https://www.traditionrolex.com/13

Поиск по форуму


17 страниц 1 ... 13 14 15 16 17 >
Поиск по фразе "Муфельная печ"

Сообщений: 49
Регистрация: 22.05.2008
Откуда: Минск
Приветствую!

Подскажите, какой инструмент нужно приобрести начинающему?
Пока учусь сам, по книгам. Имел опыт только в литье, больше ничего не знаю, только в теории..
Хочу сам - от модели до конечного изделия..
Книги хорошо, но хотелось бы знать, что из инструмента купить для начала надо. Например в книге написано: "Берем штихель...". А какой именно? Их же не сосчитать! smile:(

Вот бы и хотелось узнать минимальный набор инструмента/писпособлений, который должен быть.

PS: Литейка, муфельная печь и плавилка уже есть.. smile;)

Сообщений: 62
Регистрация: 09.01.2008
Откуда: УКРАИНА,ХАРЬКОВ
Стоп вообще как то речь идет не понятно о чем - если это плавильная печь то надо плавить металл - его можно тупо плавить горелкой - бензин-воздух- себестоимость где-то долларов 40,либо кислород-пропан -100.
Если правильно называть вещи своими именами то во-первых печь пишется с мягким знаком и это не снобизм ,а элементарная грамотность во-вторых это муфельная печь для прокалки опок (насколько я понял) а не плавильня печь это уже непофессионализм , и в-третьих если нет 350 бакарей какого хрена лезть в бизнесс можно быть наемным работником -зарабатывать свои 1500 и не заморачиваться.

Сообщений: 527
Регистрация: 15.10.2008
Откуда: Столица ювелиров
Вы что то путаете по-моему. Старение - это и есть процесс придания жёсткости, Вам нужно метал сделать мягче => нагрев и резкое охлаждение в воде(старение металла вообще иначе производится, муфельная печь, 320-400грС время от 20 мин до 4 час, и потом в воду, применяется в основном для серебра, т к золото пости не "стареет")
буратино это для растяжки колец, но с нижней стороны у буратины есть приспособление для уменьшения размера

Сообщений: 3
Регистрация: 11.02.2009
В день размещения поста был только один ответ...
А в выходные я уезжал...
А тему взяли и закрыли smile:(

Я Еще раз хочу поблагодарить всех, кто высказался. Жаль я не успел поучаствовать в дискуссии…

Акцент в вопросе был на АВТОМАТИЗИРОВАННОМ оборудовании.

То, о чем говорил Паша : вакуумная литейно-формовочная установка то ли испанского, то ли китайского происхождения, которые продаются во всем мире по 900 USD, а в сапфире по 1800 smile:( , полуторалитровый восковой инжектор, муфельная и плавильная печи – это не автоматизированное оборудование.

Завод Победа и китайцы и т.д. действительно не интересуют.

Интересует малая автоматизация для малых серий.

Понятно, что от профессионала литейщика не уйти. Никто и не собирается это делать, как и заставлять высокопрофессионального человека ежедневно лить «фигню». Автоматизация как раз и подразумевает, что есть тех процесс (в данном случае литья плоскиз изделий из латуни) для его подготовки используется труд профи, а лить должен автомат под контролем минимально квалифицированного персонала (загрузить, выгрузить, нажать кнопку, повернуть кран и следить за большой красной кнопкой)

И собственно интерес был в том: «опустились» ли производители автоматизированного литейного оборудования до малого бизнеса и вспомогательных производств.

Вопрос решил задать в Литье, так как только знатоки ЛИТЬЯ смогут ответить автоматизируем ли процесс литья латуни при малых объемах.

Сообщений: 359
Регистрация: 23.07.2007
Откуда: Москва
Цитата
полуторалитровый восковой инжектор, муфельная и плавильная печи – это не автоматизированное оборудование.


если хотите ЛИТЬ латунь то от инжектора и муфельной печи уйти не удаться,тем более на мелких партиях.....а для того чтоб лить латунь супер дорогие литейные установки негодяться, на одних тиглях родных разоритесь, индуктор не резистив на чем попало работать не будет, для вашего случая, если и правда так нужно литье латуни., Паша вам самый простой путь указал....

А что касается разницы стоимости ювелирного оборудования в России и во всем мире......то почему вас так не смущает такая же разница в стоимости иномарок???

