Цитата
Проблема в том что полдня Вы отливаетесь, потом полдня формуетесь, потом пару часов сливаете воск в "индезите" и к 10 вечера заканчиваете работу. На следующий день тоже самое... Выход один - из всей этой цепочки убираешь индезит, и работаешь как человек.

Не знаю, что там у Вас за оборудование, если все так долго и грустно выходит.
Вот мои расчеты по времени.

Вариант 1, оптимистический:
Льем 18 опок 102 х 230 за один день, литье на Neutec Jzp, миксер Vacuvest 15, 2 печи Lasso 18 (каждая на 9 опок 102 х 230 с фланцем), духовка
На литье (от комнатной температуры печи до последней отлитой опоки) - 1 час, гранулирование вторичного и легирование нового металла для следующего литья - 1.5 часа (включая сушку гранул). Гранулы сушатся в "духовке". Все это силами одного человека. После обеда духовка готова к новым свершениям. :wink:
Формовка опок - 3 загрузки по 10 минут (включая отмывку миксера для следующей загрузки) - 30 минут. Два часа опоки стоят неподвижно (если это второй человек, то за это время он может успеть например помогать отмывать опоки, скусывать елки, сортировать изделия по лоточкам и подписывать лоточки специальными бумажкми) Ну а если он единственный, то это работа после обеда.
Через два с половиной часа после начала формовки опоки ставятся в горячую духовку (150 С), а через час после этого переставляются в печи, нагретые уже до 150 С. Всяко, если начать формовку в 13 часов, то в 16-30 можно закрыть печь, набитую опоками и идти по своим делам. К 9 утра следующего дня опоки будут ждать своего литейщика.

Вариант 2, попроще:
Литейка Neutec J2r, льем 5 опок за день, вместо миксера дрель в ведре, вакуумный колпак на 3 опоки, печь Lasso 14 (на 5 опок 102 х 230 с фланцем) ну и духовка разумеется

Литье - от комнатной до последней отлитой опоки - 1 час.
Подготовка металла на завтра - 1 час.
Формовка 5 опок (по 2-3 за раз) - 20 минут.
Ну и вытопка см все вверху, аналогично.

Может это кому и странно, но именно так и происходит обычно. Разве у вас не так? Глухой ночью некоторые люди обычно халтуру льют, но это их личное время и личные договоренности.

Цитата
да но литье с бриллиантами не исключает возможности выпадения камней из отливки и поиск их потом в формомассе - это смерть литейщикам... поэтому литье с брилами как раз и тормозиться у нас из-за достаточно большого риска утери и вычитания стоимости из зарплаты проще закрепщикам заплатить чем ругаться с литейщиками....

Не исключает. Но это вопрос скорее к тем, кто делает модели. Ну и к миксеру, который должен иметь мощный вакуум и хорошую мешалку, позволяющие формовать опоки без вибрации, из-за которой камни тоже иногда сыпятся - именно поэтому дорогие миксеры Vacuvest так популярны в США. Нужен хороший воск, он должен позволять восковщице на щелчок сажать камни в восковку и при этом крепко держать их в восковке до полного застывания формомассы. Розовый воск SRS специально разработан для литья с камнями. Ну и при отмывке опок используют специальные сетчатые емкости, я сделал фотографию в компании Cabana в Albuquerque, NM, USA. Как найду - вывешу сюда.
Если Вы научитесь лить с фианитами так, что камни перестанут сыпаться, что мешает перейти на натуральные камни?
Поверьте, это давным давно принятая на вооружение процедура. Никаких чудес.

