Цитата
Ни в коем разе. Ни с какого бока солид к ювелирке не пристегнёшь - это машиностроение. Если Райна не устраивает, Макс можно попробовать - хотя тоже не фонтан.

Всё зависит от требований, предъявляемых к разрабатываемой модели.
Если нужно красиво идею оформить, т.е. рендер получить, то и 3DMax и Rino подойдут, кто в чём больше рубит.
Если речь идёт о единичном производстве, когда модель предпологается на CNC в реальность воплощать или на древних машинах прототипирования (типа t66,t612) в воске выращивать, с дальнейшей ручной доводкой то Rhino само то.
Но когда речь идёт о массовом производстве, когда нужно получить модель максимально приближённой к конечному изделию - с минимальным количеством ручного низкоквалифицированного труда на конечном этапе обработки, и тем более когда из одного дизайна нужно выжать 20-30 моделей, не говоря уже о корпусах часов и т.п. то здесь без серьёзного параметрического CAD не обойтись и Rhino здесь уступает Solid Works, Unigraphics, Catia и т.п. .
Вот например классическая массовка - задача сделать модели кольца с центральным камнем от 10пунктов до 1,25kt. Было сделано 2 модели (модели состоят из двух частей - бордино съёмное) (с помощью Unigraphics) 1 кольцо - 10p-40p, второе 50p-1,25kt в течении одного рабочего дня + набор кастов 10p-1,25kt.
Техпроцесс : 3D model - prototip (Viper) - резинка (80 градусов) - воск - литьё - обработка.

Нашел случайно сегодня в штампах матричку (типа большой фильеры), а это к ней пуансон (в нем почти вся хитрость). Стаканчики (коньячный набор, самые маленькие из тех что приходилось вытягивать из листового мельхиора и серебра). С припаянной ножкой выглядят так. Обычно просили по простенькому гравернуть (жанровые сцены заказывали гораздо реже, эт на любителя, в основном охотникам обкомовским )



Но бывало, что паяли из листовой развертки, довольно сложных форм , со швом (на который немец и купился). Это когда припаивались донышко и ручка, типа этой, из 2-х половинок. Казенники симметричные приходилось делать так чтоб идеально совмещались после штамповки и выпиловки. Вот была история, еще та!



Конечно, к давильным работам это не относится, но не удержался, так что извиняйте. Просто чтоб не быть голословным

Благодарствуйте-с...
Zelad, Ваша технология в корне отличается от нашей, но судя по фото главный минус мастер-пуансонов в таком виде это отсутствие "плеч". Только попробуйте работать со штампами с диаметром бОльшим чем площадь рельефа, думаю не пожалеете. Вторая "непонятка" для меня: зачем при отдавливании матрицы вставлять всю конструкцию в обойму???
Неужели только ради центровки, так есть же другие способы (сравнительно честные, как у Остапа )
Ну продолжим. Задолбавшись эскизировать, потратил сегодня минут 40 на фотосессию- не пожалел: дома гораздо быстрее управился



Это для начала. Вот такой набор "на все случаи жизни" мы всегда держим наготове. Тут и пупсы, и пара- тройка конусов разных диаметров и плоские матрички, и заготовки под мастер-пуансоны. Надеюсь не думаете, что нам делать нечего и мы заказали и оплатили все это токарю "понта ради"?

Тогда еще раз повторюсь: тело Ваших штампов "хлипковато будет", их конечно не раздует. Их просто согнет как пить дать. Но это мое и только мое мнение Далее на счет осторожностей с высотой рельефа мне стало кой-че ясно. Опять проблема в отсутствии "плеч". Вот мастер пуансоны с высотой в 25 и 15 мм соответственно, по отношению с площадью рельефа, думаю и так видно



Второй казенник к известному пустотелому кресту ( в пересечении трубок, помните?). И уверяю Вас, надо б было высоту в 2 раза увеличить- без проблем (при той же площади). Главное- чтоб угол конуса поверхности был одинаковым. Штампы боятся несимметричности относительно вертикальной оси. Потому что давление идет как раз вдоль нее, родимой. И если мастер-пуансон "дает крен"- то при вхождении в матрицу он начнет уходить в сторону (как плохой ныряльщик, входит в воду) и только лишь поэтому лопнет Подозреваю, что при таких пропорциях пуансона и матрицы их по любому начнет "уводить от оси"- куда то ж давлению нужно деваться, вот и найдет "слабину закалки".

А большая "подошва" всегда сохранит вашей конструкции "перпендикулярность" к цилиндру пресса. А? Не согласны? Аргументируйте, а народ пусть рассудит...

