось впечатление что стандартной скорости
в 6500 хватает и так, даже при максимальной подаче в 15мм/сек
и даже при глубине съема до 3.5 мм.(больше непробовал)
А качество поверхности больше зависит от качества фрезы
и полива.

Родной шпиндель так много критикуют, но я пока
не вижу никакого смысла его переделывать.
(я говорю только об воске, mdx-15 неразумно
нацеливать на другое)

Развейте, плиз, мои заблуждения или подтвердите.

Не очень понимаю, какие нужны подробности. Есть человек, его фотографируют, фотографию вводят в комьютер, обрабатывают, выводят на станок с ЧПУ и вырезают деталь. Проще простого.
Просто когда понимаешь, что делаешь, хотя навёрнуто там немало хитростей. Поэтому и стараюсь закончить мануал . Чтобы вопросов не задавали и не грузились проблемами типа "почему применяется преобразование Doo Sabin а не Camul-Cluk или Bezier?". Написано в книжке - жамкай в этот квадратик и ни шагу в сторону, так и напишем. Но для этого нужно найти оптимальное сочетания этих действий - по ходу дела появляются новые решения.
Тогда технология приобретёт законченный вид и можно будет приступать к разговорам. Публичное описание не планируется. Хотел закончить в выходные, однако случайно увидел сайт Recycling Art - это когда из компьютерных деталей делают всякие произведения искусства. Мне понравилось, набрал всякого хлама типа принтеров и винчей, раскрутил и делаю фигурки. 4-й день уже, очень увлекательно. На работу всякую само собой забил, вернусь к мануалу когда наиграюсь.

artmdx Ваш пост похож на флуд не засоряйте форум ...если Вы ещё не наигрались то и не стоило вообще тему поднимать! Вы думали что вопросов не последует? Непредусмотрительно! Сейчаз из инэта фоток и картинок натаскаю и скажу что вся эта прелесть делается за две минуты и что у меня для этого есть все средства, а птом помолчу, потомучто сам ещё не наигрался

Цитата
Кому это дело интересно, пишите.

написали и что??

Цитата
Не очень понимаю, какие нужны подробности. Есть человек, его фотографируют, фотографию вводят в комьютер, обрабатывают, выводят на станок с ЧПУ и вырезают деталь. Проще простого..

Действительно всё просто, в том числе и чем обрабатывают и как

Цитата
Просто когда понимаешь, что делаешь, хотя навёрнуто там немало хитростей. .

Иправда как всё просто когда понимаш о чём говориш

Цитата
Поэтому и стараюсь закончить мануал (это типа развивающей книжки с картинками для даунов ). Чтобы вопросов не задавали

А вот это видимо для форумчан посмевших спросить великого гуру


наверно artmdx опечатку допустил,правильнее будет так
"Кому это дело интересно, платите"

За что платить, сколько платить, это тоже видимо платная инфа

вообщем artmdx в своём репертуаре
ни слова без бабла, даже о чём хотел сказать скажет только за бабло )

Ага, лазил тут с подобным же вопросом. Не так много
чего нарыл. Поэтому плюнул и изучил все сам.
Поделюсь чего знаю. Все ИМХО и собственный опыт
первопроходца. :?

Сдается мне что при разумных требованиях к станку
и моделям сабж проблема не сильно страшная.
Как я понял - задача резать модели для ювелирки
на фрезерном станке ?

По пластику. Пластиков много потому что они для
разных задач. А для ювелирки обычный зеленый воск
от Феррис закрывает 99% потребностей.
Его можно сразу в опоку - прекрасно выплавится и выгорит.
Если нужно в резину - то тоже легко обрезинивается VLT резиной,
той что зеленая и с пониженной температурой. Можно
даже на самом ее горячем режиме.
Я покупаю воск уже нарезанным на полоски нужной
толщины.

По граверам. Использую обычную 7.5град пирамидку с
притуплением 0.1мм Правда дорогую и качественную, хотя
и не карбидную.
Она позволяет снимать сразу до 3.5мм(наверное и
больше, не пробовал). Грубые проходы почти не делаю,
сразу чистовой проход. Никакие другие фрезы не использую
и эту со станка даже не снимаю.

Скорости использую максимальные что может дать мой
mdx-15, 15мм в секунду, по всем осям. И 6500 об шпиндель.
Шаг использую тоже почти минимально возможный для
станка - 0.05мм. Пробовал и 0.03мм - визуально разницы
не обнаружил, только времени чуть больше требуется.