Индукционный вариант разогрева предпочтителен в любом случае, так как время расплавления шихты сокращается на порядки, и ликвация металла значительно меньше. Но индукционный разогрев бывает разный. В "Индутермах" применяется среднечастотный индуктор с модуляцией низкой частотой. Это позволяет интенсивно мешать сплав (бороться с ликвацией). А в центробежных литейках Manfredi такой примочки нет. Поэтому перед разливкой многие мешают кварцевой палочкой ( особенно, если лигатурят прямо в тигле, т.е. не пользуются предварительным переплавом с грануляцией). Что касается американских вакуумных литеек, то в некоторых случаях я наблюдал недостаточное перемешивание расплава при литье. Дело в том, что система подготовки шихты у нас и у "буржуинов" сильно отличается. Весь запад давно работает с фирменными лигатурами и готовыми пробными сплавами. Очень редко там делают сплав сами. У нас же (небольшие предприятия) лигатурят металл в основном на месте, предпочитая традиционные рецепты Ювелирпрома. Особенно это касается сплавов 750 пробы. Конечно, многие производства покупают фирменные лигатуры, заказывают пробные сплавы в виде гранулята, но в наших условиях это приводит к удорожанию изделий. И многие проблемы при литье списывают на несовершенство литейной машины, хотя решение находится совсем не в области технических характеристик оборудования....
Поэтому придется столкнуться с неизбежным трудом отработки технологии литья в конкретных условиях. И рекомендации, верные для одного производства, могут оказаться несостоятельными для другого (например для Вашего, DK). Очень сложно оценить заочно такую многокомпонентную задачу. Ведь дело не в том, какую машину выбрать, а в том , чтобы в итоге получить наиболее качественное литье при наименьших затратах. А ответ на этот вопрос можно получить лишь при анализе ВСЕХ составляющих Вашего техпроцесса. Поясню:
Представим идеальный случай: литейная машина Вашей мечты уже приобретена и установлена. А прокалочная печь, как оказалось, слишком инерционна, и не может обеспечить нужный режим подготовки формомассы. Или был дождь, а потом ударил мороз на складе формомассы у продавца... (И данная партия - в утиль)...
Или лигатура оказалась бракованной (у Легора был такой случай).
Или лить надо 100 грамм 585, потом 56 грамм 750 желтой, а потом 36 грамм 750 белой палладиевой на тонкие модели???!! Или металл, который пришел из аффинажа, плохо промыт от цинка или гидразина, и проба уехала от заявленной на 6 единиц....
Ну и так далее и в том же духе....
Я прошу меня извинить за всякие досужие рассуждения, но ратую за целостный системный подход.
Поэтому, давайте по порядку.
1. Оцените объем реальной загрузки литейной машины и умножьте его на два. Это будет критерий выбора №1. Самый навороченный Индутерм может дать небольшой прирост качества и количества по сравнению с недорогим мануальным, если производство маленькое и требуется литье разнообразных сплавов и проб. И наоборот, если производство большое, и льют 2-3 стандартных сплава - требуется максимально автоматизированная дорогая литейная машина, заточенная на поток.
2. Сформируйте состав литейного участка целиком. Муфели, миксер для формовки, отмывка, пескоструйка(если есть перспектива применения двухкомпонентных формомасс без воды), будет ли отдельная подготовка шихты, или лигатурим в машине. Как удаляем воск из опок - паром или сжигаем в муфеле? Это критерий №2.
Бессмысленно к автоматическому муфелю MAULE на 60 опок покупать перевертыш "ЯСАМ" или самодельную литейку - кружку. Загонять до седьмого пота литейщика - себе дороже...
3. Можно, также, пойти от максимального размера опоки. Это критерий №3.
4. Вакуум. Как показывает опыт, вакуум и инертный газ при литье необходим. При литье серебра вакуумирование расплава жизненно необходимо. Это критерий №4.

Ну вот, пожалуй и все рассуждения на общую тему. Чтобы реально помочь с выбором литейной машины, нужно разбираться с нюансами, формат форума, к сожалению этому не способствует.

Этот вопрос стоит поднимать только если Вы хотите заняться литьем титана всерьез. Так как оборудование дорогое. Для литья титана по выплавляемым моделям используют дуговую плавку в атмосфере аргона. Медный тигель. Например, литейки Yoshida. :wink:
Бывают центробежные, бывают литейки с вращающейся опокой.
Вот, например: http://www.lasso.ru/view_pages_1.php?menu=364

Кроме того, нужна специальная формомасса, специальный миксер - процесс формовки достаточно экзотичен.

Можно еще лить в оболочковую форму.

Проясните, насколько серьезно Вы настроены.

Литье происходит в атмосфере аргона, малейшие следы кислорода губительны для расплавленного титана. Титан в виде расплава очень реакционноспособен, с этим связаны и проблемы с подбором формомассы и материала тигля.
Аргонно дуговая плавка позволяет провести процесс плавки практически мгновенно и с сильным перегревом металла - достаточным для его успешной заливки в опоку.
Классическое вакуумное литье невозможно, так как формовочная смесь не обладает достаточной пористостью. Поэтому используют технологию литья в разреженной атмосфере аргона с последующей подачей давления аргона в камеру после заливки металла в опоку.

Формовочная смесь застывает чрезвычайно быстро, поэтому для успешного перемешивания, заливки и вакуумирования опоки используют специальный миксер.