У вашей проблемы есть только два пути: отдать на сторону самую муторную часть-резинки,восковки,лить, а у себя иметь только хорошее галтовочное оборудование для финиша или изобрести какую-то свою чудо машину,которая будет все делать сама.
Успехов!
Администратор
Сообщений: 2047
Регистрация: 07.12.2004
Откуда: Москва
Печь E14 муфельная с открытыми нагревателями с программатором ступенчатым X-burn mini (220В, 3120Вт, до 1093С, объем 28 л, камера 35,5х35,5х22,9 см) прокалочная 1 683 долл не подойдет? smile;)

Переделать с 380 на 220 можно любую печь, но вот хватит ли потом мощности сети на эту печку - вопрос. Обычно, печь на 380 делают как раз в том случае, когда ее мощность уже достаточно высока. При подключении на 380 вольт, как правило, в печи делают три нагревательных контура одинакового сопротивления (и мощности) и каждый вешают на свою фазу. При переделке на одну фазу их придется соединить последовательно (тогда сопротивление придется суммировать, как и мощность, а при сгорании одного элемента полетит вся цепь), ну или соединить параллельно, тогда суммарное сопротивление будет высчитываться по известной формуле из школьной программы и мощности может не хватить для хорошего прогрева опок. Скорее всего, при достаточной для работы мощности, получите сильный перекос по фазе (если берете ее из трехфазной сети) или просто будут вылетать пробки - не спроста печь сделана на 380 вольт. Поинтересуйтесь, какова ее мощность сейчас.

Сообщений: 2711
Регистрация: 08.01.2006
Откуда: Дагестан
Цитата
Печь E14 муфельная с открытыми нагревателями с программатором ступенчатым X-burn mini (220В, 3120Вт, до 1093С, объем 28 л, камера 35,5х35,5х22,9 см) прокалочная 1 683 долл не подойдет? smile;)

Эт где-то под 65 тыров, не дороговато будет.
Можно было б рискнуть, объемы увеличить то да се, окупится спору нет, но блин ведь кризис.
Тут не до увеличений, на старых бы удержаться. smile:)

Сообщений: 28
Регистрация: 22.03.2009
спасибо всем но все перечисленные проблемы были проверены формомасса качественная сатин каст 20 на всякий случай один раз брали другую тоже самое заведена она правильно соотношение с водой правильное насчет воска я не беспокоюсь вытопка всегда идеальная была и не запаха и не пожелтения у краев никогда не было муфельная печь качественная с программатором там и вентиляция нормальная присутствует недавно еще прочищена была после появления проблем восковки посажены правильно за это ручаюсь в половине случаев их сажал человек который делал это 10 лет сплавы использовались самые различные даже брались у знакомых и с лигатурой и без онной плавиться метал в электропечи предварительно расплавляется кислород пропаном инертный газ использовали бесполезно таже фигня с порами убрали трещин не было насчет температуры было проведено около 50 заливок в попытке исправить положение очень часто меняли температурные показатели и понижали и повышали эффект был незначительным разве что облои на низких температурах по совету увеличил отжиг в печи при 730 до пары часов к сожалению нулевой эффект вчера была проведена последняя заливка подняли температуру дольше обжигали гипс бесполезно в общем спасибо всем за помощь но нам скорее всего придется менять профессию...

Сообщений: 33
Регистрация: 30.07.2009
Откуда: georgia, tskaltubo
есть муфельная печь но как сделать чтоб при температуре 200 отключилась и поддержать ету температуру 1 час, потом 400 и тоже поддержать час, дальше 800 и подержать 2 часа. как автоматизировать всё это своими руками? кто нибудь делал такое?

Сообщений: 5
Регистрация: 13.04.2009
Откуда: Россия, г. Кемерово
Муфельная печь, в которой обжигается керамика или стекло обжигает неравномерно. в одном месте - пережог (краска блеклая), в другом месте - хорошо (цвет и качество нанесения деколи отличное), в третьем месте - недожог (краска стирается, если провести по ней пальцем). думаю, что проблема в том, что нагревательный элемент (открытая спираль) сгорел. к специалисту какой специальности надо обратиться, чтобы он посмотрел печь и нагревательные элементы?

