Можно так....Готовим модель в рамке, в любой 3D программе.Минимум 2 базовых отверстия, оптимально 3 отверстия (чем больше растояние между центрами отверстий ,тем точнее переустановка)
Допустим рамка с габаритами 60х60х10.
1. Закрепляем заготовку на "фальшстоле" из того же воска...
Для 300го рабочая область по Z 30мм. столика толщиной 10мм будет достаточно.
2.Проходим плоскость 60х60. (где обнулять это дело вкуса, можно и от "фальшстола" выставить базу.
Допустим для плоскости "ноль" дали на глазок, чтобы провести обработку "как чисто". Выставляем "ноль" касанием фрезы по готовой плоскости.
3. черновая обработка на глубину 50% от толщины заготовки(рамки)
итого 5мм.
4. сверление базовых отв.на глубину 100% от толщины рамки.(можно без переустановки инструмента, если черновая фреза соответствует диаметру "установочных штифтов")
5.смена инструмента на финишный, выставление в "ноль" по той же плоскости.
6. обработка модели по чистовой траектории.

Вторая сторона:
1.снимаем рамку с заготовкой
2.базовые отверстия уже сверлим в "фальшстоле" на глубину 50-80% от толщины "фальшстола"
3.выставляем "ноль" от плоскости "фальшстола"
4. с помощью установочных штифтов, базируем рамку с моделью на столе перевернув на 180градусов(скотч, прижимные винты...и тп.)
5.этой же черновой фрезой, проходим плоскость 60х60, с програмно заданым "нулем" внизу основания заготовки , сразу получаем габариты 60х60х10 (учитывайте толщину скотча...0.1)
(можно не проходить всю плоскость 60х60, а выбрать только площадку 10х10 Для "обнуления" чистового инструмента, а все остальное выберется черновым проходом.)
6. смена инструмента на "финишный", обнуление касанием заготовки.
7. Финишная обработка второй стороны модели.
собственно и все... остается только отделить обработанную модель от поддерживающих столбиков в рамке)
"Фальшстол" постепенно покрывается отв. если их каждый следующий раз распологать в других местах. Можно сверлить всегда в одном и том же месте , как по трафарету, просто заплавляя эти места воском с помощью термошпателя
Остальные варианты можно по вкусу...
Например черновую обработку можно сделать на 100% глубины заготовки при обработке первой стороны. А во второй обойтись сразу финишным проходом.

Как я писал ранее, одна из компаний, на которую я работаю, купила новую систему REVO 540 B, включающей Matrix с множеством наворотов. По долгу службы мне пришлось провести эту неделю на заводе GemVision в Девенпорте штата Айова http://gemvision.com/html/products/re...vo540.html , где собирают эти станки и делают Matrix. Я знакомился с системой, делал тестовые модели, и давал замечания и рекомендации. В обшем, впечатления неотразимые.

Меня сложно чем-то удивить в деле CNC и ювелирного моделирования. Но эти ребята с берегов Миссисипи сделала настоящий прорыв. Первое, что меня убило, они полностью перешли на резание обычного модельного воска в мокрой среде, применяя куллер по подобию обработки металла, что дает поразительные результаты (См. Сайт).

Сама Matrix сделана на базе Rhino и сильно меня не удивляет. Но модули, которые потом закрывают STL, готовят стратегию и Toolpathes, генерируют G – Сodes, сделаны классно! Сравнивая с конкурентыми CAMовскими программами, это, конечно, на голову выше. Я не могу описать всех новшеств и наворотов, их слишком много.

Поэтому, если кто в России, собирается приобрести самую совершенную CAD – CAM систему, рекомендую только REVO. Правда этот удовльствие стоит более 30 тыс USD (цена в США).

На сегоднешний день фирма произвела и продала более 300 машин REVO 540, которые разошлись пока только по Америке и Китаю. До Европы и, тем более, России они пока еще не дошли.

