Классно !!!!Тоже так хочу уметь))Но гравировка туго даётся без учителя,поэтому остаётся только любоваться работами других.Олег Николаевич браво!!!!
....
Андрей,поправлю чуток тебя:лезвие есть часть клинка,поэтому правильней говорить люфт клинка.

Zhavoronkov,
начнется гравировка акрила?

Olaf,
а я сейчас все ржу, что не остановиться.

Диодным лазером мощностью 3.5Вт можно:

1. Делать гравировку на фанере, дереве, резать картон, акрил и пластик, но это не всё.
2. Диодным твердотельным лазером мощностью 3.5Вт можно гравировать на камне.
https://www.youtube.com/watch?v=5wXRXBPNQHo
Я очень долго думал, что это невозможно, что на камне в принципе нельзя делать гравировку диодными лазерами, другое дело фрезер или оптоволоконный лазер. Как видите, сделать простую гравировку на обычном камне вполне реально.

3. Можно резать фольгу.
https://www.youtube.com/watch?v=GRaitH7jm3c
Этот эксперимент я тоже поставил не сразу, точнее сказать положительный результат получился не сразу. Важно было добиться того, чтобы происходила резка только верхнего алюминиевого слоя фольги, а нижний (клеящийся) слой остался на месте. К сожалению, точного расчета скорости резки вывести нельзя, поскольку все зависит от самого материала и лазера, но важен сам факт – резать отражающую клейкую фольгу возможно.

4. Диодным лазером, установленным на DIY гравер можно делать отличные изделия из кожи
https://www.youtube.com/watch?v=8ADH_rw0pX8
Гравировка на коже, на моя взгляд, самая красивая. Сделав гравировку на коже, можно персонифицировать многие личные вещи: ремешок для часов, портмоне, визитницу, всевозможные чехлы. Получается очень красиво и необычно.
Кстати, для гравировки на коже отлично подойдет и небольшой гравировальный станочек с 300-500 мВт лазером. Несмотря на то, что он имеет очень небольшую рабочую площадь, он может подойти для начинающих мастеров по коже.
5. 5. Диодным лазером можно делать гравировку на алюминии
https://www.youtube.com/watch?v=GZhdL3aF9F8
К этому видео я готовился практически год. Пробовал разные варианты – покупал всевозможные виды пасты для гравировки, думал, как повысить мощность или вообще нагревать само изделие перед гравировкой, а оказалось, что все сделать очень легко. Достаточно просто покрасить обычной темной краской и тогда лазер идеально выжигает краску. Конечно, нельзя в полной мере назвать этот процесс лазерной гравировкой самого алюминия, ведь по факту алюминий остается нетронутым, но ведь главное полученный результат, т.е. благодаря такому действию получается очень красивый эффект.
В ближайшее время я планирую сделать гравировку на ноутбуке.
6. Можно изготавливать печатные платы с использованием диодного лазера:
https://www.youtube.com/watch?v=HbMIrLEI1I4

Диодным лазером мощностью 5.6Вт можно резать фанеру толщиной до 8 мм.
https://www.youtube.com/watch?v=JqY9hWLQaVg
Своим лазером, мощностью 5.6Вт, я прорезал 8 мм фанеру. Надо признаться, что далеко не каждый 40Вт СО2 лазер способен прорезать фанеру такой толщины. Безусловно, скорость не очень большая, но с другой стороны, если время не самое главное и есть помещение, где находится станок с лазером, то можно оставить машину вырезать изделие и спокойно заниматься своими делами.
В заключение хочется сказать, что лазерная гравировка это интересно и увлекательно, главное больше экспериментировать и стремиться к качественному оборудованию.

Всем красивых лазерных гравировок!

Добрый вечер, уважаемые!
Ищу мастера-ювелира, который мог бы на платной основе проконсультировать меня на предмет обработки горного хрусталя/искусственного хрусталя/кристаллов аметиста, дымчатого кварца и др. В общем ищу специалиста, кто имеет опыт работы с перечисленными материалами. Под работой имею ввиду "выточку" геометрических форм по заданным размерам, гравировка изделий, сверление отверстий и др. В моем представлении работа с кристаллами имеют свою специфику и я ищу специалиста именно в этой области.
Стоимость консультации будет обсуждена непосредственно с мастером. Место встречи - Москва и МО. Если нет возможности встретиться лично, то готов по скайпу/фейстайму. Но желательно лично встретиться. В дальнейшем не исключаю продолжения сотрудничества ввиде конкретных заказов.
Буду ждать сообщений в личку, отвечать буду оперативно.
Спасибо!