Сообщений: 850
Регистрация: 28.12.2009
Откуда: Москва
Скорее всего- спираль расположена не грамотно и не прогревает всю камеру равномерно. Это к печнику, он рассчитает, где и сколько её должно быть. Что сгорела-неее, спираль либо сгорела и не работает вообще, либо не сгорела и работает, промежуточных вариантов нет, это не стержни...
Возможен вариант-дырки в футеровке(изоляции) или не плотно подогнана дверь( возле двери хронический недожог)- тогда шпатлевать каолиновой ватой и замазывать каолиновым шликером. Это и самому можно.
Если надо, объясню подробнее.
ЗЫ- у Вас не муфельная печь, ибо муфель-по определению конструкция с закрытым нагревателем, Вы его в камере не увидете.

Сообщений: 401
Регистрация: 19.12.2009
Откуда: Златоуст
Цитата
Да ребята это дело серьёзное. А по поводу афинажа терм.путём очень интересно было бы узнать smile:)

По материалам книги РУКОВОДСТВО ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРСТВА А.И.Андрющенко.

1. Плавка с селитрой

Очищаемый слиток плавят в тигле с селитрой, бурой и поташом {вместо поташа можно брать и соду); расплавленную массу нужно хорошо помешивать, чтобы селитра равномерно подействовала на все частицы металла. Вначале масса сильно волнуется, как бы кипит, но потом, когда действие селитры окончится, масса успокаивается и тогда тигель вынимают из горна. Действие селитры заключается в том, что она неблагородные металлы, как то: цинк, олово, медь и другие, окисляет; поташ же и бура растворяют образовавшиеся окиси металлов, при этом получается жидкий шлак. Таким образом золото и серебро очищаются не только от олова, цинка, но частью и от меди. Содержимое из тигля не выливают в изложницу, а дают тиглю охладится, после чего разбивают его, при этом на дне окажется слиток золота и серебра, а над ним хрупкий шлак, который легко отделяется ударами молотка.
Количество флюсов, т. е. селитры, поташа и буры, необходимых для очистки золота и серебра, изменяется в зависимости от количества примесей в последних: чем больше примесей, тем больше потребуется и флюсов.
Поташ и буру должно брать в избытке, так как в случае недостатка их, окиси металлов образуют густую массу, которую нельзя будет отделить от золота и серебра. Если флюсов взято было мало, то полученный слиток может опять сказаться хрупким и тогда его придется еще раз переплавлять с флюсами.
Небольшие количества золота и серебра мастера очищают плавкой на глине с селитрой. Поступают таким образом: берут кусок липового угля, вырезают в нем углубление, обмазывают последнее глиною и высушивают, затем кладут на глину золото с бурой и призводят плавку с помощью паяльной трубки. Когда золото pacплавится, прибавляют к нему селитры и хорошо с нею проплавляют. Такое продувание на глине нужно сделать иногда несколько раз, пока получится ковкое золото.


