николай73,
так всем более основательным вроде все равно придется делиться, например вальцами. Я надеюсь, что "учителя" не ждут человека с вакуумной машиной и восковым инжектором. А так даже универсальности нет - сломайся у ученика наконечник на бормашине с европейским стандартом, а ты с форедомом и выручить не сможешь, в результате будет сидеть и лоботрясничать. Сам иногда задаюсь таким вопросом - прошелся по распродажам и теперь бормашина - европа, а вал отбора мощности на полировальном станке - форедом. Вроде экономия, а вроде магазин мои деньги доберет когда приду за вторым 30м наконечником.

Тему нашел по поиску, подниму похожий вопрос, т.к. не вижу смысла создавать новую тему

Есть инжектор под ferris модельный, самопал камера - алюминий, латунные, железные детали. Но он постепенно засоряется бурыми отходами от выгоревшего воска. Иногда инжектор чистим, но хочется найти средство которое хотя бы частично растворит этот налет, для простоты чистки.

Ацетон не берет, бензин, растворители - тоже.
Хочу попробовать лимонную кислоту, но сомневаюсь в смысле.

шото мне свою конструкцию не особо охото поазывать, точнее она не готова пока, но такой красоты не будет... може хоть работать будет
вопросы по использованию, и соответственно чем его оснастить....
от крана до дна получилось миллиметров 20-25, я так понимаю шо нормальная высота, если не менять марку востка, а если менять то многовато в отход пойдет, но ниже не получалось, один деятель предложил дно свинцом залить, шоб поднять уровень, но я не такой жадный.... оставлю высоту до дна 20-25...
далее по штуцерам....
я вварил их 2 шт. один для вакуума второй для избыточного давления...., и в крышку поставил манометр. вопрос как ним пользоваться???? я нагреваю воск, читал что после расплавления температуру надно поднять до 90 градусов и потом вакуумировать (до 10 минут) потом сбрасываем макуум и подаем избыточное давление и температуру опускаем до 75 для литья. правильно ил я понимаю принцип работы на инжекторе???

вопрос по вакууму, вакуумировать нужно каждый раз перед новым использованием, тоесть растопил воск, отвакуумировал отработал выключил ?? или нужно по ходу работы дополнительно вакуумировать, как часто или через какое время (воск поглащает воздух при избыточном давлении или откуда он там берется????)
далее вопрос по давлению, его нужно постоянно держать в инжекторе, я к тому что у меня есть електроклапана, и могу их поставит на вакуум и на давление. тоесть нажал кнопку напустил вакуум, нажал напустил давление, сделал восковку, пока жду чтобы остыла и вытягиваю, сбрасываю давление, чтобы воск не насыщался пузырями воздуха, или это хлопотно, и хватает обычных шаровых кранов. открыл кран отвакуумировал, закрыл, открыл другой напустил давление и держу, столько сколько нужно
на давление планирую поставить регулятор давления с фильтром.... шоб можно было оперативно менять давление, в магистрали давление 2 единицы, а ним буду понижать до нужного....

4 шт на фото.
Вакуумировать воск не нужно, забудь.
90С греть воск не нужно, в зависмости от типа воска максимум 75С.
Сопло ( носик) должен быть мягким, вентиль не пойдет.( без резиновых уплотнителей)На фото готовая схема.
Постоянное давление в инжекторе залог появления не нужных пузырей.
Регулятор давления должен быть в крышке инжектора, по принципу стравливания, либо подпружиненый шарик, либо примитивный зажим на эластичный шланг выходящий из крышки инжектора.

первый воск очень мягкий, для мелкой пластики не пригоден, прилипает к стекам, я его мешаю в разных пропоциях с обычным инжекторным воском, тогда где то как то ничего.
про остальные воски тоже интересно самому.

SergeyUA,

О, а я там на фотке резинок увидел что конус заканчивается перпендикулярной направлению движения воска площадкой. Я это обычно скальпелем подпрезаю, чтобы воск из носика инжектора выходя ни за что не цеплялся при входе в восковку, чтобы никаких завихрений не было, когда он может туда пузырьки воздуха затащить. Ну и конус, желательно, должен быть, а не полукруглое что-то. Хотя если там все по форме носика инжектора, тады ладно. Ну так, мои пять копеек в копилку...