Я не продаю, не рекламирую ни станки, ни программы. Мое дело, дать только квалифицированную и независимую оценку.

Без проблем! Итак времени 09.00 утра.Опоки собраны, формомасса взвешана и так далее...
30 сек бытовой миксер.
2.5 минуты вакуумный миксер (или бытовым миксером минуту а дальше под колпак)
Заливка в опоку, вакуумирование до 09.07-09.08 ( ну до 09.12, если насос слабовато качает)
Через 20 минут с момента начала замеса, вынимаем металлический стояк ( восковые "пробки" не признаю) подогревая горелкой.
И на текущее время 9. 25 можно ставить в холодную печь для вытопки воска. ТОЛЬКО НЕ В МУФЕЛЬ!!!
Если отливка ответственная ( как у меня сегодня, восковка с Бенчтопа и мои модели из модельного воска, фото будут) то можно выждать еще минут 20.
В общем если елок 3-4 штуки ( по 600-700 гр. на 200 грамм отливок каждая)
то в 10.00 они уже в печи и она врублена на 150-170 градусов.
40 минут... За это время муфели прогреваются до 200 градусов.
Ставим опоки в муфель.

5 минут при 200С ( выравнивание после переустановки опок)
со скоростью 7С/мин до 370С, потом стоит 30минут.
со скоростью 9С/мин до 720С, потом стоит 20-30 минут.
Далее остывание до 610 (в среднем) ну.. минут так за 20.

Заливка AU 585 при 980С-1010С.( у каждой печи свои цыферы, у меня так)
По времени это 14.00-14.30... если с перекурами, то к трем уже все елки отлиты и отбелены, ну и разобраны.
Елку после заливки, секунд так через 20-30 в воду. На 10 минут в слабую "солянку" ( лимонка так и не прижилась у мене). Потом под струей воды из под крана и в УЗ, потом снова в "душ" и под фен.

Цитата
Может армировать формомассу более крупным наполнителем,песком или глиной???Мне нужно не массовое литьё.Главное.простота процесса и скорость.

Есть специальная формомасса SRS Artcast, армированная керамическим волокном. Позволяет делать опоки весом до 150 кг (опоки из других масс такого размера рассыпаются от собственного веса).
Насчет сокращения времени прокалки - я бы настоятельно не советовал, Два важнейших процесса - выжигание воска и спекание керамики требуют времени. При 730 С вся опока на всю глубину должна простоять при этой температуре не менее 2 часов (для ювелирных (по размеру) опок на это всего уходит около 4 часов. А потом еще при остывании до температуры литья тоже нужно добиться остывания всего обьема - на это уходит не менее часа после выхода печи на температуру литья.
но в принципе, 300 грамм - это ведь совсем небольшие отливки.

Тут существует грань что можно самому сделать а что лучше приобрести. Печь прокалочную или плавильную там сложностей нет, закупил электронику материалы и неспешно в охотку в свободное время на даче или в гараже собрал, но это при том что нравится сам процесс конструирования и имеются навыки работы с дрелью, сварочником, балгаркой.
Но вакуумник …. Результат может оказаться настолько отвратительным…
Там электроника программируемая …. Точная механика… Вот это как раз тот случай когда лучше потратить время на то чтобы заработать деньги на него, и то нестыковка происходит если предприятие большое т.е. действительно есть необходимость в таком оборудовании то и монета на него найдётся. А десяток восковок как писал Никита и так можно сделать.
Я конечно не отговариваю ни кого от экспериментов… почему и нет если есть время деньги и желание!