Пока это все, что я знаю. Через неделю еду к японцам, разберусь на месте. И обязательно тут напишу.
А в сентябре, в Сокольниках, на нашем стенде будет представитель Yoshida Cast, можно будет пообщаться и задать вопросы.

Качество литья - ювелирное. То есть это нормально работающие установки, дающие стабильный результат. 95% титановых оправ, которые изготавливаются в Японии литьем, отливаются на таких установках.

Да, стоимость установки. Есть четыре вида (две центробежки на разные размеры опок, одна установка для литья во вращающуюся опоку, одна установка для литья в оболочковую форму). Стоимость самой дешевой немного превышает 100 тыс долларов.

Всё зависит от суммы которую хотите потратить.
Литейная машина J-2R, входят опоки - максимальная: диаметр 100мм высота 220мм. Обьем расплавляемого металла по бронзе приблизительно 700гр. Печь прокалочная литров на 40-50, для загрузки 4-8 больших опок, а может и больше. Инжектор, вулканизатор, вакуумный стол либо миксер. Ну и прочий инструмент для того, чтобы Вашим отливкам придать товарный вид.
Это как бы идеал.
Но возможен и больее экономичный вариант. Замена литейной машины на другую плюс электротигель для плавки, да и печь прокалочная поменьше литров на 10 - 20. Т.к. электротиглем плавить больше 2-3 раз в день муторно. А всё остальное то же самое. Производители различные - Италия, Россия, Турция, США и прочие страны.

Личное мнение, "самодельное" "самодельному" рознь...
Отдавая предпочтения самодельному ( 10 лет назад) руководствовался исключительно отсутствием альтернативы выбора, продаваемое импортное "Гуано" было в десятки-сотни раз дороже реальной стоимости агрегатов. Самостоятельно сделанное-это не значит лично собственными руками изготовлено, спроектировано вместе со специалистами в определенных областях-да.
Купить инжектор за 15 000 руб, или делать самому, пусть он по себестоимости будет 3 000 руб???

Нахрен делать лично самому, лучше со знанием предмета сделать "тех" задание ( один вечер, за чашкой пива) отдать 6-8000 руб, тем кто сможет воплотить идею в жизнь, у кого есть голова, руки, ну и станки там всякие....
Итого за стоимость одного "промышленного" я поимею 2 штуки, отлично работающих, как выразился Dmitri, "бачки для плавления воска"
Просто 2 сорта воска.. для массивных и для "филиграни"... ну вот лень мне воск менять периодически для разных нужд.

Считаю что " самодельным" могут быть определенные категории ювелирного производства.
Пример,
1.Литейки начального уровня (центробег,вакуум)( ну и опоки тоже)
2.Миксеры, вак и простые.. для формомассы...
3.Эл.хим полировки.
4.Магнитные галтовки.
5.Инжекторы(обычные)
6.Вулканизаторы(+рамки к формам)
7.Термо-аэрошпатель
8.Березовые ручки к швейцарским штихелям :lol:

Все остальное, "самому делать" бессмысленно, "дешевле" купить готовое.

Первые платиновые установки Yoshida Gapman подключены в Костроме и в Красном на Волге.
Сегодня закончили наладку, передачу технологии и пробное литье на двух предприятиях. Завтра едем по домам, а японец - в Токио.
Все довольны. Все очень просто и в то же время совсем по другому. Платина просто льется и с качеством не хуже золота. И в платине можно отлить жука, листок или цветочек, напаяв их на елку и заформовав в опоку.
Лили сплавы платины с палладием и рутением. Непроливов не наблюдали. По два литейных дня на каждом предприятии (плюс день на настройку, наладку, формовку и теорию). Фотки вывешу как смогу. Впечатляет. Литейка, миксер и прокалочная печь вместе требуют 4 квадратных метра площади, включая место для ведра для отмывки опок
На елке - до 12 колец или несметное количество пусет и замочков.
Можно лить Платину, палладий, нержавейку, золото, серебро и пр.
Палладиевое белое тоже очень хорошо получается.
В России начинается эпоха платины.
Первые снимут сливки, вторые смогут присоединиться к результатам Пиара платиновой ювелирки, которым вынуждены заняться те, кто уже начал.
Присоединяйтесь.
Не пожалеете.

Вот и фотки с комментариями.

Японское качество начинается с подготовки восковых моделей и расчета литниковой системы.


Напайка елки идет в строгом соответствии с рекомендациями.


Подготовленые опоки - в миксере с супермешалкой готовы к формовке.