Zelad,
зеленый можно использовать, только желательно в прохладном помещении, от рук сильно размягчается, я с него как то плетеную корзинку делал, пришлось полоски воска пинцетами переплетать, от тепла рук тонкие полоски таяли и рвались. Может попробовать в него добавить чуток инжекторного.

Цитата
(Ольга. 31.03.2015 05:53:47)давайте я вас расцелую

Ну, теперь я как честный человек просто обязан если не жениться, то хотя бы продолжить своё стержнеописание.
Итак, как вы поняли, я получаю полые восковки не намораживанием. Намораживание процесс не очень хорошо контролируемый. Чуть передержал- и не нарастил, а наоборот растворил корку. Поэтому если размеры изделия позволяют продавить воск инжектором, то лучше не ждать милостей от природы, а сделать именно им.
На первой фото из моего предыдущего поста полость получается цельной резинкой (кусок негатива слева).
Благо поднутрений в полости нет. плюс протереть стержневую резинку силиконовым маслом, и тогда легко выходит.
На второй фото из предыдущего поста, внутри подставки получилось поднутрение из-за моего лого. (Правая резинка). Тут уже я сначала при разборке вынимаю гипсовый конус, а потом уже резинка легко складывается и выходит из поднутрения.
Вся эта канитель с пустотелостью затеяна для того, чтобы избежать усадки на стадии восковки. Потому как сумма усадок на стадии восковок и при литье металла уже будет не допустимой. А уже после сборки в металле лью целиковые.

Но фигуры более крупного размера лучше всё же лить частями. Целиковые жмотно как то. Так никакой бронзы не напасёсся.
Поэтому пустотелость лучше маскировать наложением частей. Как вот здесь:

В результате после пайки

Чмоки

bazzl,
тщательно осматриваю восковку под микроскопом перед формовкой, после отливки разница между ней и отливкой только в этих раковинах. Должен сказать что получаются и хорошие отливки, но их 2 из 10. Восковки делают на итальянском вакуумном инжекторе, из воска который и рекомендуют производители инжектора. Теперь по поводу поднутрений - сам факт их наличия понимаю, что это не хорошо, но к отбраковке их не относят. По поводу рук мастера, восковка под мастер-модель выращена и "шпатлевать" эти щелки не рискнули чтобы не залить рисунок барельефа.

Цитата
(kondrat 05.04.2015 23:26:08)Я смотрю никто усадочной раковиной это явление не обозвал,