Подключается к компьютеру как принтер. Места достаточно 1 кв.метр. Подойдёт почти любой ноутбук. Гравирует как шрифты, так и символы. Для ювелирной мастерской или точки продажи ювелирных изделий. Гравировка на одном кольце стоит 500 руб. на паре 750. Плюс ультрамойку предложить можно, ещё сотка .Гравирует за 1 минуту. Дольше текст молодожёны выбирают. Приходят написать имена и даты, а когда показываешь 10 листов текстов, ...да на латыни, то жалеешь сто раз об этом. В проходном месте в день до 5 колец, как минимум. Места достаточно 1 кв.метр.

Всем здрасти, ну пользуюсь таким станком довольно давно.
Попробую кратко описать что он может и чего не может. И как я сам на нем работаю.
Итак начнем с железа:
1 - Гравировка на ровных поверхностях, алмазной иглой поле 100 на 100 мм(давно перешел на твердосплав, использую алмаз только по праздникам).
2 - Гравировка на цилиндрических поверхностях (ручках). (шла как доп опция)
3 - Гравировка на кольцах (внутри, снаружи).
4 - Фотогравировка (доп опция со своим софтом)
5 - Фрезировка ровных поверхностей.

Ну вот и основные функции, теперь нюансы:

1. Делал на нем гравировку на шашке, для этого имею дощечку к которой ее нужно прикрутить и просунуть ее в отверстие закрытое дверцей на обратной стороне станка. Оно позволяет гравировать длиномеры, кинжалы шашки и т.д.

2. Поле 100 на 100 хоть и ограничивает нас но можно разбить большой текст на части и тогда состыковать его, сложно но можно (дощечка вам в помощь) делал 150 на 170.

3. Корел драв, позволяет полностью взять на себя весь дизайн проекта, в том числе трассировку по рисунку, заполнение внутри шрифта, а так же все шрифты которые установлены в Виндовс есть в Кореле, файл сохраняею в формате DXF и потом сразу закидываю в рабочее поле Гравостайла, уже с готовыми размерами и контрольными точками. В том числе если надпись нужно разммещать по траекториям (кругу, изгибу ножа и т.д.)

4. Ручки гравировать немного сложновато, все упирается в возможность жесткой закрепки ручки, например поворотные приходиться разбирать а потом собирать, иногда использовать различные подкладки чтобы она не скользила на распорках. Приспособа для крепления авторучек пластикавоя лопнула через пол года, после попыток закрепить пожестче.

5. Фотогравировка начинается с фотошопа, где я убираю лишний фон, корректирую контрастность и и делаю обесцветку. Потом только в родную программу и вперед она сделана для однокнопочных, т.е. идешь по порядку по пунктам 1-2-3-4-5 и если где то налажал то начинаешь все сначала. Максимальное время гравировки 12 часов с разбивкой рисунка на 2 части. размер 120 на 80 мм. на максимальном качестве.

6. Фрезировка самое слабое место этого станка, хоть такая возможность и есть но жесткости его конструкции явно для этого недостаточно, или это превратиться в муку по нескольку часов или же если сразу заглубить все покарябает, в общем не советую. Хотя иногда и приходилось делать но стараюсь минимально задействовать эту возможность.

Andre,
Загляните в раздел - Гравировка. - там про гильош есть темы.

