Посоветуйте проверенную ультразвуковую ванну.
Производителей много а качество неизвестно !

Читал что купленная в Сапфире УЗВ корыто начало покрываться ржавыми точками уже через год и через пару лет на сквозняк протекло.
Ищу объем 1,5 - 1,8 л.

Заранее спасибо.

Цитата
(ArtLeo 13.01.2015)Посоветуйте проверенную ультразвуковую ванну.

в "Золотом айсберге" самые дешёвые по цене а качество как и 90% всех имеющихся на рынке . Такое ощущение что они эти УЗВ только внешне отличаются а корыто у всех одинаковое с разницей в литраже и наличии подогрева - бывают с подогревом и без.
Присмотрись в Золотом айсберге - это интернет магазин и многие с форума им пользуются . Вообщем узв на 1.8 и на 2.5 литра с подогревом обе, называется они DSA50-SK1 /// DSA50-SK2 у них разница в литраже а трещат ОК обе.Пришлют в течении недели после оформления заказа. Любопытства ради сравни с ценами других магазинов и выпрямишься по стойке смирно .

Цитата
(ArtLeo 13.01.2015)Читал что купленная в Сапфире УЗВ корыто начало покрываться ржавыми точками уже через год и через пару лет на сквозняк

чтоб такого у тебя не случилось или просто продлить срок службы корыта то используй порошок для УЗВ типа Технофлукс - 707 или Магик Грин или просто добавляй чуть соды с фери в воду = сода нейтрализует кислоты например попадающие вместе с пастой( зелёнкой) в ванную или например кислота может попадать в корыто из пустотелых цепей после ремонта. Можешь прям там-же в Золотом айсберге попутно с УЗВ заказать и порошок МАГИК - ток у них фасовка маленькая =50\грамм В сапфире выгоднее по порошку - сразу 1 кг фасовка хоть и дороже = Технофлукс долбит лучше чем МагикГрин( в нём соды хватает но меньше аммиака,,, аммиак для блестявости камней)

а для начала автору темы лучше почитать хотя бы форум и книжки и вникнуть в основной технологический процесс литья (если только литьем будете заниматься). в первую очередь определиться с перечнем необходимого оборудования, а его не мало и не дешево. понять сколько это будет стоить. и думаю потом уже будет понятно есть ли дальше продолжение. если все же есть желание и возможности надо начинать приобретать оборудование можно для начала бенз.горелку и причиндалы к ней, УЗВ, галтовку, бормашину с борами, всякий ручной инструмент. следующий этап прочувствовать металл как плавиться именно прочувствовать. для этого можно взять несколько десятков китайских опок прикупить, металл (серебро в сбере), лигатуру, тигли, буру, расходники для полировки. и попробовать залить пока методом "картошки" . если все получиться попрактиковаться некоторое время. после уже попробовать лить с восковки. здесь два варианта. либо с самодельной опоки методом "картошки" либо вкладываться в литьевое оборудование ранее упоминавшееся.
далее искать помещение, по хорошему если планируете продажу сразу налаживать, тогда регистрация в пробирной инспекции и налоговой. и лить.
только все это за месяц или 2 нереально сделать. нужен опыт все равно. и начинать с малого. даже если обставиться многомиллионным оборудованием и лить все равно человека мастера никто не отменял и нюансов очень много. поэтому если хотите все наладить быстро то тут только один путь отдавать литье на сторону на заказ либо покупать дорогостоящее оборудование и нанимать опытных специалистов так как судя по вашим вопросам вы не в курсе элементарных вещей. почитайте форум на нем есть все. не все так просто захотел лить, купил литьевую машину и лью. изучите сначала тех. процесс по литью сначала серебра, потом золота. можете посмотреть сайт Твой ювелир.

Цитата
(Kostya 28.01.2015 13:21:15) И греете долго припой

сильно и долго, так что он закипает

Цитата
(vadyaking 28.01.2015 14:03:47) Спасибо за очень полезную информацию. Не знал.