У нас даже конусы часто с плечиками- и не жалеем-с. Правда обычный рельеф без таких экзотических превышений, примерно такой:



Кстати там видно что она отпущена после закалки, причем "на глазок", для скорости: т.е. после охлаждения и пробы на твердость (надфилем, если скользит, не берет, говорим "стекло") и идем к точилу и сбоку зачищаем тонкую дорожку на всю высоту. Потом ставим в муфель (пока горячий) "дорожкой к себе" и ждем от 3-х до 7 минут (зависит от массы детали), постоянно поглядывая. Как только на зачищенном появится "цвет легкой соломы" (золотистый такой)- мгновенно вынимаем и ставим на металлическую заготовку, чтоб отнимала тепло. Часа через 2-5 деталь остынет до тепленькой, а напряжения в ней "выровняются". Можно конечно иметь спец. отпускную печь, держать ее постоянно включенной на 300 град. Тогда смело ставьте деталь туда и хоть гуляйте. ИБО закаленный металл (у-8, у-10) отпускается ПРИ 300-стах!!! Гворю со знанием дела.

Выше 300 цвет станет красно коричневым, дойдет до фиолетового- и "пиши пропало", можно калить заново. Вот так вот как-то

У меня тоже индукционная плита и цифровая станция для жидкостей, которая умеет даже по уровням мерить градусы. Допустим нижние 5 мм, средние и верхние зоны. Ну и перемешивает раствор постоянно струей небольшой скорости.

Но, это дорогое удовольствие. Для начала, чтобы не вкладываться в такую технику, советую простой набор.

Плитки нагрева от Солидскейпа хватит. Покупаем 1,5 литровую стальную емкость (по типу миски для собак - 1 евро). А также стальное сито, плоское снизу - 3 евро. Цифровой градусник, китайский. Обязательно с выводом шупа отдельно от градусника. (провод с датчиком на конце). Главное посмотрите, чтобы до 60 градусов мог мерять температуры. Не все это умеют. Стоит такой 6-8 евро.

Прикручиваем проволокой датчик в центре снизу под сеткой и наслаждаемся процессом. Максимальная температура раствора не более 55 градусов Цельсия.

У меня просто иногда не хватает времени, отмываю модели дома после работы. А не на офисе. И дома такой простой набор. Честно скажу, при определенной сноровке, разницы никакой на отмытых моделях.

Советую вам головку ОГМЭ-ПЗ, с расстоянием 190 мм, на 90 мм не так неудобно работать, к ней штатив с регулировками, плюсы варианта этого микроскопа - цена( конечно лейка лучше, но дорого) и неплохое качество с просветленной оптикой. Последние 5 лет сижу на нем, по 8-10 час в день, и тьфу тьфу, зрение нормальное. совет по бормашине - лучше с микромотором, без рукава, так как он дает в момент начала вращения бора биение, привыкнуть можно конечно, сам кстати так работаю, но хороший микромотор лучше. Правда, увы и дороже. Особенно рекомендую безколлекторник, посмотрите в фирмах продающих стоматологическое оборудование. Большое внимание уделяйте освещению рабочего места! По шаровым тискам, на мой взгляд лучше как раз не 100 мм диаметром, а меньше, хороший вариант - микроблок от GPS, У меня на работе маленький шар -80 мм, и вес у него маленький, а в своей мастерской на 130 мм и вес 10 кг, так именно для закрепки маленький удобнее оказался. Он как то мобильнее и удобнее. По штихелям, - флах №4, 6, 8, 10, мессер тонкий для закрепки на заусенку, шпиц штук 4-5, от маленького номера до большого, бол - 4,6,10, фасетттен 6,12, 14. А вообще штихеля дело такое, каждый своим набором пользуется, по мере накопления опыта сами увидите что нужнее. Корневертки, боры - это все из разряда расходников, давчики сами будете делать, под ситуацию так сказать. по заточке штихелей - брусок индиа для грубой правки, алмазный диск для бормашинки, советую для зеркального реза корундовую пластину и алмазную пасту. Изделия клеить - паста термолокк. Уф, короче еще много всего, спрашивайте более конкретно, и удачи вам в работе!

Цитата

Советую вам головку ОГМЭ-ПЗ, с расстоянием 190 мм, на 90 мм не так неудобно работать, к ней штатив с регулировками, плюсы варианта этого микроскопа - цена( конечно лейка лучше, но дорого) и неплохое качество с просветленной оптикой. Последние 5 лет сижу на нем, по 8-10 час в день, и тьфу тьфу, зрение нормальное. совет по бормашине - лучше с микромотором, без рукава, так как он дает в момент начала вращения бора биение, привыкнуть можно конечно, сам кстати так работаю, но хороший микромотор лучше. Правда, увы и дороже. Особенно рекомендую безколлекторник, посмотрите в фирмах продающих стоматологическое оборудование. Большое внимание уделяйте освещению рабочего места! По шаровым тискам, на мой взгляд лучше как раз не 100 мм диаметром, а меньше, хороший вариант - микроблок от GPS, У меня на работе маленький шар -80 мм, и вес у него маленький, а в своей мастерской на 130 мм и вес 10 кг, так именно для закрепки маленький удобнее оказался. Он как то мобильнее и удобнее. По штихелям, - флах №4, 6, 8, 10, мессер тонкий для закрепки на заусенку, шпиц штук 4-5, от маленького номера до большого, бол - 4,6,10, фасетттен 6,12, 14. А вообще штихеля дело такое, каждый своим набором пользуется, по мере накопления опыта сами увидите что нужнее. Корневертки, боры - это все из разряда расходников, давчики сами будете делать, под ситуацию так сказать. по заточке штихелей - брусок индиа для грубой правки, алмазный диск для бормашинки, советую для зеркального реза корундовую пластину и алмазную пасту. Изделия клеить - паста термолокк. Уф, короче еще много всего, спрашивайте более конкретно, и удачи вам в работе!