зато подумал что это именно отломанный кусок фм - отламывается в промежутке "после вытопки воска - начало прокалки фм"= отламывается кусок фм именно из-за усадки воска при перепаде температуры . Описать этот случай стеснялся(( стесняюсь)) потому что как таковым "литейщиком" не являюсь и оборудование у меня на много скромнее - а вот подобные косяки были и их победил.
Как-бы там не было и каким-бы профаном я не был случай имел место быть у меня - подобный случай раскусил и победил. Опишу что было у меня и как\на чём. Заранее извеняйте за карявое изъяснение ( не поэт)
Суть такая. Когда только начинал лить ( три года назад) у меня случались подобные косяки и т.к температурные режимы я старался блюсти то не сразу мог понять всех браков и дать им ответ себе - ведь фактов много = как брак в восковке так и огрехи при формовке и + толпа температур, как питатели , сорта восков и фм. О подобном косяке\браке сообразил когда дело дошло до литья не из инжекторного воска а из модельного = он модельный даёт более чёткие такие браки.
Теперь какую я допускал ошибку и возможно она у вас похожа. Воск я вытапливал в духовом шкафу( как на кухне) . Ёлка заформована ОК ,два часа сохла и ставил в холодную духовку. Духовку на 150-170 градусов и понеслась вытопка = с инжекторным всё ок а с модельным в духовке не прокатит = фм осыпеться потом в муфеле при прокалке. Когда в опоки отвытавливались в духовке примерно час-полтора то попутно включал муфель на первую полку 150*. Муфель выходил на 150* и переставлял опоки из шкафа в муфель - в это время температура в муфеле падала градусов до 130 иногда ( по разному было), температура падала в муфельной от того что не долго по времени переставлял и держал открытой дверцу а от того что температура опок была ниже чем нутро камеры муфеля и эти опоки имели разницу по температуре - и вот он и косяк. Смысл такой что при вытопке воск расплавлялся в нутри опоки и впитывался частично в ФМ и когда падала температура в муфеле то воск просто застывал при этом давал усадку и выламывал кусочки фм - эти кусочки фм конечно потом вытекали при прокалке если опока калилась воронкой вниз а если воронкой вверх то просто сваливались на макушку ёлки в виде песка( не кусками) и этот песок потом не видно на изделиях но зато видны раковины выломанные в стенках фм. А модельный воск при 150 только чуть разсапливиться с верху и чуть впитается в фм - после перестановки то что рассапливилось и впиталось в фм от температуры в 150 = отломит полубас где-то и что-то - итог на модельном такое заметнее чем на инжекторном. Выход у меня был такой (именно в моей ситуации и от моего оборудования) - купил лазерный измеритель температур и поменял градусы в духовке и муфеле чтоб избежать перепада температур.
Теперь мысль про ваш случай. Имею догадку что у вас тоже возможно имеется перепад температур. Почему именно на этих крестах ??? - допускаю что воск Кастальдовский который быстро застывает , типа Руби Ред - ломает стенки при усадке при перестановке из вытопки на прокалку. Потом ещё думка что у вас на кресте кант толстый а фон креста тонкий - при вытопке фон уже кипит\бурлит а кант модели\креста ещё только начинает готовиться к вытопке. Подозреваю так-же что у вас всего один питатель от креста к стояку - изходя из этого допускаю мысль по выходу из ситуации. Возьмите готовую вашу восковку этого креста и выполните питатель не одинарный а тройной в виде трезубца = один питатель к низу креста и два по бокам креста - это даст больший шанс по сливу воска при вытопке - отлейте и запеките новую резинку. Можно ещё один эксперимент- наберите ёлку, заформуйте и после высыхания фм начните вытапливать воск в муфеле воронкой вниз и потом не переворачивая так и прокалить воронкой вниз - такого брака точно не будет ( не кувыркайте опоку литников с низу на верх и найдите момент когда сольёте в утиль вытопленный воск из поддона если его много при этом не дав заметного перепада температуры на опоку) . Другие ёлки у вас отливаются ок потому что наверно они меньше чем этот крестик и в отличии от крестика они успевают вытопиться при привычном вам графике по времени на вытопку а крест больше и не успевает вытопиться - после того как не вытопился а вы танцы по кувырканию и следствие перепад температур и всапливленный воск в фм разрушает стенки. На ваш вопрос почему именно низ ёлки имеет такие дефекты ? - потому что вы перевернули опоку воронкой вверх ( разница температуры поддона и разница воздуха в камере разная)
Просьба к вам - покажите на фото восковку этого креста на просвет ( чтоб увидеть разницу по толщине канта креста и толщины фона ) и какой питатель. Опишите как извлекаете воск из опоки - выпариваете или вытапливаете ?

Всем привет!! Сегодня впервые познакомился с силиконовой резиной, купил что подешевле и небольшой партией 1 кг, турецкая резина Casta-Sil, продавец сказал что аналог Castaldo Econosil. Инструкции нет, в интернете тоже найти не смог, ладно, вулканизировал при температуре 150 градусов, вроде запеклась. Для модели выбрал карабин, с третего раза вроде вырезал более менее. Давай восковки делать, не получается, не проливается модель. Сделал вывод: наверно тонкие литники, в резинке немного подрезал, но результату особо не дало. В инжекторе давление 1 примерно было, температура 76-80, воск синий в гранулах, производителя не знаю. Есть одна резинка которую делали профи-проливается все идеально. Я конечно разрезал не правильно, даже если прольется, то когда буду вытаскивать восковку она сломается, поэтому прошу, товарищи, указать на ошибки.