толи еще будет
в латуни по моему нет кадмия...... но цынк тоже помоему может закипеть при перегреве.... попробуйте засверлить дыки эти а потом профлюсовать и прогреть, можно припоя на кончике иглы.... поры могут не запаиваться из-за золы или грязи, или недоконца выеденного отработанного флюса...

вытравить остатки флюса, засверлить дырки, промыть в УЗВ, пропаять заново (прогреть с добавлением или без добавления припоя)

Ну, вообще-то в вопросе была доля сарказма потому что, на мой взгляд, если поверхность "плохая", то даже самый маслянистый язык не выручит по-моему, даже если и был какой то мейкап перед фото (да после узв с фери так же блистит все), суждение xgecnc о том, что качество поверхности у нижней восковки плохое - звучит предвзято.

Цитата
(Aleb 31.01.2015 00:06:32)Если есть какая хитрость, поделись)

Здорова. Первый секрет это все очкуют особенно без микроскопа ( тебе это уже не грозит). Ну а на самом деле конечно боязно такие толстые крапана ложить на камни которые в трещинах - может лопнуть даже потом от напряжения-прижатия. Поступаю так ( в этом случае) крапана из круглой проволки 0.85мм , перед закрепкой с внутренней стороны эти крапана стачивал алмазным диском на бор.машине так чтоб получилась плоскость которой крапан ляжет на грань-клин камня, после диска чутка шабером до блеска - именно загнётся на грань камня а не обогнётся опираясь о рундист - если гнуть касаясь верхней линии рундиста то будет . Крапана изначально длинные и загибаю их длинными , как лягут крапана на плоскость-грань камня то их длину уже потом обкусываю кусачками, додавливаю-догибаю давчиком с канавкой-желобком , потом мелким флажком подрезаю облой от кусачек и чуть закругляю торец крапана - иногда и корнервётркой можно дать чуть сферу или обратным бором-сферой , заполировываю крапана розовой резинкой и потом до зеркала дополировка под микроскопом войлоком ( войлок разный, твёрдый и в меру мягким потом) муслином только по металлу где плоскости но не по изумрудам ( можно поцарапать корону) . Затем замачиваю в ацетоне , в УЗВ ни-ни = разлетятся на много-много изумрудиков. После ацетона мягкой кисточкой и теплой водой из УЗВ или с фери , потом можно в АЛЛАДИН( иногда этот алладин бестолковая штука) и потом натираю сухой салфеткой с пропиткой-химии.
Вообщем отдаю предпочтение гнуть длинный изначально крапан и потом обкусывать, загнуть так чтоб лёг всей плоскость этот крапан на грань-клин короны а после обкусывания уже короткий крапан можно и придавить с низу ближе к рундисту - условие чтоб не отвлекали = напряг большой в руках аж до очка напряжение по всему телу- где больше напряги толи в пальцах толи в очке сам понимаешь.

Цитата
(Сергей Вальтман 01.02.2015 07:17:44) изумруды рисковано в ацетоне мочить, дело в том , что если леченый , вареные или импригнированые, может пропитка раствориться в ацетоне и на камне проявятся трещины, лучше моющим.

поделись - каким моющим вымыть например пасту из под мелкого камня ( с обратной стороны из дырки вымыть пасту - её узв не всегда с первого раза вышибает иногда) . Иногда в бензине замачиваю - но этот процесс вонючий. Может кто ещё подскажет как ловчее изумруды мыть в закрепленном состоянии вместе с изделием ?

tof71,
Есть не вонючий способ который я очень давно использую , в баночку из под детского питания наливаете растворитель , бензин или то что вам больше нравится , закрываете крышечкой и в в УЗВ , прекрасно отмывается и не воняет .

Влад07,
что-то типа водной бани получается но более современный подход. Неа всё равно опасно с УЗВ и наверно выше не прочитали про ацетон-растворитель.