Отформованные опоки должны стоять 8 часов для удаления влаги.


Прокалка в вертикальной прокалочной печи. Вентиляция достаточна и прогрев идеально равномерный. Температура опок в конце прокалки - 950 С.


Ценная посылочка из Красноярска. Рутений нынче дорог.


Легирование компонентов сплава в тигле.


Через темное стекло можно не повреждая зрение увидеть состояние металла в тигле.


Литейщик за работой. Глаза бережет


Расплав металла освещает все вокруг.


После подготовки сплав должен иметь впадину посередине. Это означает, что дегазация прошла успешно.


Опока идет в литейку. Жарко.


Загрузка опоки и включение вращения.


Включение нагрева и выбор режима литья - пока под контролем японского специалиста и переводчика Сергея


Литье - повернуть ручку по звуковому сигналу.


Отмывка опоки происходит сразу. Звуки, сопровождающие процесс, впечатляют.


В таком виде елка выходит из воды.


Первый осмотр - пусеты пролились


Наш сенсей Тасигавара-сан. Всех научит родину любить

Цитата

Судя по "Ёлке" вес металла должен превышать раз в пять как минимум вес отливаемых изделий! И судя по тому как японец расчитывает литник ( расчёт, чертёж) это очень важный момент. Наверно в этом и есть секрет проливаемости , ну процентов на 50 точно! А так конечно одной литейкой за 30 к.е. не хватит тут и другого оборудования для платины ещё на столько же надо, ну в общем и думать счас об этом нестоит

Вес елки (на последнем, самом нижнем снимке) - 65 г. Из них на центральный литник (или пятак) - ну как его назвать - не знаю, приходится 20 грамм. Остальное - изделия с питателями, посчитайте, их там 11 штук.
При расчете вес восковок умножается на 20,65, а к полученному результату ВСЕГДА прибавляется 20 г (при литье платины) на центральный литник. Отливать всю литниковую воронку не требуется. Заливка всех елок, показаных на картинках, осуществлялась сверху, с того места, откуда производилась сьемка. Посмотрите на первых снимках как напаивалась елка, куда повернуты изделия. И посмотрите на литье, с какой стороны производилаась заливка. Перед фотографированием ничего не скусывалось, да это и видно по фото неотмытой елки. Соотношение изделий и литников составляет около 70% и 30% - уж точно не хуже, чем при литье традиционных елок известным всем способом.
Для оснащения литейки нужен еще маленький, но очень мощный миксер, прокалочная печь и кастрюлька из нержавейки с плиткой для растворения остатков формомассы с елки. Даже в самом дорогом варианте, все уложится в 35 тыс евро, я думаю.
Поскольку платину легче варить, чем паять, то рано или поздно придется купить лазер, это еще 15 тыс евро. Но лазер так или иначе становится аттрибутом ювелирной мастерской, во многих компаниях уже имеется.
На большее из оборудования у меня просто не хватает фантазии.

Уважаемый Gold Master. Да не следим мы за оборудованием как надо .Импортное оборудование у нас ломаеться раз в полгода не чаще(литейка ,миксер,)Да кругом у нас одна формовка и вытяжка была никудышная ,сейчас слава богу нормальная.По гарантии претензий нет никаких , а про ремонт печи на12000 а не 10000руб,это тоже была ваша печь (не на нашем производстве).

Цитата
кто видел работу хорошей промышленной установки, так как же должны летать иголки в чаше? Или не важно, лишь бы результат был?

Если раствор даже чуть чуть грязноват, иголки начинают бегать "стаей",
как раз как у вас и получилось. Можно снизить скорость, можно
уменьшить количество иголок. Но это не так страшно, изделия будут
обрабатываться на любых режимах. Хотя режим, когда иголки бегают стаей, хуже потому что изделия могут побиться друг об друга и
даже вода может выплескиваться через край.
Вообще иголки со временем притрутся сами, но можно и ускорить
этот процесс, насыпав немного абразивных пирамидок в качесвте
тренировончых изделий. Sol где то тут писал об этом.
Иголки сами по себе не должны грязить никогда. Они из нержавейки.
Серебро даст первую видимую грязь через 10-20 минут.
Золото/бронза позже. Обрабатывать мягкие металлы вроде,
олова вообще невозможно. Сразу будет ужасная грязь
и "бегание стаей".
Еще обратите внимание что бытовые миксеры не расчитаны
на длительную работу. Обычно это 1-5 минут только. Как бы
двигатель не перегрелся.
Еще желателен таймер, регулятор скорости, возможность реверса.