2. Плавка со свинцом

Помещают очищаемый слиток золота или серебра в тигель, засыпают сверху немного буры и ставят тигель в раскаленный горн. Когда слиток расплавится, кладут в тигель свинец (в виде зерен, полосок или небольших кусочков), после чего металл хорошо перемешивают и отливают в плоскую изложницу. Таким образом получают сплав со свинцом, так называемый "веркблей", который затем подвергается очистительной плавке в особых чашах из костяной золы. Эти чаши нетрудно самому приготовить: обжигают кости в горне; хорошо обожженные кости толкут в ступке в мелкий порошок и просеивают через волосяное сито; полученную костяную золу смачивают водой настолько, чтобы, сжатая в руке, она не рассьшалась, и затем набивают ее в железную чашку или круглую железную коробку (без крышки) доверху и плотно утрамбовывают; потом вырезают в набойке углубление и хорошо ее просушивают. Вместо костяной золы можно пользоваться древесною, которую просеивают через мелкое сито и затем в чугунном котле выщелачивают горячей водой (несколько раз меняя воду). [color=darkblue]Иногда костяную золу смешивают с древеснои в равных частях. (Чтобы особо не извращаться я использовал тигель из графита тоже хорошо впитывает шлаки)
Теперь переходим к описанию очистительной плавки.
После того как горн или муфельная печь раскалены, вносят в муфель чашу с костяной набойкой.
Когда чаша накалится, кладут в нее веркблей и задают сильныи жар. После расплавления веркблея окошко открывают и наблюдают за плавкой. При этом происходят следующие явления: свинец веркблея окисляется воздухом в окись свинца- "глет", глет окисляет неблагородные металлы: олово, цинк, медь и другие; окиси этих металлов растворяются в избытке глета и образуют частью легкоплавкий шлак, который всасывается пористыми стенками набойки, частью трудноплавкую корку, которая собирается на поверхности расплавленного металла. Корку трудноплавких окислов (цинка и олова) нужно снимать железной ложечкой, так как иначе они могут покрыть собой всю поверхность расплавленного металла и прекратить к последнему доступ воздуха; если же таких окислов немного, то ограничиваются только тем, что их сгребают железной лопаточкой или крючком к краю.
Во все время плавки веркблея происходит образование глета, который, как мы уже сказали, способствует окислению разных металлов и частью с ними всасывается стенками костяной набойки, частью же улетучивается в виде паров. Так что по мере плавки количество веркблея постепенно уменьшается и наконец появится блестящая поверхность чистого золота и серебра. После этого чашу вынимают из муфеля, дают металлу охладиться и выбивают его из костяной золы, пропитанной шлаком. При очистке веркблея надо иметь в виду следующие обстоятельства: если количество веркблея велико, так что не может быть вмещено гнездом, сделанным в костяной набойке, то отрубают от него соответствующее количество, а именно: по весу не более, как в два раза против веса набойки; если веркблея будет взято слишком много, то может случиться, что набойка вся пропитается шлаками раньше, чем очистка закончится. Положим, вес набойки у нас 1 фунт, тогда на ней можно очистить около 2 фунтов веркблея, это количество его и отвешивают.
Затем смотрят за величиной гнезда в набойке, может ли в нем поместиться 2 фунта расплавленного веркблея; если гнездо достаточной величины, то отвешенное количество веркблея сразу кладут; если же гнездо мало, то отделяют такое количество, которое может в нем вместиться, и взвешивают его (положим, 1/2 фунта) и подвергают плавке только это количество, а затем во время плавки, когда освободится место в гнезде, добавляют понемногу свежего веркблея до тех пор, пока не выйдут все 2 фунта. Если в веркблее недостаточно свинца, то очистка не дойдет до конца; в этом случае отделение паров глета прекратится, а поверхность металла останется темною. Для довершения очистки придется вынуть чашу из муфеля, выбить металл из костяной набойки; наполнить чашу свежей набойкой и на последней продолжить очистку: кладут в нее металл и прибавляют новое количество свинца (положим, 1 фунт); задают сильный жар, закрывая горн, и когда металл и свинец расплавятся, открывают окошко горна и наблюдают за плавкой. Если свинца было прибавлено достаточно, то очистка дойдет до конца и получится чистое золото с серебром. Для переработки всего веркблея (положим, его осталось 8 фунтов) пришлось бы снова отделить два фунта, снова приготовить костяную набойку и очистку производить по-прежнему.
Если выяснилось при первей перечистке, что веркблей содержит недостаточное количество свинца, так что пришлось добавлять, как это выше описано, то лучше оставшиися веркблей (т. е. 8 фунтов) переплавить в тигле с новым количеством свинца. Так как на 2 фунта веркблея потребовалось прибавить 1 фунт свинца, то на 8 фунтов нужно будет добавить его еще 4 фунта. Переплавивши в тигле, получим 12 фунтов веркблея, в котором свинец содержится в достаточном для очистки количестве. Отделяя каждый раз по 2 фунта, переработаем все количество веркблея в шесть плавок.
Заметим еще, что при плавке веркблея надо следить, чтобы жар в горне был достаточен, так как иначе металл может застыть и тогда трудно будет снова его расплавить. Если жар достаточен, то пары глета быстро отделяются с поверхности металла вверх; если же жар слаб, то пары стелятся над расплавленным металлом.


