to mav1958:
Не очень понятно, что Вас удивило. Все, описанное Вами, предсказуемо и соответствует тому, о чем я писал в своем предыдущем посте.
Независимо от того, как Вы будете греть свою опоку снаружи, внутри (до полного выхода воды) температура опоки будет 115 С. Соответственно, модельный воск вообще не потечет при таких условиях. А вот температура воздуха, попадающего внутрь опоки через литниковую систему, может быть и повыше. Именнно поэтому мы вытапливаем центральный литник (150 С достаточно, а при 180 на процесс накладывается еще одна помеха, о которой дальше напишу) и выводим этот воск из печи, открывая доступ горячему воздуху внутрь опоки. После чего переходим к более высоким температурам. И именно поэтому для центрального литника лучше использоать не отходы воска с непредсказуемыми свойствами, а специальный воск, с более низкой температурой плавления (из такого делаются литники Neusprue, например).
Вашей целью не является вытопить все 100% воска из опоки в поддон при низкой температуре в печи. Длительная выдержка при опасной для системы гипс - кристобалит температуре, увеличивает вероятность зарождения трещин. Ваша цель - удалить воск всеми возможными способами, а остатки - выжечь (в присутствии достаточного количества кислорода) до углекислого газа и воды. И при этом не упустить основную цель всего процесса - упрочнение опоки в процессе спекания и прохождение наиболее опасных этапов с минимальными потерями. Длительная выдержка при температуре разложения гипса точно не способствует упрочнению керамики.
Давайте поговорим о свойствах гипса.
При застывании опоки (при формовке) растут кристаллики гипса CaSO4 * 2H2O игольчатой формы, именно из-за образования их твердой кристаллической структуры все схватывается, а вода исчезает, будто впитывается в опоку. При температурах выше 50 С вода уже начинает уходить понемногу. В диапазоне 100-150 С это интенсивный процесс, сопровождающийся превращением CaSO4 * 2H2O в CaSO4 * 0.5H2O и потерей 75% воды в виде пара. Процесс (естественно) сопровождается усадкой гипса. При температуре 170 С начинается кальцинирование гипса, потеря оставшейся воды. И при 180 С образуется гамма-ангидрит, безводный гипс, максимально утративший объем. Все эти процессы накладываются на Вашу вытопку. И разумеется, поскольку нагрев снаружи опоки больше, чем внутри, то уменьшившийся в объеме (из-за потери воды) наружный гипс начинает давить на еще не потерявший влагу внутренний гипс жестким кольцом, особенно при заветных 180 С.
Наконец, в это же самое время, происходят и процессы перестройки кристаллической решетки в кристобалите, основном компоненте формомассы, спекание которого придает прочность опоке в процессе литья. При температурах 220-270 С альфа-кристобалит переходит в бета-кристобалит (имеющий кубическую кристаллическую структуру) и это превращение происходит с увеличением объема кристобалита.
Спрогнозировать все процессы и построить полную модель того, что происходит в опоке, вряд ли возможно - ведь гипс и кристобалит - природные материалы (а в некоторых случаях - производятся из смеси синтетических и природных материалов), их свойства могут существенно различаться как от партии к партии одной формомассы (производитель смешивает компоненты каждый раз как в первый раз, стараясь получить одинаковые свойства на выходе методом подгонки и последующей проверки), так и от марки формомассы и ее производителя.
Про GoldStar XXX ничего не знаю, но вообще ходят слухи, что на российском рынке гуляет слишком много просроченной формомассы этой марки. И замечательные скидки на формомассу Kerr в Руте, насколько мне известно, вызваны аналогичными причинами. Кристобалит и за миллион лет хранения не изменит свои свойства, но если гипс, входящий в состав в формомассы потерял свежесть и набрал влаги и частично закристаллизовался в двухводную модификацию, результат будет непредсказуем всегда. Эти двухводные частицы становятся центрами кристаллизации с самого начала замеса (подобно неотмытой в миксере старой формомассе) и Вы перемешиваете , заливаете, вакуумируете и вибрируете формомассу, которая уже начала застывать. Порождая немыслимое количество дефектов и трещин в будущей прокаленной опоке.
Я бы предпочел старый и проверенный принцип. Свежая формомасса. Лучший кристобалит и самый стабильный термостойкий гипс (не потерявший свойства в ходе слишком длительного хранения) дадут наиболее прочную опоку. А процесс вытапливания (и последующего выпаривания и выжигания) воска не должен влиять на процесс прокалки и последующего спекания керамики, поскольку второй процесс - основной, задающий свойства поверхности литья. Извлечь воск из опоки и избежать ее воспламенения (которое приводит к образованию углерода в полости опоки и существенно увеличивает газообразование) можно не только вытапливая воск в поддон, но и превращая его в пары при более выокой температуре (и вытягивая их из печи до достижения температуры самовоспламенения воска).
Повторюсь.
Для самых сложных случаев используйте SRS Silk.
Заформуйтесь строго по инструкции (особенно важно не передержать и не вибрировать слишком долго, чтобы не закладывать дефектность в уже кристаллизующийся гипс).
После формовки опок выдержите их ровно 2 часа в неподвижности.
Поместите в жаровой шкаф, заранее нагретый до 150 С.
Через час переместите в печь, заранее нагретую до 150С.
Далее за час до 230 С, три часа выдержки при этой температуре.
Потом выход на 730 С со скоростью 140 градусов в час (если изделия массивные и из модельного воска, в остальных случаях 150 в час достаточно).
Выдержите 4 часа при 730 С, затем за час опустите до температуры литья. И продержите не менее 2 часов при этой температуре прежде, чем будете лить.
Результат хотелось бы здесь увидеть, если решитесь все это провернуть.
и вибрации 
, сначала форммасса,