Zhavoronkov,
Ручки пихаем целиком предварительно примотав колпачек скотчем, чтоб не крутился, самое опасное в этом запороть ручку, как правило она стоит минимум в 2 раза дороже чем сама гравировка.
Использую алмазный резец, креплю туда брюлы трофейные шипом наверх. Роднойуже давно стерся, да и стоит он космических денег, а чтоб минимизировать биение во время гравировки алмазом, вешаем на шпиндель прищепку канцелярскую сверху, чтоб не крутился. Блюлик редко удается закрепить ровно по центру. И еще ослабил пружину нажимную, теперь на первом делении гравируем мягкие металлы не боясь зарывания острого резца

alex xxx,
Полностью вручную - это от отливки металла под заготовки, прокат, выколотка, разметка, выпиливание, припасовка-монтировка, гравировка, эмаль, камни, родирование и т. д. Вы представляете, какой громоздкий он был бы , если его отливать? Эту модель мы начали делать, когда на рынке еще и 3D не было! Эти модели делались открывающиеся, с росписью внутри. В 3D , да литье, да металл с порами -фу. И если бы Вы подержали такие вещи в руках, то увидели бы, что изделия по выплавляемым моделям грубее, как их потом ни дорабатывай, чем ни украшай. Поверьте, если бы такое и такого качества можно было делать через литьё, это было бы нирваной! А то мастер по два месяца делает один кулон.

alex xxx,
сложно сказать по таким зафотошопленным фото. На фото с еврейскими символами гравировка похожа на ручную, но подполирована (Олег бы, вероятно, сказал, что заполирована в усмерть ). Крышки - скорее всего литье с резинки, мастер-модель скорее всего ручная, немного кривовато для чпу.

Расскажи, лучше, что такое ручная работа: литье например - ручная или нет?

Цитата
(Sd768 09.04.2017) alex xxx, сложно сказать по таким зафотошопленным фото. На фото с еврейскими символами гравировка похожа на ручную, но подполирована (Олег бы, вероятно, сказал, что заполирована в усмерть ). Крышки - скорее всего литье с резинки, мастер-модель скорее всего ручная, немного кривовато для чпу. Расскажи, лучше, что такое ручная работа: литье например - ручная или нет?

Заднюю двустворчатую крышку миноры я бы делал на чпу фрезере и лил бы.Если вручную,то штампом,но штамп опять же на чпу.Если штамп ручками,то узор был бы несколько иной....Если полностью руками,то я так чисто не сделаю,не смотря на довольно таки большой стаж в ювелирке..((((

Не хотел ввязываться, но отвечу. Вальтман, сапоги вспоминают когда хотят остановить ахинею оппонента. Причём тут гравировка когда разговор о заточке резцов? И с какого перепуга я должен делать контрольную работу чтобы высказать своё мнение и поделиться своим опытом по заточке? По приводу. Когда люди начнут профессионально пробовать гравировать на Вашем приводе, тогда вылезут все тараканы которые там сидят! По шайбам. Вы прекрасно знаете, что при работе на бакелитовой шайбе тепла выделяется значительно меньше чем на металлической, поэтому меньше проблем с теплоотводом. Я на бакелите делаю формовку, а шлифую и полирую на чугуне, меди, оргстекле. Работаю на сухую. Материал, спицы К40 ф2,5 mm и HSS "лапша" 2х3х40 (пилы для мехножовок). Я так работаю и никого не обязываю к этому!

Цитата
(SWB. 11.05.2017)Причём тут гравировка когда разговор о заточке резцов? И с какого перепуга я должен делать контрольную работу чтобы высказать своё мнение и поделиться своим опытом по заточке?

ну наверное что бы показать какой рез какое качество получили..... не ... ну нет так нет...
ну вот к примеру я не профи ваще(впитываю Николаича) ... чисто любитель .. точу на двух шайбах 80-63 и 2-1 , ручкой изготовленой в 14 году на первом приводе из форедома (не сгораемом ) рез выглядит вот так
ПС. и имею по жизни нескончаемое количество вопросов по всем вопросам)))))))))

Georg.P,
гравировка возможна по стали, а закрепка скорее нет....возможно материал штихеля для стали и цветмета разный.

Цитата
(Sd768 31.05.2017 21:35:15) (подъемы корнеров - типа и есть самая большая нагрузка).

Sd768, Забудьте об этой " дивной " технологии - поднимать штихелем корнеры и Вам не понадобятся штихеля особой твердости . Это технология не закрепки , а "задавки " камней в металл . Разделка под закрепку это по сути та же обронная гравировка , только проще и однообразнее . Поэтому и HSS и инструментальная углеродистая сталь может с успехом использоваться для всех штихелей .