А еще продаются воски для инжекторов с возможностью обработки руками.

Цитата
(Станислав Амелин 18.04.2015 02:48:44) глянь в видео.

да видео наглядное и мне оно ранее уже понравилось но этот метод не совсем подходит многим из нас . Это для тех кто на постоянку толпу льёт одинаковых ёлок а у нас ( у меня) на одном стояке иногда такой разноброд что питателю раскиданы так по центральному стояку что и сам заранее не знаешь где он будет. Есть конечно ещё толпа способов по решению центрального стояка - например кунать алюминиевый стержень\сояк несколько раз в расплавленный воск тем самым самым создавая на его поверхности при остывании слой воска и поток этому воску и припаиваются питатели \\ после формовки этот алюминиевый стояк чуть нагревается и выпадает из опоки центральный канаг для слива воска от моделек готов.
Лично пока поступаю так. Купил в Сапфире готовые палочки\стояки из красного воска , стоят не дорого и очень легкоплавкие и в меру упругие -плавятся быстрее основного воска для моделек в инжектор. На фото выше видно что стояк красный а модельни из синего = при 65* красный уже почти как вода а синий будет как кисель ( так примерно) . Только вот когда набирать высокую ёлку то пришлось модернизировать подставку для набора ёлок что стояк не гнулся.

Leo,
Скажу честно - очень ждал ваш комментарий. Спасибо и отдельное спасибо за грамотную речь и "не лень" в написании такого большого текста. И кстати ваш комментарий своевременен т.к. пока набрана ёлка но не формовал ещё. А своевременность вот ниже.

Цитата
(Leo 18.04.2015 12:26:02) воск вытапливать нежно, не допуская его вскипания.

вот эту ошибку я мог совершать реально и наверно повторил-бы но теперь из-за своевременного напоминания это учту и отнесусь более практичнее к вытопке воска - хоть и вытапливаю в духовом шкафу но и в нём можно регулировать температуру а то я сразу на всю "жар" врубаю как при обычных восковках( не массивных по отношению к стояку) - теперь начну вытопку наверно градусах на 100* и пусть воск вытекает вяло и нежно а через часок подниму до 150* ну и потом прокаливание.

Цитата
(Leo 18.04.2015 12:26:02)Судя по массе выплеснутых эмоций - ОНО ВАС ДОСТАЛО!

Не, не достало а скорее наверно хоть что-то новое в работе = например это дважды повторившийся брак и докопавшись до истины сам не буду на себя обижаться и буду рад за себя что получил опыт = а то ведь почти однообразная работа = принял\выполнил\выдал \принял \выполнил \выдал а этот косяк хоть опыта добавит .Но скажу честно что времени жалко на повтор по инжектированию этих блинов , массивные и оч долго остывают в резинке , ждать приходиться минут от семи иначе не извлечь без диформации \\ если быстрее пробовать доставать из резинки то или питатель отломиться или сами блины сминаются\приминаются а восковщицы нет и всё сам - и модельки сделать и зарезинить и заинжектировать и отлить и другие заказы как-бы имеют сроки а этотбрак забирает время по повтору его исполнения (( не беда , авось сам себе зарплату плачу ))
Вообщем ещё раз спасибо за ваши мнения и комент - остудили чуть мой пыл скорее ринуться в бой,надо-бы продумать все возможные косяки от начала до итога а не тупо искать ошибку в середине процесса.

Цитата
(Станислав Амелин 18.04.2015 23:40:31)Лео, полностью согласен, не больше одного изменения параметра за один раз

лично как-бы тоже согласен но где набраться столько свободного времени на опыты меняя по одному факту в процессе . А в целом суть и сущность этой мысли правильная. Поэтому поступлю наоборот - постараюсь сначала поскорее получить результат и выдать заказчику эти брелки\штанги а вот потом начну в дальнейшем возможно подсовывать по одной ошибке при следующих отливка и так выяснить что и какое действие может давать брак.