Здравствуйте.Фасеттные штихеля:http://www.sapphire.ru/vcd-22542-1-712/goodsinfo.html как вам эта сталь,может что- нибуть другое порекомендуете.С уважением Вячеслав. И по шпицам если можно:ходовые номера.

kyznes,
"Raims,
это не повторяющаяся траектория, копировать по кругу не буду, вопрос в посте 402 на этой странице.
Внимательно Вас слушаю."

Вы писали. Пост 402:
"Я не прошу Вас и пользователей, вашей интеллектуальной собственности, мне что то дать или подарить.
Заметьте, я не звоню вам по телефону, по скайпу, я спрашиваю у вас здесь открыто,
то есть эта информация будет доступна всем, а не мне лично.
Можете ли вы, не углубляясь в детали, описать, что вами сделано в софте.
Примерно так,
Мы сделали из старой, новую машину и теперь она едет со скоростью 2000км.ч.
Для этого мы установили новый 1000 сильный двигатель с турбонадувом , впрыском и т.д.
В конструкцию двигателя углубляется не надо, (это ваша интеллектуальная собств).
Мы усилили кузов.
Мы поставили новые колеса.
И.Т.Д.

В чем проблема, это сделать.??"

Примерно так и ответил. Пост : 408
"Да, так оно и есть, при помощи разных продолжительных тестов был выбран самый лучший двигатель с набором передач и узлов с наименьшим количеством ошибок. Теперь машина едет быстро как только может и вписывается в повороты. Что бы это оценить нужно проехаться с серийной моделью а потом на этой. Как я могу вам это устроить? Никак. Могу только сказать что это так есть. Только и хотел, чтобы играясь с демо,знали , что есть и по лучше вариант. Нет желания дразнить, - а мы тут накрутили такого..., просто дотягивал это все для нормальной работы, чтобы купившие станки могли иметь максимально пригодный вариант версии софта из того что у меня было в распоряжении. Программы создает целым коллективами и все ровно в них ошибки, а здесь швед в одиночку смарганил такое. Я из кучи запчастей скручивал подходящий нам."

В чем не понятность ответа? Какой вопрос такой ответ. Деталей про бамперы нет, и про свечи тоже. Разница вам какая что там стоит, главное что лучше, а как проверите, что лучше? Не верите что говорю серьезно? Просите доказательств? Зачем мне убеждать Вас в том?

Treugolnik,

Ага, когда начинается дискуссия, становится интереснее
Не буду отвечать на все подряд, получится простыня. Отвечу на то, что наиболее важно.