Цитата
(trubotchist 31.05.2017) Georg.P, гравировка возможна по стали, а закрепка скорее нет....возможно материал штихеля для стали и цветмета разный.

trubotchist, Нет , просто угол заточки разный . С ув.

Цитата
(Georg.P 31.05.2017)Забудьте об этой " дивной " технологии - поднимать штихелем корнеры и Вам не понадобятся штихеля особой твердости . Это технология не закрепки , а"задавки " камней в металл . Разделка под закрепку это по сути та же обронная гравировка , только проще и однообразнее . Поэтому и HSS и инструментальная углеродистая сталь может с успехом использоваться для всех штихелей .

Вот не нужно через меня спорить с кем-то. Зачем мне это? Написал же, что мнение не мое.
У меня есть, конечно, покупные штихеля, но планово перехожу на самодельные. А закрепка вот ни разу не интересует.

Зашел вчера, раз такое дело, на сайт Валлорба. Что-то скурвились они совсем. 4 года назад были широкие флахи для разравнивания фона (типа стамески, ширина больше высоты), суживающиеся к верху флахи для поднутрений и много другого интересного. А сейчас только стандартный набор. С другой стороны - и без них обойдемся.

В этой статье мы хотели бы рассказать про все нюансы лазеров и граверов.
Многие новички спрашивают, чем отличаются лазеры, какой лазер лучше выбрать. Мы постараемся ответить на все эти вопросы.
Мы расскажем о многих нюансах работы с лазерами и лазерными граверами.




Выбор оборудования!
Перед тем как покупать оборудование – вам нужно сразу определиться с целью, а что именно вы хотите гравировать в будущем, а также в каких объемах.
Сразу оговорюсь, что если речь идет про промышленные объемы, то лучше приобрести мощные СО2 или отповолоконные лазеры. Если же речь идет о небольших и коммерческих партиях, скажем до 100-500 единиц продукции в месяц, то подойдут твердотельные диодные лазерные граверы.
О них мы и поговорим далее.

Рама или шасси гравировального стола
90% рам или как мы их называем шасси для граверов производят в Китае. На Али представлено огромное количество таких станков. Принципиально они мало чем отличаются. Основное отличие – это прошивка. Прошивка будет определять то, с каким именно софтом будет работать ваш гравер. За все время мы протестировали практически все версии программ и прошивок, таких как GRBL, CNCC LaserAxe, ACAN, mDraw и другие.
Такие рамы или шасси называются DIY, поскольку большая часть их них отправляется в разобранном виде и пользователю нужно будет потратить немало времени, чтобы собрать.





В настоящий момент мы отдаем предпочтение тем решениям, которые поддерживают программы CNCC LaserAxe. В этом кроется нюанс первый. Выбирая раму или шасси гравировального стола (вместе с электроникой) вы предопределяете то, с какой программой будете работать в будущем.
В данной статье мы не будем детально рассказывать о каждой программе отдельно. Свои обзоры и инструкции Endurance публикует регулярно на нашем сайте и выкладывая видео уроки на нашем Youtube канале.
https://www.youtube.com/georgefomichev
В среднем шасси / рама стоит около 100-300 долларов (в зависимости от комплектации и качества сборки).
Есть другая категория MakeBlock plotter XY 2.0 kit



На его сборку, даже по хорошему видео на подобии этого уйдет как минимум несколько часов
https://www.youtube.com/watch?v=bDlq0_BuEyM
Помните, скупой платит дважды. Сэкономив один раз и купив по-дешевле на Али, у непроверенного поставщика вы рискуете получить очень сомнительного качества продукт, не говоря о качестве технической поддержки, которая может быть на китайском.


Выбор лазера




Лазер – по сути – это сердце вашего гравера. Если электронный блок – это мозг – управление, то лазер – это самое что не на есть сердце. От лазера будет зависеть все: качество гравировки, продолжительность работы, стабильность вашего бизнеса. В настоящий момент мощности твердотельный лазеров варьируются от 0.1 Вт (100 мВ) до 8 Вт (8000 Вт).