Цитата
(Leo 18.04.2015 12:26:02)Полагаю Вы готовы проанализировать и выцепить рациональное зерно (ежели оно найдётся) из любых не Ваших размышлений. (Пример тому готовность купить брошюрку Д.Отта за 800-900 р.

Да готов прикупить данную литературу и все мы понимаем что такое 800-900руб \\ клиенты скидки получают у меня гораздо большие. И у меня в наличии вообще нет пока ни какой литературы конкретной и именно по литью . Есть Марченков и Новиков но там так размыто и поверхностно что не очень-то мне по нраву , хорошо только для начала и первых опытов или прочесть как "курс вводных знаний начинающему" У Марченкова вообще инфа какая-то отчасти устаревшая и особенно как описывается процесс по самостоятельному изготовлению резины для вулканизации и как воск сварить для инжектора = неа , буду покупать разные сорта и виды восков и резин из готовых в магазине приготовленных спецами и пробовать в работе чем сам карячиться в поиске каучука и ингридиентов к нему или толпы присадок в воск. Да перечитать их не будет вред а только польза но и затратить 800-900 тоже в кармане не опустеет и не ощутится.

Скопилось много воска после инжектора.Воск мне нравится , выкидывать жалко.Может его можно как-то отфильтровать от мелкой грязи?Он ведь не теряет свои свойства?Подскажите мне экономному.

89199051612,
После инжектора воск не надо выкидывать - жалко. Его можно загружать в инжектор. Если он(воск) не перегрет, то свойств он не теряет. Мелкая грязь оседает на дне, время от времени инжектор нужно чистить и удалять накопившуюся грязь. Отвосковал какую то партию восковок, брак-облой тут же в инжектор, чтоб лишний раз не пылилось-грязнилось. Какое ещё загрязнение?

89199051612,
Ура !!! Я не один такой оказывается экономист . Вообщем мой опыт по чистке вторяка из ведёрка под носиком инжектора. Набралось у меня его тоже оч много . То что из ведёрка\корытца то без всяких чисток на повтор закидываю в инжектор , это вторяк без талька прочих загрязнений не считая той пыли и пылинок которыми мы например дышим и вдыхаем. А вот набралось ещё много бракованных восковок которые в тальке или спрее и их как-то тоже было жалко выкидывать т.к. некоторые восковки реально большие по размеру и весу и вот решил я их почистить = тоже возник вопрос А КАК ??? первое конечно что пришло на ум так это переплавить и потом типа процедить но до этого дело не дошло. Поступил проще - в таз налил тёплой воды и туда эти бракованные восковки - таль и пыль отмылись сами собой и очень легко и для уверенности потом маленькими партиями из таза закидывал порции этих восковок в УЗВ . Потом проточной водой и на бумагу под вентилятор. Когда этот воск высох то я выборочно просмотрел поверхность этих бракованных восковок = результат . К этому времени таз самого инжектора как раз почти освободился и было место для загрузки нового инжектора = загрузил этот вторяк и результат имел положительный, работал воск долго и хорошо до половины ёмкости инжектора как будь-то он не вторяк а новый, НО!!! цука в один из дней при очередном восковании убираю резинку от носика а воск как брызнет на меня под давлением и улил всёЁЁЁЁЁ !!! Улил одежду, стол , стул , пол и всё что попало под струю пока было давление в камере Потом пол дня затратил на чистку инжектора, вылил остатки через край - почистил дно и разбирал носик\клапан. Смысл такой что я не перитапливал вторяк а только чательно отмыл и итог ранее когда например дорабатывал резинку на предмет проливаемости или ещё как использовал тальк и в восковку попал волосок от кисточки которой выметаю лишний тальк из выпаров в резинке и этот волосок при очередном восковании попал в носик инжектора и не дал носику\клапану закрыться. Теперь я меньше жалею вторяк ,,стараюсь использовать вторично только тот воск который не требует очистки а тот что в тальке или ... на выброс без жалости. Вот.