Цитата
(Сергей Вальтман 01.02.2015 07:17:44)изумруды рисковано в ацетоне мочить, дело в том , что если леченый , вареные или импригнированые, может пропитка раствориться в ацетоне и на камне проявятся трещины,

а ты наоборот про растворитель

Цитата
(Влад07 01.02.2015), в баночку из под детского питания наливаете растворитель

я конечно пробовал и то и другое и в разных целях но для меня в этом случае по отмывке тресканных-вылеченных камней = что ацетон что растворитель -они для меня одинаковы как химия ( ну не маляр я). Усвоил лишь что ацетон хорошо испаряется с поверхности изделия и разлагает полировочную пасту - вот поэтому и использовал его \\\ что теперь буду использовать не знаю - остановлюсь наверно пока на бензине - он наверно менее агрессивен к вылеченным камням

Цитата
(Сергей Вальтман 01.02.2015 19:59:10) http://www.sapphire.ru/vcd-424-1-22704/goodsinfo.html зубной щеточкой промыл и в воде дистиллированой от нее солей нет ,не дают пятен.

то-есть нагреть эту жижу и зубной щёткой или кисточкой без участия УЗВ ну или точнее не включать излучатель и мыть из корыта УЗВ ??? правильно мыслю или ???
Блин,,, конечно мы все готовим место под камень и полируем его ( каст внутри) промываем и т.д. а вот потом после закрепки у кого как начинается и кто во что горазд = парогенератором по изумруду тоже опасно. Коллеги может ещё кто что шепнёт из своего опыта - кто как приловчился в ситуациях когда изделие с тресканными камнями нельзя в УЗВ.

Ges1961,
А вы разводили полузвенья на четверть оборота, а то как то она не так выглядит?

parni6ka,
Скажите пожалуйста какие по названию вот эти цепи. Мы по моему о разном говорим. И покажите если не трудно как вы разводите полузвенья перед пайкой. Фото не мои.

Цитата
(a_lit97 25.02.2015 16:45:50)О, почти соседи, я в Рязани.

а я между вами - Новомосковск.

Цитата
(art-belka 25.02.2015 14:55:14) а тогда какие массы самые легко размываемые водой?

Как земляке осмелюсь предложить уже всем известный способ без затрат на покупку дорогой размывочной кабины . Это использовать для отмывки от формо\массы КЁРХЕР + самодельную ёмкость чтоб брызги не летели. По началу тоже как-то старался окунуть опоку в ведро с водой пытаясь попасть между - пока горячая , чтоб ФМ отлетела и между "а не сильно-ли горячая" , изделия порвёт от резкого перепада температуры = упарился играть в догодалки по температуре и купил дешёвый кёрхер , теперь зубными щётками не драю ёлку и опоки всегда в чистоте. Отмываю\размываю порядком остывшие опоки без напряжения. Отмывать изделия от ФМ в УЗВ не всем подходит = осевшая ФМ потом будет матовать изделия после полировки ( придётся иметь отдельную УЗВ или часто менять жижу сливая осадок из УЗВ)

Цитата
(Aleb 04.03.2015 18:25:20)А то вот в Костроме к примеру, так вообще бесплатно крепят бесцветные

совсем уже заказчиков избаловали. А качество закрепки последние несколько лет у большинства производителей из Костромы говняное. Это хорошо! Закрепки в ремонтах полно.

Я на ремонте креплю от 500 рублей первый камень (мелоч брюл, фианит, неважно). В цену входит основательная промывка в узв (кольца), подбор камня по размеру, закрепка под микроскопом, полировка. Каждый последущий от 100 рублей (фианиты до 2мм входят в стоимость). Бывает сыпяца камни при предварительной промывке, тогда их креплю бесплатно. Но если при приеме изделия удаеца увидеть плохо закрепленые, то акуратно выталкиваю зубочисткой при клиенте, заранее оговорив что они все равно выпадут и их придеца вставлять заново.