2.Плавка с антимонией (сернистой сурьмой)

Для получения из низкопробного золота высокопробного мастера иногда применяют плавку с антимонией; причем поступают так: берут на 1 часть золота 3 части антимонии, сплавляют их на угле с помощью паяльной трубки и отливают в коническое гнездо, сделанное в камне, или в железную форму, имеющую вид рюмки (гнездо или форма должны быть перед отливкой смазаны маслом); при этом золото осядет на дно, а антимония соберется над ним; выбивают слиток из формы, отбивают антимонию от золота и затем продувают его еще раз на угле паяльной трубкой, чтобы выгнать оставшуюся в нем антимонию; последняя при продувке выгорает и улетучивается в виде дыма, а на угле остается очищенное золото. Для получения червонного золота обыкновенно приходится повторить переплавку с антимонией два или три раза.
Способ этот, хотя и применяется мастерами, но рекомендовать его нельзя, потому что при этом происходит значительная потеря (угар) золота.

Сообщений: 8612
Регистрация: 01.10.2010
Откуда: Предгорья Алтая
Уважаемые коллеги, посоветуйте как зделать грамотно приточно вытяжную вентиляцию. Имею отдельное помещение под мастерскую на 4 рабочих места, отдельный стол под шлифмашину, вытяжной короб где стоит муфельная печь и место для мощьной горелки. Есть слабенькая вытяжка от рабочих мест и вытяжного короба. Проблеммы следующие- надоедающий шум, быстрое выстывание помещения зимой, вечно воняет гарью,воском, и пр. гадостью.

Сообщений: 1666
Регистрация: 16.05.2006
Откуда: Челябинск
мне в свое время давали вот такое на зеленый полимер PIC100 (PIC100G), но стабильного результата не получили мы .... 60% примерно, и то на тонких изделиях ......
думаю, что на форуме найдутся более компетентные специалисты работающие на данных установках в настоящее время....


Информация на 12 марта 2008 г.

ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ МОДЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРА PIC 100 (PIC100G) К ВЫЖИГАНИЮ
1. После построения, модели необходимо сразу промыть в спирте (изопропанол или медицинский) в УЗМ не более 5 минут, сначала в ранее использованном, затем в чистом.
2. После этого модели необходимо высушить сжатым воздухом, особо внимание уделяя отверстиям малого диаметра, для того чтобы удалить из труднодоступных мест остатки жидкого полимера перед сушкой и фотоотверждением.
3. Аккуратно скальпелем удалить поддержки и в случае необходимости - ещё раз дополнительно промыть в УЗМ (1 мин), затем снова высушить сжатым воздухом.
4. Поместить модели в инкубатор (38°С) на 30 минут или в сухое темное место при комнатной температуре на 6 часов.
5. Поместить модели в лампу для фотоотверждения до полного отвердевания (около 2-часов, переворачивать каждые 20 минут).
6. После отвердевания поместить в герметичный пластиковый пакет и можно отправлять на производство.
7. ВАЖНО !!! При прокаливании муфельной печи отсчёт необходимо начинать не с 0°С, а с комнатной температуры (23-25°С).
8. Перед формованием, ёлку необходимо спрыснуть спреем Castaldo.
9. ВАЖНО!!! Т.к. полимер не вытапливается а выгорает – муфельная печь должна быть с принудительной вентиляцией.



ГРАФИК ПРОКАЛИВАНИЯ (Ultravest ot R&R)

1. До 150°С в течение 2 часов и выдержать 2 часа
2. От 150 F до 600 F (315°С) в течение 2 часов и выдержать 10 минут
3. От 600 F до 1025 F (551°С) в течение 2 часов и выдержать 3 часа
4. От 1025 F до 1515 F (824°С) в течение 3 часов, и выдержать 3 часа
5. С 1515 F до температуры литья (1335 F (724°С) в течение 2 часов, затем выдержать в течение 2-х часов и произвести заливку металла



ГРАФИК ПРОКАЛИВАНИЯ (Plasticast)

1. Смешать формомассу (39 частей воды на 100 частей порошка)
2. Оставить на 4 часа до помещения опоки в печь
3. Поместить опоку в печь прогретую до 149°С на 2,5 часа
4. Потом нагреть до 177°С и выдержать 1 час
5. Нагреть до 733°С (на 116°С в час) и выдержать при этой температуре 4 часа
6. Понизить температуру до 594°С, выдержать 1 час, затем отливать.