1. Паста ГОИ - это не советское изобретение. Это советская модификация общеизвестного и широко распространенного продукта. Советская прикладная наука чаще всего действовала одним и тем же накатанным путем - брали импортный продукт, раскладывали его на компоненты, пытались воспроизвести с разной степенью успешности. Причина - не в том, что необходимо было обязательно украсть чужое, а в том, что предназначение конечной продукции было военным (в данном случае - оптика), нужен был собственный источник всех материалов, да и валюту не хотелось тратить там, где этого можно было избежать. Советские силиконы начались с того, что на выставке в конце сороковых годов наши специалисты взяли образцы силиконов компании Dow Corning. Изучение этих образцов привело к появлению опытного производства и формированию серьезного научного подразделения в ГНИИХТЭОС. А заодно и к появлению Виксинтов, которые дошли до нас в более-менее неизменном виде с тех далеких 50-х годов. Именно они стали нашим ответом буржуйским силиконам.
С пастой - то же самое. Green Rouge известна ювелирам минимум сотню лет. Пасты на основе окиси хрома промышленного назначения - еще дольше. Сама жировая основа паст также не является секретом - все давным давно отработано. ГОИ - это прикладной институт, результатом их деятельности должны были быть оптические стекла. То есть это были спецы по полировке, а не изготовители паст. И подход их был именно таким - модифицировать известный продукт под свои конкретные нужды. В некотором роде похож на мой, я ведь тоже плясал не от коллоидной химии и теории Билби, а от готовых продуктов и конкретных задач, которые они решают не лучшим образом. Сначала разобраться в назначении каждого компонента, понять что и каким образом с его помощью можно регулировать. Разобраться в наборе инструментов, так сказать. Потом посмотреть на шаг-два дальше, то есть изучить процесс и понять, что еще важно (в нашем случае - круги, скорости, температуры. сила прижатия). Что-то не нравится - поиграться и изменить соотношение компонентов. Что-то совсем не подходит - поискать варианты решений, заменив компоненты или добавить новые. В любом случае, это скорее похоже на рецепт борща, чем на изобретение. Патентовать там нечего, революционных добавок не было и нет, поэтому сейчас есть словечко Ноу Хау, а раньше просто была Военная Тайна
Я не знаю, какой волшебный компонент Вам удалось обнаружить в старом рецепте пасты ГОИ, но уверен, этот компонент есть и в других пастах.
Есть еще один важный момент. Асбест был всем хорош, да вот - вызывает рак. Поэтому от него пришлось уйти. Цветные стекла и фарфоровые изделия перестали быть такими разноцветными и яркими, как венецианские стекла или Ломоносовский фарфор еще 100 лет назад - ядовитые вещества по возможности удаляются из промышленного производства. Иногда им находят замену, иногда - нет. Окись хрома Cr2O3, которая используется для паст (зеленая) - вполне себе нейтральный продукт, не растворимый в воде. Но при ее изготовлении из хромовой руды, она засоряется очень ядовитой окисью хрома CrO3 темно-красного цвета. Ее смертельная доза для человека при разовом приеме внутрь - 0,1 г. Силикагель при длительном попадании в легкие вызывает силикоз. У полировщиков со стажем, использущих пасту ГОИ, всегда болевые ощущения и тяжесть в груди, они не живут долго. От хромовых соединений стараются уйти там, где это возможно. Именно поэтому промышленное производство пасты ГОИ в России давно закрыто, делают полукустарным способом, теряя важные элементы рецептуры. Я отношусь к этому продукту как к асбесту. Рано или поздно он уйдет, к этому надо быть готовым. Зарубежные пасты на основе окиси хрома всегда дороже своих аналогов, так как требуют особой очистки окиси хрома от её ядовитого попутчика. У нас этим естественно никто голову не забивает, сыпет компоненты их мешка как они есть.
2. Моей целью является популяризация знаний и опыта, а не выкладывание рецептур полировальных паст или попытка научить их делать - думаю это понятно. Кроме того, мой опыт проведения семинаров по полировке, показывает, что излишнее углубление в теорию, утомляет основную часть слушателей. Потому, думаю, той степени подробности, что присутствует здесь, вполне достаточно для интересующихся вопросом. Более подробно я готов обсуждать в личке или при встрече - выберитесь уж наконец к нам
3. По температурам плавления. Не хочу пересматривать всю тему, но я писал в ней, что обычная температура плавления паст на жировой основе при их производстве - порядка 60 С, в том числе это касается пасты ГОИ. Температура 120 С появляется у пасты уже на работающем круге, буквально через секунды после начала работы. Нагретый жир в присутствии кислорода полимеризуется и температура плавления становится высокой. Полировщик это ощущает в виде заметного снижения эффекта полировки. Считая, что с круга просто улетел абразив, он добавляет новую порцию. Фактически, эта свежая порция опять на короткое время снижает температуру плавления.
Пасты LUXI не меняют температуру плавления, будучи нанесенными на круг. Или 85 С или 70 С (смотря какая паста). А отсутствие необходимости постоянно добавлять пасту, снижает ее расход (по нашему опыту - до 5 раз) и позволяет качественно полировать на практически чистом и сухом круге.
4. Про мое двоякое отношение к слою Билби я уже писал не раз. У меня есть своя теория, но без идей Билби не обошлось. Для формироваия металлической суспензии нужен компонент, который будет повышать дефектность металлической поверхности, вносить микротрещины, по которым идет отрыв частиц металла. Абразив нужен именно для этого. Поэтому без абразива никак. А вот форма частиц абразива в этом случае - очень важная составляющая успеха. Поскольку абразив все-таки присутствует, без хотя-бы частичного съема и уноса металла не обойтись, но если взять традиционное выцарапывание за 100%, он составит около 30%, остальное остается на месте.
5. По стали и титану, практика - критерий истины. Приходите, пробуйте.

Цитата
я еще Вашей брошкой восхищался

спасибо Владимир, приятно "слышать".

Цитата
все руки чешу, что бы самому попробовать за розочку взяться.

смело беритесь! Ежели есть возможность, то сделайте поверхность матовой не алмазным бором, а пескоструйкой. После чего слегка "пушком" или белым (прошитым, не прошитым - по желанию) с чуток белой LUXI и без нажима. Ну или чем привыкли, тут важен результат - края лепестков розы на бутоне засверкают. Буквально 1 - 1.5 мм - блеска - по самой кромке лепесточка и с основной ровной матовостью бутона - придадут Вашей розе нежный бархатный вид.
И ежели принюхаться, то от готового цветка будет еле уловимый аромат розы
Это не шутка, это наше подсознание.