Немного не по теме.
Тут недавно передачу по Discovery показывали «как это сделано», показали процесс изготовления колечка с бриликами, один в центре каратник и по краям по половинке по моему, мне показалось что снимали или американцев или европейцев. Приходит заказчик , в магазин респектабельный такой всё сверкает роскошь кругом персонал подобающий. Смена кадра: «замученный» рабочий стол переживший не одно поколение. Кусок воска непрофильный. а просто кусок, такой же замученный инструмент ни каких примомочек в виде MATT приспособ, ножовка, лобзик , бормашина, кусок воска превращается…, далее литник, заливка формухой на таком же замученном приспособлении, печь, литейка в виде вертолёта, центробежка и только для съёмок поставили свежий тигель новенький .
Это к тому что … да даже и не знаю к чему.

У меня инжектор тоже самодельный-даже 2 Первый изготовлен из куска трубы нержавейки привареной к квадратному куску-сверху крышка из той же нержавейки в крышке манометр и нагнетательный золотник автомобильный +кран сбрасывать давление в нижней части клапан для впрыска воска термометра нет ртутный ставить не захотел -яд-а спиртового на тот момент не имел -есть прибор поддерживающий температуру автоматически типа от утюга или електро -вафельницы снизу електро-тен- утеплен термоватой в кожухе-недостаток такой -снизу температура воска на 10-15 градусов выше чем у соска-мерил термометром и нанес шкалу температурную на регуляторе снизу воск постоянно перегрет и если кто долго использует один воск -воск теряет свои свойства-цвет например но в общем работает а второй я делал с учетом этих недостатков-в нем двойные стенки -кастрюля-молоковарка из нержавейки через двойные стенки впаяны резьбовые втулки под сосок и термометр итальянский сантехнический со стрелкой на 120 градусов между стенками залита вода -испытывал на воде да так и оставил-раз в месяц доливаю 50-100 грамм и все масло лить не стал-оно в нагретом состоянии текучее побоялся что через пору попадет в воск а это чревато а если водичка- она в случае чего испаряется и все в крышке манометр и нагнетательный сосок автомобильный-ну и приборчик типа как в первом от утюга -работает намного лучше первого вот .Я вполне доволен результатами

Цитата
1) Солид может давать хорошое качество при правильно выбранном режиме!

скажем в режиме по заявке. тут необходиомо отметить что Солид печатает на основе следующих параметров:
1. slice thikness (толщина слоя) - 0,0127 мм 0,0254 мм
от этого зависит "ребристость" модели и качество построения по высоте
2. XY resolution (разрешение по рисунка по поверхности) 0.00635 мм 0.0127 мм 0.0254 мм.
от этого зависит детльность прорисовки поверхностного рисунка т.е. качество построения по поверхности

от выбранных параметров зависит и общее качество прототипа а также скорость построения - чем выше детальность тем дольше строиться модель - тем дороже стоит построение.

получается что при заявке на печать вам надо указать в каком разрещении вам нужна модель. обычно стандартная печать идет на параметрах 0,0254 мм на 0,0127 мм и этого вполне достаточно для получения качественного с моей точки зрения прототипа как для мастер-модели так и для эксклюзива. а если заказать печать на параметрах 0,0127 мм на 0,00635мм то вы получите оЧень качественную поверхность но за деньги примерно в два раза большие!

другой вопрос контроля за качеством и стоимостью...здесь не обойтись без собственного программного обеспечения jewelcad (разрезает модель на слои по заданным параметрам в формат slc) modelworks (котором делается расчет программы построения для солида по заданным параметрам + сразу выдет время построения)...
ну вот вы получили время построения и сравнивайте его с заявленным к оплате на фирме.
плюс режим 0,0254 от режима 0,0127 вполне определяется на глаз.

ну а по поводу качественной отливки с прототипа....заказывайте печать сразу с отливкой и смотрите уже на отлитый прототип и не забывайте что абсолютно идеальной поверхности (как с инжекционного воска) вы по-любому не получите... просто посчитайте по времени сколько вам такую модель делать руками а сколько дорабатывая прототип и поймете в чем выгода хоть и дорогого но прототипа - правильно за месяц можно сделать гораздо больше юв.изделий чем вручную и выиграть на обороте! плюс скорость выполнения заказа и вид изделия (поверьте юв.изделие сделанное при помощи 3д модели выглядит гораздо техничнее/технологичнее чем ручное что добавляет ему своеобразную фишку) привлечет к вам новых клиентов!