Пробовал уменьшить кол-во воды и снизил ее температуру до 13 градусов, потом выдержал при комнатной температуре 1 час и прогревал вместе с печью. Эффект меня порадовал. Поверхность проктически глянец. Главное сыпать порошок в воду а не наоборот. Хотя в миксерах CIMO это делать тяжко.

Недавно осуществил давно запланированный эксперимент, ценой которого стала загубленная восковая елка. Дело в том, что давно хотел сделать что-то типа вакуумного миксера. Ну я купил дешевый блендер сделал диск со штуцером вместо штатной крышки. При включении вакуума воздух через сальник ножа, естественно, сочился, но разрежение по манометру было -1. Подключал блендер через диммер, т.к. штатные обороты для замешивания формухи слишком высоки (по всей комнате разлетится). Так вот-налил я воды и включил блендер. Нож крутится, а я формуху подсыпаю. Потом накрыл крышкой и включил вакуум.. т.е. перемешивание осуществлялось в вакууме. Формомасса-сатин каст 20, временные интервалы по инструкции для вакуумного замешивания. 5 минут по инструкции месил. Потом открыл крышку, заполнил опоку и опоку под вакуумный колпак. В вакуумном миксере она ведь тоже под вакуумом находится. Результат плачевный-формомасса схватилась слишком рано, образовались в опоки большие полости. Я что думаю-скорее всего при вакуумировании испарилось большое количество воды и масса схватилась раньше положенного времени. Вот я и интересуюсь-может в промышленных вакуумных смесителях вакуум не -1, а, скажем, -0,8? Правда формомасса была не первой свежести, но сегодня месил ручным миксером-все застыло по положенному по инструкции времени.

Ровант, думаю если бы было так, как вы предполагаете, а именно испарение воды под сильным вакумом в процессе перемешивания, то аналогичное загустение происходило бы при вакумировании после ручного перемешивания, хотя там время меньше должно быть для вакумирования. Попробуйте еще раз, я тоже сегодня этот момент попробую, как раз буду испытывать вакумный миксер, и поэксперементирую с глубиной вакума.

А наберите в поисковике ВАКУУМНЫЙ МИКСЕР ДЛЯ ФОРМОМАССЫ и будет вам щастье.

Мы, девушки, должны помогать друг другу. Окруженные мужским, проклятым, шовинизмом. И пока я сушу проклятый вакуумный миксер посредством вакуумного насоса, начнем, что-ли курсовую. Делать будем обручальное кольцо, потому что щас май кончится и все ломанутся жениться. Берем царский полтинник, плавим его горелкой в шамотовом буреном тигеле под древесным углем, добрасываем, посчитавши на калькуляторе, нужное количество меди и серебра, помешиваем графитовой палочкой, аккуратненько, с краюшку, не быстро, под пламенем горелки, выливаем это дело в изложницу (такая копченая пламенем горелки, нагретая градусов до 250 железка с желобком), получаем слиточек прямоугольного сечения и несем его пинцетиком отбеливать в горячей лимонке. Пока то - се, красим ногти на лапках. Советую добавлять в лак немного зеленки для прелестной тухлости.
Отбелили, значит от приставшей буры слиточек, запилили напильником неровности и понесли его вальцевать в машинке вальцы. Преиодически (пару раз - после 60-70% деформации и когда готово будет) подвергая прокатик рекри... ста... ллизационному отжигу - нагреть до градусов 650 и сунуть в масло или спирт. После на бумажке посчитали длину заготовочки, используя число Пи и запилили торчики под фугу. Свернули щипчиками в типа кривенькое колечко, нагрели горелочкой и фугу плотненько совместили. После отбеливать и можно ножки покрасить. После бум паять. После на ригеле править. Разметим по брюлики (штучки три - соточки), надсверлим и слегка штихелечком разделаем. После приклеем лаком для ногтей стоячок, типа гвоздик, и поставим в загородочку, буквой П, и стеклышками слева - спрва закроем. А между ног у П нальем двухкомпонентный силикончик, типа ЛассилТ. И в вак камеру на минуточку, чтоб пузырьков не было. А после в печку, градусов 90, чтоб побыстрее застывало. Минут через пятнадцать остудим и разрежем на 2 половинки. Колечко вынем, закрепим брулики и оставим себе, это будет ручная работа. А силикончик понесем восковки делать.
Извиняюсь, формоваться пора, продолжение сле