(...на тот момент для матовости поверхности был только алмазный бор... хотя и сейчас особо ничего не изменилось о пескоструйке брежу до сих пор , по хорошему, сварганить бы самому по тихой грусти, да не знать печали... Была бы пескоструйка, не задумываясь отпескоструил бы цветок, сделал бы вообщем так как описал для Вас выше...)

В планах - на очереди - есть цветок, один из моих любимых, давно вынашиваю идею... разгребсти заказы да взяться бы за него уже...)) Может и гарнитур (брошку, серьги и кольцо) ну вообщем как пойдёт. Думаю, в любом случае что то стоящее из этого получится, я надеюсь)))

Цитата
колечко прямо как из под ЧПУ фрезы... как так ровно выгравировано VERSACE внутри кольца?

там ещё "made in Italy"...)) Ничего нового - стандартный набор джентльмена: микроскоп, бол штихель и спокойствие. Не ЧПУ конечно, но я старался, сделать максимально ровно. Да и куда нам до ЧПУ, фреза пройдёт по заданной траектории и "глазом" не моргнёт (хотя не факт, моргнуть кстати может - ежели сосед на районе неожиданно решит что он сварщик и бесперебойник не стоит. Впрочем не исключено что сейчас станки продуманны вплоть до избежания подобных моментов - утверждать не буду, не знаю.) ЧПУ сделает так, что будет всё чётко - как удары плёткой. А мы люди, простые смертные - думаем, переживаем, влюбляемся, растаёмся - в нас кипит жизнь - не так то уж и просто при всём этом сохранять хладнокровие "замахиваясь хлыстом" (делать чёткие идеальные линии...) но стремиться к этому стоить Опыт, на ломанных дров нам в помощь.
Вот так порой смотришь на взрослого дядьку и понимаешь, что ничему его жизнь не учит... Как относился похабно к ремеслу, так и относится. Прально, а чё суетиться, ежели народ идёт. Значит народ устраивает такое отношение...
Очень важно стараться делать хорошо, "абы как" и так получится...

Цитата
сахар, если его кинуть в расплав (уже жидкий металл), сгорая, утягивает в себя грязь.

Дык бурой же пользуемся при плавке, она и грязь на поверхность выводит и метал защищает. Та же соль, во время восстановительной плавки применяется (только не крупная - от неё едва увернёшься, может и в глаз не кисло прилететь, лучше мелкую -"экста", она не так стреляет), помогает собирать метал со стенок тигля. А ежели в берёзовой кочерыжке метал плавить то и бурой можно не сыпать - древесный уголь, прекрасная восстановительная среда, уголь, кстати в себя сорбирует грязь, влагу и т.д. - одни плюсы короче говоря. Я порой палочкой деревянной помешиваю в тигле метал:biggrin:. А потом в воду тонкой струйкой и снова в тигель (чистый, свеже за глазурованный бурой), отлился, отковал и вперёд - песня

Когда обручалки плавил в воду не стал лить... сейчас думаю может не мучился бы ежели сразу в воду отгранулировал и вновь сплавил, ведь при последки так и сделал и всё получилось. Бог его знает как взаимосвязано всё это... А вот по треску материала того же лома советского красного, конечно хочется мнения услышать Мастеров, что то покоя не даёт мне этот случай... Норми, дядя Валера, Юрий (ремесленник), Лемур, Далынин, Leo и все остальные активные участники (да не обидятся те кого не назвал, всех долго перечислять - я спать хочу...) и все те кто владеет информацией, особенно интересует информация основанная на собственном опыте - не обойдите стороной, поделитесь соображениями. Заранее благодарен всем откликнувшимся. А то я пряма нервничаю когда вспомнию этот лом Что интересно, до этих обручалок был лом советский, и цепочки и колечки, сплавил так он как пластелин - работал в удовольствие, а тут две гладкие обручалки проба и именник на месте и затрещал слиток... Воздуха что ли всё же хапанул при плавке? Блин, вновь нервничать начинаю...

Пойду налью себе молока лучше...

Цитата
не раз спасал безнадежные, казалось бы, случаи.

да? Это пробовать надо, спасибо, буду иметь ввиду...)) Сахаром вы только золотой сплав посыпаете, или по серебру тоже работает приправа?

Цитата
кстати, что интересно, в плоские валы катается без проблем. трещит только в ручейке..

однако... Может обжатие даёте сильное в ручьях? на плоских так не придавишь, как в ручьях, в плоский стан слиток просто не зайдёт, не схватит его крутящий вал. Ну если конечно не электромеханические валы, там то валы затянут, да вот только похерить инструмент можно. При такой нагрузке шейка вала скорее всего лопнет.

Цитата
Сейчас буду пытаться спасти желтое.

ну что там с жёлтым, получилось?

Цитата

добрый вечер!делается форма из металла,к примеру яицо,пустотелое на резьбе, отжигается набирается прямо на нем филигрань с разделением глади на шве резьбы,предварительно"чтобы не прилипал флюс или припой намазывают мелом,разведенным в воде,а когда он высохнет удобно и размечать на белой поверхности,после наборки на клей корпус засверливается и прошивается биндрой вместе с филигранью,паяется прекрасно мягким пламенем и обычным ПСР-70.