Чтобы переворачивать деталь - штифты на воске не
использую. Вырезал самодельный фальшстол - рамку из тефлона.
Вырез под заготовку очень точный, так что в нее туго
встает восковая заготовка и плотно там держится.
Когда нужна вторая сторона - переворачиваю
саму заготовку и вставляю ее другой стороной.
Решение не самое лучшее, потому что полагаюсь
на точность заготовок что приходят от Ферриса.
Со временем переделаю фальшстол на переворачиваемый.
Сам фальшстол встает на станок и точно позиционируется
металлич. штифтами в его днище. (там в оригинальном столе
станка есть ответные дырочки по краям) Чтобы фальшстол
закрепился - вырезал в его днище пазы и вклеил туда пару
магнитов. Теперь фальшстолик просто ставится на станок
и "прилипает". Удобно.

На больших скоростях обязательно нужна подачи жидкости.
Закрепил самодельную капельницу под винты шпинделя.
Сверху бутылочка на 30-50 грамм и краник от аквариума.
Жидкости нужно очень мало. Достаточно одну капельку
на 20-50мм хода фрезы и даже меньше. Использую
смесь спирта и глицерина - ту что применяют для
удаления пузырей при формовании елок в опоки.
После обработки одной стороны вся заготовка покрыта
противной полужидкой зеленой массой(опилки со спиртом).
Слой толстый до 2-3см. Фальшстолик снимается и все это
легко смывается под краном холодной водой.
При использовании смазки никаких проблем с остатками
опилок нету, на любом ходе фрезы попутном и встречном.
:lol:

Один обж и на него мапы натягивать ???!!! Может artmdx покажет нам стоящий рельеф, за одно объяснит правила по которым он строится??? Так сказать для даунов :lol:

Такой вопрос..
одно нажатие на кныпку "вверх-вниз" дает перемещение на 1 дискретную единицу (то есть 0,025 в mdx-15) или я ошибаюсь?

Насчет четвертой оси у меня чисто филосовское соображение.
Если станок на что то расчитан то на этом направлении он
и будет работать самым успешным образом. Переделки и отклонения
в сторону обычно приводят только к усложнению решения этой
задачи. Начнется станкостроение вместо ювелирного дизайна. ИМХО.

Чисто технически полноценная четвертая ось на mdx-15 не возможна
в принципе. Электроники для дополнительного мотора в нем просто нет.
А замена оси Y на поворотную ось все равно оставит его трехкоординатным.

Например, на mdx-15 в принципе нельзя вырезать вертикальный
столбик будь он на плоском медальене, или на шинке кольца.
Вместо столбика везде будет получатся конус.

Вообще, в сети гуляли чертежи переделки Y на ось вращения.
А какая то австралийская фирма даже продавала готовую приставку.
Мне кажется овчинка выделки не стоит. Полноценное 4 координатное
решение стоит существенно дороже. MDX-40 например.

На практике же всегда можно как нибудь выкрутиться. Например
если нужен рисунок по кругу кольца. Можно отфрезеровать
полоску с рисунком как плоскую деталь, отлить ее в металл
и потом припаять на готовое изделие.

А делительная головка очень умное решение, это
дополнительная остнастка - типовое решение на любых станках.
Сам не пробовал. Вообще то у меня есть делит. головка от
полноценного фрезерного станка, но она на mdx-15 просто
не влезит :lol:

Насчет красного пластика сам не пробовал. Но попробую
обязательно. Мне кажется он больше подходит для обрезинивания
моделей нежели для выплавления в опоках.

Модела конечно софт немного не вылизанный, но несмотря
на критику, вполне работоспособный. Особенно если учесть
что входит в стоимость станка. За аналогичную функциональность
в ArtCam-е нужно ой как много выложить, если конечно не своровать...

Чтобы не ждать долго расчет траектории в Моделе, я сразу расчитываю
только первую сторону. Потом сбрасываю траекторию в виде файла на
диск и отдельной командой на станок (copy file.prn com1:)
Когда станок режет, процессор компьютера полностью свободен
и можно насчитывать другую сторону или заниматься чем нибудь
другим.

Вертикальная скорость в 0.5мм в Моделе задана по умолчанию.
Наверное Роланд просто подстраховался - чтобы ошибки начинающих
не приводили к дырам в столике :lol:
В целом, я не вижу почему бы вертикальная скорость должна
быть меньше любой другой.

Может быть она важна только в момент входа в чистый материал,
что происходит обычно где то с краю и на конечную модель никак
не влияет.

Цитата
Такой вопрос.. одно нажатие на кныпку "вверх-вниз" дает перемещение на 1 дискретную единицу (то есть 0,025 в mdx-15) или я ошибаюсь?

Там справа, от кнопок-стрелок вверх-вниз есть еще выпадающая
менюшка, она позволит выбрать величину шага.
Там предлагается 0.1мм 1мм 10мм и т.д. По умолчанию 0.1мм.