а ладно не обращайте внимания это я так просто

[color=green][/color][size=18][/size]Вопросик тут у меня...
Небольшое производство нуждается в приобретении прокалочной печурки, желательно без поворотного столика... корпус нержавейка, программатор приветствуется чем проще тем лучше...слив воска тоже...Также желательно преобладание надежности над красотой... колесики не нада..
Что посоветуете, знатоки?

Вы правильно заметили: -всё так же дорого и никакой эффективности.
Если у кого-то не получается сделать как положено - это не значит что это невозможно и этого нет. Не сочтите за рекламу, просто судить могу только лишь по себе.
-во первых, со всеми прибамбасами в т.ч. сливом воска пятидесятилитровая печь выходит 2000$. На сколько я знаю в лассо таких цен нет
-во вторых, поддон дымит из-за того что перегревается, а воск ещё неуспел даже размягчится (опоке просто надо успеть прогреться). Установи первый шаг в программе на 70 град и буде все о.к. А что бы опоки равномерно и быстро прогревались смотри - в третьих
-в третьих, в Ваших американских печах опоки неравномерно прогреваются и так. Почему-то Вы считаете что снизу нагреватели (не говорю про нагреватель в дверце) лишние. При таком раскладе любая дырочка снизу даст столб холодного воздуха. Поэтому нагреватели снизу для нас не блажь, а "обязательная программа"
-в четвертых, лоток надо варить из специальной жаропрочной нержавейки (не из пищевой), тогда он простоит (у нас же стоят и два года, и ничего)
Те кому повезло поработать на таких печах- довольны и считают такое решение лучшим. Жалко просто что те кто работал на печи где просто дырка, которую пришлось заткнуть чем-то - будет к этому относиться с опаской

Цитата
Я же тут долго и упорно убеждаю, что воск лучше топить отдельно. Лучше убедить и научить думающих людей это делать вне печи (как показала дискуссия, это обойдется в приобретение плиты Гефест за 3600 рублей).

Наверное процентов десять(а то и меньше) интересуются парами воска оставшимися в камере. Одна из проблем -время. Если Вы хотите отлиться утром в 9 часов, а у Вас двенадцатичасовая программа, получается Вам надо до 11 вечера не уходить с работы. Хорошо если отливаешься раз в неделю, а если чаще? Тут проблема с вытопкой в печи и решается.

Привет KasVlad,есть кулибинский метод.Рисуешь изображение в черно-белом формате,(то есть разложи рисунок на плскость),ксеришь его,потом берешь плотную сапожную резину но не толстую,берешь белую гуашь и тонким слоем наносишь на резину,ждешь, высыхает,потом ксерокопию прикладываешь крезине и сверху нажимаешь на 20-30 сек.,горячим утюгом.Убираешь бумагу и видешь...,на фоне белой гуаши твой черный рисунок протектора.Затем берешь лезвие (Нива),ломаешь его с начала попалам,а потом под углом 45 градусов,и вставляешь в старый фломастер.Так у тебя получается резец.Убираешь всю лишнюю резину и у тебя получается резиновое клише.Но тебе надо форму для воска.Берешь тот же утюг ложешь на рабочую часть кусок газеты,а на нее сверху кусочек винила(то есть граммпластинки), включаешь утюг и ждешь когда нагреется винил,потом прижимаешь сильно к клише на сек.10-20,и отпускаешь.Так у тебя получается форма для воска.Заливай воск, потом вынимай,сгинай,спаевай,до резай штихелем,и неси в литейку.Ну а потом сам знаешь.А вообще позвони мне в киеве, у меня есть mdx 650a roland.тел-80975250397