Зачем делать форму на резьбе!? Вполне достаточно просто двух половинок, которые никак не крепятся друг с другом.

У меня были сделаны такие половинки "яйца" из нержи, просверлены так что напоминали сито. На них набирал филигрань, биндровал, после паял...Паял даже 585. Проволоку из сий пробы при нагреве зело "крутит и пучит" , то при таком способе пайки дформация сводится к минимуму...

Vishnya, нарисованные сиськи/пиписьки мне совершенно не мешают спросить у вас :
вот этот вот зарез отсюда - какова его природа? чем лечится? для моих задач такие штуки очень нежелательны...
и вот это вот подкладывание фольги при юстировке....- это правда? а набор подкладок к станку придан? отековские галтовки, к примеру, имеют набор щупов для регулировки зазора между подвижной и неподвижной частью барабана....и если нужно подкладывать фольгу, то куда ее подкладывать? кроме вас тут специалистов по этой пятиосевой железке нету((((

как-то тут перемешались проблемы угловые и линейные....обеспечение параллельности-перпендикулярности осей должен предусмотреть конструктор, а шлифануть-фрезернуть-собрать с соблюдением микронной плоскопараллельности и перпендикулярности в пределах такого крохотного (90х90х90) рабочего поля для исполнителя не может быть проблемой (если он не совсем в дровах нашелся)....а обеспечить пересечение осей должен или испытательно-наладочный стенд, или нехитрый набор измериловки + внятный метод юстировки (пятиосевик сам по себе неплохой стендик)

ничего этого в нашем случае нет, если речь идет о подкладывании фольги....мне хорошо известно, насколько это подкладывание зависит от случая, что подкладывать нужно строго под крепеж, что пятна контактов малы, что все это ведет к поводкам и возможному заклиниванию мотора, если железки не с палец толщиной итд итп

Цитата
Да, может быть и не стоит говорить о 005 на воске, но при юстировке такие величины отражается в результате, их можно применять.

точность заявлена, проверить ее гораааздо проще, чем получить ее от производителя в сборе, чертить на воске необязательно - проще и точнее обмерить индикатором стальные цилиндрики по четвертой и пятой оси....и сразу отдать в "ремонт"...

короче, пока чота не очень....хотя конечно..... имея ввиду.....и всякое такое...мда

Ричард, что-то в Греции не заметил какого-то социального напряжения. Да и местные так гордились, что они греки, что даже работать не хотели. Как и большинство жителей южных стран.

Насчет этнических конфликтов на территории бывшего СССР, то они были еще заложены до 1991 года. Вспомним раздел Осетии на северную и южную части. Нагорный Карабах. Приднестровье.
Да даже выселение чеченского народа и крымских татар. А ведь они когда-то вернутся на свои земли. Что и случилось.

Что-то я тут не вижу руки Запада. Да и сам Кремль до 2000 года одной рукой давил бандитов, а второй кормил и делал деньги.


Ремесленник хотел спросить, где служили? Такая техника в начале 90-х, это новинка. Да и поставляли их вроде мобильным частям только, морпехам или десантникам. Всеми ли боеприпасами, из набора для орудия, удавалось стрелять? Как ощущения?

Я то на 2С1 служил. Так даже речку не давали пересекать, все резиновые уплотнения уже были далеки от идеала. По возможности, ездили по мостам или пантонам.

Надежда , добро пожаловать.
Конечно вальцы и фильеры это очень нужные инструменты и без них сложно что либо делать. Наверняка кто нибудь из Вашего родного города непременно откликнется.
Скажите, каким инструментом Вы на данный момент располагаете?

Есть чем метал расплавить (китайским компрессор, "меха") ? Изложница/ингус - есть куда металл расплавленный выливать? Отливка в виде прутков или Вы льёте в пластину?

Вам сейчас вальцы и фильера для каких целей нужны - проволочку делать?
Почему спрашиваю - серебро достаточно пластичный материал и в небольших количествах - тот же "королёк" к примеру (расплавить металл в тигле, и когда он чуть остынет - бура при этом будет ещё вязкой - успеть вынуть его пинцетом. Затем вода, отбел) - так вот "корлёк" металла можно отковать молотком до нужной Вам толщины с промежуточным отжигом. Из полученной пластины можно выпилить заготовку для изготовления проволочки, при этом, замете, не используя вальцев.