Я так подробно рассказываю, потому что у Вас наверное
другая версия стоит. Иначе бы сами заметили. :?

У меня Modela Player 4 version 1.99 Не уверен, самая ли свежая.

Цитата
Станок всего 3 недели... опыта, практически никакого пока!

То же самое. :wink:

Цитата
По поводу кнопок на панели всё-же склоняюсь к тому, что при однократном нажатии двигается на 0,025 мм (1 шаг).

Ух, как интересно. А мой станок себя не так ведет.
Нажимаю, допустим, на кнопку "вниз". Он сначала около
2 секунд только шпинделем жужжит, потом начинает
двигаться вниз на непредсказуемую величину.
Причем все это время мне нужно кнопку держать.
Если просто ее один раз клюкнуть ничего не происходит
вообще. Сдается что этими кнопками можно фрезу
только приблизительно опустить в нужную позицию
с точностью на глазок до 1-2 мм. Дальше только
высвобождать фрезу чтобы сама упала.

Цитата
потом шпиндель вверх - на глаз, чуть выше фрезы ставлю гравер

Хм. А у меня после прохода сам станок (или Modela)
поднимает фрезу до самого максимума вверх.
Но ноль точно помнится.

Мне не совсем понятно, зачем Вам нужна смена фрезы, а так же
грубый проход по поверхности заготовки. Сам всячески стараюсь
избавиться от этого гемороя. Видимо работаете по твердому
материалу...

По воску могу сказать этого не нужно. Можно сразу чистовой проход
гнать на полную глубину. Я пробовал до 3-4мм. Моя пирамидка имеет
режущую часть около 20мм. Так что может быть даже на эту глубину
можно сразу ее загнать. :lol: Разве только скорость уменьшить.
Другой инструмент конечно не подойдет.

Цитата
По шагу... 0,03 по ХУ нет смысла ставить, ибо с 0,05 разницы не заметил, а скорость поболее будет.

Ага, к аналогичному выводу пришел. Качество на 0.03 можно сказать
чуть улучшается, но не стоит того увеличения времени резания.
Больше помогает повторный перпендикулярный проход. Модела
может это выполнить даже в одном процессе.

NiKiForOff,
А Вы потом модельки с mdx-15 руками не доводите ?
Меня не совсем устраивает качество поверхности на склонах.
Видна цифровая сетка.

Отлил пробные изделия в серебро. Понял что требуется еще
абразивный съем пирамидками в галтовке, ну или ручная
доводка в металле. А хотелось бы чтобы сразу шариками
загалтовать.

Пробовал чуть смочить Clean Wax и потереть пластмассовой
щеткой-кисточкой в бормашинке. Вроде улучшается.
Но тоже геморойный метод.

Цитата
По кныпкам.... глазом 0,025 незаметно, естественно.

Да, спасибо. Фрезу действительно можно двигать по шагово с 0.025мм
Я просто не обращал внимания. Теперь в моем способе вообще
отпадает надобность отпускать фрезу для падения на заготовку.
Я теперь медленными шагами подвожу ее до появления стружки.
Спасибо.

Насчет преварительного торцевания заготовки. Мне кажется
это излишняя операция совсем. Во всяком случае если
заготовки отпилены достаточно точно, или куплены.
Я от торцевания сразу отказался. Тем более если даже
чистовым проходом Вы можете сразу снимать до 3-4мм.

Даже если использовать для крепления скотч, то купленную
заготовку можно приклеить надежно. Я это проверил первым
же делом. Однако проблема со скотчем начинается при
поливе жидкостью. Он будет отлепляться. Да и в целом,
скотч какое то ненадежное решение. Можно конечно,
но лучше бы найти более правильное решение.

Я думаю нужен правильный специальный столик.
Кстати Роланд предлагает специальный механический
зажим для mdx-15. Дорогой только. И какой то он
не такой. Не позволит прецезионно перевернуть заготовку.
mdx15-vx.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://www.rolandoutlet.com/product_p/mdx15-vx.htm

Мда, в целом Ваш метод позиционирования, ужасный.
Нет, я не критикую - я и сам не знаю как лучше.

Мой столик тоже не совершенный - не полноценное решение.
Думаю правильное решение это один раз крепить заготовку
в некой рамке, и потом саму рамку прецезионно фиксировать
переворачивать и пр. Я уже готов выпилить рамку из алюминия,
но думаю что это опасный для граверов материал,
лучше бы какую пластмассу подобрать или оргстекло.
Пока не определился.

Цитата
когда я начинал резать, я поступал примерно также - старался управиться одной фрезой.