Данное ограничение чисто физическое. Твердотельные диоды есть пока только номинальной мощность 8000 мВт.




Дело в том, что диод такой мощности потребляет примерно 40-60 Вт и довольно сильно греется. Собственно хороший лазер – это:

1. У которого хорошее охлаждение

2. Который имеет надежный и универсальный крепеж, благодаря чему его можно поставить как на ЧПУ, так и на любой 3D принтер.

3. Качественная линза. Линза очень важна. Она либо хорошо фокусируют световое излучение в пучок и у вас мощность концентрируется в точке 0.1 мм или нет. 0.1мм – это минимальное оптическое зерно, которого возможно добиться.

4. Надежная электроника. Электроника, иными словами драйвер управления лазера – позволяет питать ваш лазерный диод очень стабильно, не допуская скачков напряжения, что в конечном итоге будет беречь кристалл лазерного диода от деградации. Деградация происходит обычно либо от перегревания либо от плохого питания из-за чего происходит скачок напряжения и диод «умирает».

5. Тот внутри которого стоит качественный диод. На рынке есть много поставщиков низкокачественных диодов. Из них получаются плохие лазеры. Они просто либо не соотвутсвуют заявленной мощности, либо просто их быстро выходят из строя.

Хорошо собранный лазер – это редкость. В мире всего несколько поставщиков качественных лазеров.

90% лазеров, которые мы тестировали и покупали на алиэкспрессе – просто фэйк. Они просто не соответствуют заявленной мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=pU8z6SR1DbI



Лазер + рама
Здесь кроется другой важный нюанс. Не любой лазер можно поставить на любую раму. Все дело в том, каким образом электроника рамы и электроника драйвера будут взаимодействовать. Например некоторые платы на граверах, таких как Makeblock не поддерживают лазеры мощностью свыше 5 Вт. Все дело в том, что для того, чтобы питать лазер мощность 2Вт необходимо 1-2Ампера, для лазеров 3.5Вт необходимо 2-3Ампера, для мощность 5.6Вт необходимо 3-4Ампера, а для лазера мощностью 8Вт нужно 5Ампер. Ток такой силы просто не может течь Для этого необходимо делать специальную плату (расширение) с помощью которой лазер питается отдельно, т.е. не от самой управляющей платой, а может питаться от отдельного источника питания.
https://www.youtube.com/watch?v=pU8z6SR1DbI

Лазеры для полутонов
В этой части кроется другой нюанс. Далеко не все китайские лазеры могут гравировать полутона. Дело в том, что для того, чтобы это было возможным – необходимо, чтобы в драйвере лазера был предусмотрен ШИМ. Именно благодаря ШИМу меняется мощность лазера. Обычно у этих лазеров 3 провода. Два + и – для питания и третий для управления ШИМом.
В действительности многие китайские лазеры ШИМа не имеют.

Программа для гравировки полутонов
Здесь кроется другой важный нюанс, а именно комбинация лазера + программы + электроники (прошивки) для полутонов.
Для того, чтобы у вас получалось делать полутона. На лазере должен быть ШИМ, программа должна поддерживать вариант гравировки из растра (вектор и gcode по определению не может иметь полутона) и на плате должен быть разъем для управления. Многие протестированные нами модели либо одного либо другого либо всего вместе не имели.
Здесь я хотел бы пояснить почему вектор или gcode не могут гравировать полутонами.





Все дело в том, что в векторе, точнее в формате gcode мощность лазера задается один раз и уже в процесс гравировки обычно не меняется.
В растровом же формате фактически происходит по-точечная гравировка, т.е. каждая точка в линии либо является белым либо черным/


Про преобразование из растра в вектор и про то, как сделать полутона мы детально уже описали на странице http://old.endurancerobots.com/lazernaya-gravirovka-polutonov-kak-napechatat-krasivye-fotografii/
Таким образом, мы рассказали об основных нюансах при выборе лазерного гравера или самого отдельного лазера.



Если у Вас есть вопросы – обязательно пишите – мы с радостью ответим!


С Уважением,
Фомичев Георгий
Основатель Endurance
gf@EnduranceRobots.com
+79162254302