А вот фильеру можно сделать из двух трёх листов нержавейки (балконы одно время ей обшивали такие тонкие жёсткие листы). Ну или какая нибудь жесть. Попросите папу что бы он Вам просверлил отверстия в пластине. Необязательно использовать свёрла с шагом в 0.1 или 0.25 Можно просверлить тонким сверлом все отверстия, а затем расточить алмазным бором (цена одного алмазного бора на рынке - рублей 20, они продаются наборами, рублей в 250 - 300 уложитесь). С одной стороны пластины, каждое отверстие нужно раззенковать (это можно сделать бором, сверлом большего диаметра) Можно чертилкой, гвоздем (кончик которого нужно шлифануть на наждачной бумаге образовав тем самым гладкий конус, обычно на кончиках гвоздей имеются грани...) или дюбелем к примеру - установив кончик в отверстие слегка стукнуть по нему молотком - образуется воронка - это будет вход для проволочки. Перед тем как тянуть серебряную проволочку, свеже выточенные отверстия фильеры желательно слегка разработать, убрав заусенцы, загладив царапины - для этого по протягивайте в ней кусочек латуни, меди... Можете воспользоваться верёвочкой (ниткой капроновой к примеру), хорошо нанесите на неё пасту ГОИ и проденьте верёвку через отверстие - протяните (и так несколько раз - внутри отверстие в "жести" образуется глянец) и так все отверстия... и чем больше диаметр тем толще берите верёвку или складывайте в несколько раз имеющуюся. Со стороны "воронки" можете обработать отверстия ещё и так способом - у Вас есть бормашина или шуруповёрт? Зажмите в цангу забочистку, мазните на кончик пасты ГОИ и пройдите все маленькие отверстия. Когда обработаете, намотайте на кончик немного ваты, снова промажьте пастой и обрабатывайте остальные.

P.s. Вальцы купить лучше сразу хорошие... Конечно Дюрстон покупать цены не сложишь, вот на ЮМО затратиться стоит. А фильеру с победитовыми вставками тоже желательно купить сразу хорошую, но она и денег тысяч 5-7 будет стоит. Есть китайские фильеры недорогие, качество конечно не ахти но всё же лучше чем ничего...может её на первое время?

Кое что - не имея определённого оборудования, которое к слову сказать весьма затратно - на первых порах можно сделать своими силами, если не знаете как - просто спросите, здесь народ смекалистый, поделится соображениями

если литье домашнее то зачем электро плавилка и 1300???? горелки должно хватать, а вот опоки чтобы прокалить по заданому циклу то нужна печка и 730, и чтобы не жить возле нее с будильником, нужен к ней програматор, который выполнит программу по прокалке, со скоростью набора температуры и временем удержания ее на полках....

а так как в этом муфеле небольшая камера, туда влезет скромная опока, а в скромную опоку влезет скромно изделий, а для скромно изделий метал плавим горелкой....

лучше эту печку утеплить, и кпд повысится и опасность ожога снизится, утепляют муллито-кремнеземистым фетром (он уже прошел термообработку и мало обема потеряет при первом обжиге).....

ps_var,

Цитата

(ps_var 01.01.2013 09:31:03) Нюра Здравствуйте! С Новым Годом Вас! Скажите а вы сами с этого сайта заказывали???? Там действительно столько всего!!! Глаза бегут вперед мыслей)))) И вот главный вопрос по метал,припоям,камням,растворам родия,золочения. Что бы купить все это в Росии нужно постановка на спец учет (у меня есть) а там все это можно купить просто так? Или этот товар не подлежит отправке из америки? Цены на оборудование немного дороже чем с ЕБЭЯ но значит ли что лучше качество?

Хоть вопрос и не ко мне. (я опыта покупок именно в этой конторе пока не имею, хотя уже пару месяцев в планах там некоторые позиции прикупить).
Общего плана совет. Иногда (далеко не всегда) таможня читает бумаги, прилагающиеся к посылке. Выборочно.
Когда покупаете в магазине - есть очень большой шанс, что они точно укажут стоимость и список. Хорошо ли это, если внутри будет раствор золочения? ну я вот не уверен в этом....
Вывод. Перепакуйте посылку у агрегатора. (таких много и контор и физ.лиц., в жж есть сообщества занимающиеся закупками за рубежом, там есть отзывы по таким конторам, я предпочитаю частников, с ними более прямое общение и проще получить индивидуальный подход). Не у всех, но у многих при этом Вы сами сможете совершенно честно, но другими словами описать содержимое. Например "составы для хобби". ну и стоимость... ведь купленное на адрес агрегатора это уже не новое ... оно там полежало немного, и теперь можно сказать это б.у., смело указываем сколько удобно. (чтобы месячный лимит по штуке евро не превысить, хотя за ним плохо следят последнее время, но лучше не пробовать, если что пошлите на родственника другую посылку, у которого лимит не израсходован).
Купите себе еще чего-нибудь дешевого например из тряпок и с агрегируйте в одну посылку. Никто не будет обращать внимание на бутыль с реактивом идущую вместе с джинсами и курткой. (а последние пригодятся по назначению и тоже будут прилично, раза так в два три дешевле при лучшем качестве).
Мне доводилось пересылать набор для химического спектрального анализа воды, купленный на ебее (списанный из ам. армии однако ). Два здоровых пластиковых ящика с реактивами и прибором спектраанализатором.Куплено было за 10% от рыночной стоимости нового с учетом того, что в использовании не был. Дошло нормально с учетом выше оговоренных деталей. (отправлялись разными коробками с дополнительным содержимым, которым у меня жена закупается обычно, для всех в семье, а агрегируется на одном складе.
Иными словами - не надо пугать наших таможенников не перефразированным списком содержимого посылки. В 99% не прочтут, но если прочтут - будет головная боль.