На изготовлении закрепка изумруда от 200 мелоч до 2мм, брюла, сапфира, рубина от 100 рублей мелоч, фианит от 50. Если в изделии по 1 камню, то изюм от 300, брюл и драгцветнина от 200, фианит от 100. Качественно. Крупнее камень и форма овал, квадрат, маркиза, груша, багет и тд- дороже закрепка. За меньшее связываца нет смысла, заказов полно.


Город Питер.

Цитата
(magahas 18.03.2015 23:38:43)Покрылось хорошо( клиент доволен, но по мне цвет не слишком яркий). Но проблема в том что после промывания почувствовал на изделии след от обезжиривание(какое то скользкое (как будто не смылось обезжиривание)оно было. Может что пустил?

Я родирую так:
1.Полировка до суперблеска.
2. Промывка в узв 5-10 минут. Изделие подвешиваю на полированую серебряную проволочку на которой все процесы дальше и происходят.
3. Промывка водопроводной горячей водой.
4. Полоскание в дистилированой воде.
5. Электрохимическое обезжиривание в растворе щелочи типа такой http://www.spb.sapphire.ru/vcd-22780-1-5802/goodsinfo.html . Раствор должен быть свежий, не больше недели. Плюс на нержавейку минус на изделие. Напряжение 6-7 вольт сила тока от 0,3 ампера и больше в зависимости от размера изделия, чтобы нормально пузырилось но не бурлило. По 20 секунд обрабатываю, потом полощу в банке 0,5 литра с горячей дистилированой водой и так три-четыре раза. Полярность не в коем случае не меняем!!!
6. После обезжиривания изделия полощу сначала в одной литровой банке с дистилированой горячей водой, потом в другой банке с горячей дистилированой, потом в третьей с холодной. Минуты по две в каждой банке полощу. Тогда хорошо щелочь смываеца. Я серной для нейтрализации не пользуюсь, от нее на серебре шершавая поверхность бывает и на 585 иногда такой еффект. Лучше промыть нормально изделие. Воду после 4-5 изделий надо менять.
7. Потом продувка парогенератором обязательно. Если держать изделие надо пинцетом при паровой обработке,то концы пинцета предварительно тоже надо обезжирить и продуть паром.
8. Далее родирование. Родирую обязательно сухое изделие, если что перед этим феном досушиваю. Вот такой электролит у меня http://www.spb.sapphire.ru/vcd-100382-1-6193/goodsinfo.html Температура около 50 градусов. Предварительно выставляю напряжение 3,5 вольта сила тока от 0,1 ампера и подкручиваю амперы в процесе чтоб равномерно и акивно маленькие пузырьки образовывались. После погружения напряжение падает, следим чтобы оно было не меньше 2 вольт. Плюс на платиновый анод, минус на изделие. Изделие опускаеца под током. Активно трясу изделие. Чем активней потряхивать, тем равномерней и блестящей покрытие. Время родирования около 1 минуты. Дольше не надо. Для других электролитов режимы могут отличаца.
9. После промывка в холодной дистилированой 1 минута, 1 в горячей. Продувка парогенератором. Обработка горячим воздухом 150 градусов 3-5 минут (проявляеца суперблеск).

Все этапы важны и выполняюца именно в такой последовательности.

КМД-5833,
Технология - штамповка, медь М1 либо серебро 999.9, заготовка цельная, без накладок и припоев (хотя, с золотом 585 делала с накладкой из белого золота, и ушко паяное, но там была черная глухая эмаль, все хорошо получилось). Отбел в лимонной кислоте. После штамповки -отжиг заготовок при 500 С 20 минут. Отбел в серной кислоте 15%. Нанесение эмали. Отбел в серной. Шлифовка алмазным надфилем. Промывка в УЗВ. Второй слой....

tanamuna,
у нас керамическая ступка, в принципе вопросов по ней нет. Перед работой тщательно ее моем в УЗВ, и после, так как порошок может забиваться.