Основной аргумент против использования разных фрез,
это геморой с их сменой на mdx-15. Увы.

Пожалуйста оцените следующую идею.
На сверлах бывают пластмассовые колечки. Они очень
плотно сидят. Если поставить на все фрезы такие колечки
и один раз их вымерить по высоте, тогда при смене фрезы
можно плотно вгонять фрезу в цангу до упора в
пластмассовое колечко с гарантированной фиксации
по высоте.

При этом конечно не будет возможности ставить нуль
самым простым способом - отпусканием зажима со
свободным падением фрезы на заготовку.

Но, мне кажется, можно вообще обойтись без выставления
нуля если при установке любой фрезы в патрон всегда
будет гарантирована фиксация по высоте.

А начальную высоту можно задать подведя фрезу руками
до касания воска, чтобы чуть стружка появилась. После этого
все процессы можно выполнять меняя фрезы без повторного
выставления нуля.

Или может есть какой то способ программно опустить фрезу
на точную величину из позиции кода станок только бы
включен ?

Цитата
к изменению шага надо тоже подходить с умом. нет смысла ставить шаг меньше 0,05 мм для большинства изделий.

А конкетно. Можно ли 7 градусным гравером с притуплением
0.1мм выполнить наклонную плоскость скажем в 10-20 градусов ?
У меня она получается вся в цифровой сетке.
Для такого случая шарик 0.3мм будет работать лучше ?

И еще, вы как нибудь доводите поверхность вырезанной восковки ?
Полируете с бензином, фетром, шкурками или др. ?

yurec, cпасибо.

Вот и новый SP для VisualMill v5 подоспел.
Доступен открыто на офсайте разработчика "Mecsoft".
Зовется SP11 предыдущих sp1-sp10 установки не требует.
Там же на офсайте лежит обновленный список постпроцессоров для VisualMill в том числе и для MDX-40
:wink:

Если потянуть вверх направляющие оси Y у mdx-15, то
они свободно поднимаются на пару миллиметров.
Такое впечатление что внутри они жестко не закреплены,
а лежат в каких то фиксаторах. Это только на моем станке так,
или изначально задумано конструкторами ?

There is information on Protowizard here and also a DVd tutorial for MDX40 and JWX10 milling machine here http://www.mhgtraining.com

Alexander, there is also another site regarding Protowizard and the MDX40/JWx10 milling machine. Here is the address . . .

MHGTraining.com
http://www.mhgtraining.com

Цитата

Вообщем с ними можна договориться...я написал письмо и мне согласились всё это добро прислать ... - Для тех кто любит читать чужие письма : - I think bank to bank is acceptable payment, i need some time about 1 day to discuss with the authorities. But thus far can send your invoice. Thanks. 2007/2/12, Don Wiesmann <don@protowizard.com>: - Скрыть цитируемый текст - Hi Alexander, ProtoWizard and the fixture kit (includes additional fixtures) is $2,250.00 US plus shipping. A bank to bank transfer is the best solution for payment. If this is acceptable, I can email you the invoice. We can ship the same day the payment gets to our bank. Best Regards, Don Wiesmann Cutting-Edge Applied Technologies, LLC 2440 Lancaster Rd. Richmond, KY 40475 859.626.1214 don@protowizard.com www.protowizard.com -----Original Message----- From: Александр Лукомский [mailto:nadixcoru@gmail.com] Sent: Monday, February 12, 2007 4:46 AM To: sales@protowizard.com Subject: Fixture Kit & ProtoWizard New Additional Fixtures for RolandMDX40 Hi for first i say that my english is not realy well. I'm working on "Intalija" jewelery co. in Russia. Our company use a Solidscape prototyping systems but now we bay a Roland MDX40 & very interests by subject of this letter. How can we bay Fixture Kit & ProtoWizard New Additional Fixtures. One more sorry for my eng. -- Читать снизу вверх.

[img][/img]

Всем доброе время суток!
Помогите новичку :wink: .
Фрезер mdx-40r.
В общем ситуация такая. Вырезаем изделие (примерно как на рисунке http://www.wmt.net.ua/data/content/miling/JWX-10/3.jpg ), получается что оно (кольцо в нашем случае) на цилиндре, проблема в том, как его потом с этого цилиндра срезать(точно)?
Возможно ли сделать профиль коробчатый (шинка кольца т.е. в сечении П.)
Ещё каким образом использовать поворотную ось max , мадела альтернативная замена .
Пишите, кто как этот вопрос решает, у каво какие соображения (фрезер MDX-40R или JWX-10).

Подскажите с какой машиной лучше начинать осваивать изготовление 3D моделей : EGX-20 или MDX-15 ?