Влад07,
А я и откую, и ограню. И еще на хорошем уровне отолью, отделаю, закреплю. А еще вырежу из камня с гарантией, что это никто не повторит. Отгильоширую любую поверхность (не уверен, что кто-то сможет повторить) и положу любую эмаль. Гальваника -- любые покрытия и электрохимполировки. А еще оттокарю и отфрезерую, расточу, закалю, отшлифую. Сделаю штампы и отштампую. И еще очень многое умею. И я не единственный, знаю и других, примерно с таким же джентельменским набором. Наврядле станет хорошим ювелиром тот, кто не в силах поменять на кухне смеситель. За то не умею играть ни на трубе, ни на баяне.
Кстати, знаю людей, которые намного "круче" меня и по способностям, и по знаниям, и по умению.
А, Вы, извините, на чем специализируетесь?

Здравствуйте! Имел возможность  использовать для рихтовки двойной панцирной цепи цайзинг такой как у Валеры Сурика и такой как у Данилы -мастера только у моего больший набор сухарей с разными радиусами под разную ширину и вес если надо выложу фото так вот с чем столкнулся  при рихтовке двойной панцирной -лучше работает рамка с двумя сухарями и радиусными лысками-она просто цепь более точно облегает по точкам косания  а вот когда я попробовал отрихтовать ее в прямоугольнике настроеном из 4 квадратов она у меня постоянно пыталась юркнуть по пути наименьшего сопротивления  то есть ее раскручивало по диагонали из угла в угол а  в том положении она обжимается не равномерно  кстати на приспособе с радиусами я рихтую бисмарки просто и качественно до этого рихтовал в вальцах в профилях квадратных но приспособа лучше .По поводу двух фасок на сухарях  в эскизах раванта - если зто теххнически не трудно по любому 2 фаски лучше в рабочей зоне все должно быть без острых фасок и блестеть по поводу дальнейших идей с неподвижными сухарями как я не пытался представить себе регулировки что куда начнет перемещаться  относительно неподвижного сухаря я понял только то  что просвет между сухарями будет из малого квадрата превращаться в большой прямоугольник но не в большой квадрат -я за 4 одинаковых сухаря которые двигаются относительно друг друга а по поводу 8 винтов или 4 винтов и пружин я бы для начала сделал бы одну с пружинами  и с роликами а на обкатку первому сурику послал бы хай бы сравнил  а так я бы тоже в очередь записался у меня такой нет  а по хорошему надо и та и та
 а еще когда посмотрел по ссылке квадратную зародилась мысль  все видели цепи якорные с гранями на ребре а что если сделать 4 сменных вкладыша с твердосплавными напайками и шлифануть по плоскостям и попробовать строгануть грани за несколько раз протягивая и уменьшая просвет а под стружку бокс соорудить  может идея прокатит?

Цитата
(Валерий 28.01.2013 18:15:36) На пол размера это совсем мало. Через месяц придёте просить сделать как было. Намотайте на кольцо несколько витков ниток. и слетать оно не будет.

Через месяц не приду - тот набор веса был эпизодический)) 
С ниткой будет некрасиво, я думаю... Я приколхозила триэмовский скотч на площадку с противоположной стороны от камушков, но его приходится менять раз в пару недель, а это надоедает... Хочется стабильности)) 

обмаазл муфель по новой, в два приема....
мазал составом шамотная глина плюс шамотная крошка. крошку получили путем дробления шамотного кирпича в чугунной сковородке, утомительно, но толк есть..... 
обмазка номер раз
голую спираль прошол тонким слоем чистой глины чтобы везде все щели заполнить между спиралью и муфелем, потом вторйо слой миллиметров 7, глина + крошка, 1/1, с мастерка слазило.....
сохло неделю, появились трещины но уже значительно меньше, по сравнению с чистой глиной....
вчера положил еще один слой миллиметра 3-4, глина + крошка мелкой фракции, просеяная на сито, затер все щели и сверху слой
в последнем слое трещин пока нет.....
планирую все это обмотать слоем стеклоткани, шоб если потом появятся трещины, все это не отпало кусками, а было у тигля......
уезжяю в горы, вернусь 10 числа буду включать муфель в сеть, на прошлых выходных за 22 у.е. купил латр на 6,3а, ним подсушу, и потом уже дальше продолжу....

вопрос про самообжиг муфеля, точнее его обмазки, нужно ли это делать, если нужно то на каком режиме и какая температура, скорость набора, выдержка, охлаждение????