ГРАФИК ПРОКАЛИВАНИЯ (R&R для серебра)

1. Развести формомассу немного гуще, чем обычно (при стандартной консистенции возможно растрескивание, в результате которого появляется облой на моделях).
2. Прокалка:
- 1-я ступень: 180°С – 180 мин.
- 2-я ступень: 500°С – 120 мин
- 3-я ступень: 740°С – 210 мин
- 4-я ступень: 620°С – 120 мин (не менее)
Опока с моделями ставиться в середину печи, для равномерной прокалки

Сообщений: 8612
Регистрация: 01.10.2010
Откуда: Предгорья Алтая
Муфельная печь школьная без программатора . Прибавляю температуру прблизительно на глазок. Немного напрягает, но я приспособился. Качество вполне удовлетворительное. Главное опоки не перогреть, иначе они полопаются и много времени уходит на обтачивание облоя. На заводской программатор все денег не хватает , на самодельный не могу умельцев найти.

Сообщений: 401
Регистрация: 19.12.2009
Откуда: Златоуст
Цитата
Подскажите пожалуйста - как сделать маленькие ровные шарики из серебра для филиграни?

Чтобы получить идеальные шарики, нужно иметь:
1)Муфельная печка.
2) Порошок графита.
3)Широкий плоский тигель, поддон (типа как наши хозяйки пироги пекут).
Насыпаем ровным слоем 5мм порошка графита, сверху распределяем по поверхности кусочки металла.
(Заранее прокатываем в проволоку и режем на одинаковой длинны кусочки.)
Сверху засыпаем порошок графита слоем 5мм, и в печку.

Сообщений: 786
Регистрация: 29.10.2010
Откуда: Монреаль, Канада
Если есть муфельная печь с таймером и температурным контролем, то реально. В духовке - нереально.

Сообщений: 23
Регистрация: 17.02.2011
Leo,

В учебных руководствах идет речь о точных температурах, назовем их абсолютными. Это означает, что масса серебра, нагретая в каждой своей части до 960, начинает плавится.
Мы работаем с оборудованием. У него есть теплоотдача, инерция нагревания и инерция остывания. Если муфельная печь кажет 700, не обязательно, что внутри опоки 700. Опока прогревается за 1,5часа в среднем.
Если термопара выдает на металл 1000, не обязательно что у носика тигля температура 1000. Носик тигля холоднее. И самое главное - термопара печки находится не внутри тиглф, а снаружи.
Человек должен это учитывать. Усилия современных инженеров направлены на то, чтобы человеку не нужно было ничего учитывать. Так появляются Yasui и пр.

Уважаемый Leo, ты можешь закинуть в тигель чистоты серебра, выставить его на 961 и ехать на пляж. Когда ты приедешь с пляжа, тигель прогорит до дыры, а металл останется стоять колом.

Сообщений: 2906
Регистрация: 05.03.2011
Откуда: ЗАУРАЛЬЕ
Leo,
на компараторах печь муфельная улетает на низких температурах градусов на 30-40 что заставляет нервничать при прокалке при важном процессе выпаривания воды. на высоких температурах скачет поменьше но тоже малоприятного. а про управление инжектором компораторными лучше ваащене говорить ,где каждый градус играет громадную роль. но и плюсы есть цена в 2 раза ниже чем пид.

Сообщений: 1682
Регистрация: 12.10.2008
Цитата
на компараторах печь муфельная улетает...градусов на 30-40
Ну да. Согласен. Если идет триггерная или релейная регулировка нагревом - может и больше улететь.Кажись это зависит не только от мощности нагревательного элемента, но ещё и от нагреваемого объема без разницы чего и от того насколько дискретен подаваемый на нагреватель ток. А если сделать регулировку с плавным подключением и отключением нагрева? Или с неполным его отключением? Точность регулировки заметно улучшается И на небольших температурах тоже. Мне приходилось сталкиваться с чем-то подобным на полукустарных инжекторах. Фишка там заключается в применении термистора, у которого с нагревом сопротивление падает. Точность нагрева и удержания температуры (в пределах 3 - 5 град, а иногда и точнее) вполне позволяет работать с литьевым воском. ПИДры конечно же поточнее и пособразительнее будут. И память и самонастройки ПИДров офигенный плюс. Но они заметно увеличивают стоимость инжектора. smile:)
17 страниц 1 ... 13 14 15 16 17 >
https://www.traditionrolex.com/13