Поскольку [url=http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5143&postdays=0&postorder=asc&start=0[/url]в дизайне[/url] меня культурно послали на три буквы... не хотелось бы похоронить там, свой "чисто технологический отчет" или как это назвать... оправдание

В общем вот.. может сгодится кому-то...


Не думал, что появятся "скользские сомнения" и придется оправдываться , за свой,так называемый "вымуштренный персонал"

Все очень просто. Увидел, что на форуме,начало и условие конкурса объявлено, время пошло.. 21.00 по местному времени.
Шар-снежинки, на идею 2 секунды....


Геомертия футбольного мяча, пяти и шестигранники, плюс снежинки...
Пару минут на предварительный эскиз и....



Нарисовать сегменты снежинок в 3D среде(Rhinoceros4.0), спроецировать их на сферу, дело двадцати минут.
Внесение корректировки с установкой в шестиугольные снежинки камней заняло еще пять минут.
Подготовка для фрезеровки в рамках по двум сторонам еще 5 минут.
Создаем управляющую программу для станка Роланд в САМ среде (DeskProto4.0)
Первая снежинка, расчет чернового прохода 5 минут.




Запускаем станок в работу, пока режется черновой проход первой снежинки, спокойно создаем
УП для чистового прохода.После запуска чистовой резки, обсчитываем пятиугольную снежинку.



Поскольку особой чистоты поверхности не требуется, устанваливаем
приемлемые режимы резания. Фреза 15 градусов с радиусной кромкой 0.07мм шаг 0.05 мм и скорость 15-20 мм/сек.
На черновую и чистовую обработку шестигранной снежинки ушло 55
минут.





За окном уже ночь, пятигранная снежинка отложена на следующий день.)))
Утро , 8.00 местного времени. Запускаем подготовленную с вечера УП на станок, 5 минут на черновой проход, и 35 минут на чистовой

Собственно первая виртуальная часть на этом закончилась, пока пил кофе и собирался на работу )))
Все вышеописанное происходило на 2кв/м, вот тут )))



Рамки с снежинками в карман и в мастерскую.

На выбор 3 варианта,
1. отливка снежинок из металла с последующей вулканизацией их как мастер-моделей.
2. Используя восковые заготовки и жидкую силиконовую резину сделать мастер-модели минуя промежуточную отливку.
Но этот вариант ничуть не быстрее чем первый.
3. VLT от Кастальдо.... и вулканизатор нагретый до 75С.

Независимо от выбранного варианта, увеличилось бы только время свободного ожидания.
Выбор-VLT... поскольку ждать-лень.)))
Берем аэро-термо шпатель из обычной галогеновой лампочки и аквариумного компрессора, 10 минут и
необходимая чистота поверхности достигнута.
Изготовление литников из воска и сама формовка резины 10 минут.





Вулканизация 2х форм в двух вулканизаторах 50 минут.



Разрезание 10 минут на обе резинки. Модельные снежинки уже ненужны, поэтому при резке можно не проявлять
к ним аккуратности.





Изготовление 30 штук восковок 20 минут, форма не сложная , все снежинки получались без брака. Впрочем
на искажение геометрии внимания можно было бы и не обращать, сборка все поправила бы.





В качестве основы для сборки "снежика" взята подходящего размера китайская пластиковая игрушка.
Обычным термошпателем, согласно задуманной линии разъема ( подсмотренной на брелке с футбольным
мячиком))) снежинки сплавлялись между собой , два "полуснежика" собраны за 40 минут.( 10 минут искал пластилин,
чтобы закрепить на столе шарик)))



Решено отливать из двух частей и спаивать их обычным припоем. Поскольку лить было задумано серебро,
с литниковой системой проблем не было, по сути снежинка-это сеть литниковых каналов, одинаковое сечение... все просто.
Восковая проволока 3мм и литниковая система готова за 35 минут на обе отливки.





Формовка опок по инструкции требует определенного времени, не подходящего к моим планам.
Значит, замешиваем и прокаливаем опоки по собственному режиму.
Сразу после исчезновения "мокрого блеска" на поверхности формомассы, последней залитой опоки ( это 15 минут)
Опоки помещаем в печь и цикл прокаливания начался. Ждать по инструкции тоже нет смысла, прокаливаем по своему,
это значит через 2 часа опоки уже будут шипеть в ведре с водой после заливки металла.

За эти 2 часа есть время изготовит "нахлобучку" из золота и "лишних бриликов",( как на настоящей елочной игрушке).
Пообедать,подумать что делать дальше с половинками "снежика"???.
.. Была идея сделать шарниры и несложный замочек, чтобы как шкатулка...
Но поразмыслив о хлипкости такой конструкции,да и больно уж "понтово" получится, решено все собрать в один комок.

Навеска серебра в тигель на первую опоку, огнеупорный силикон на фланец литейной камеры,
заливка первой опоки.... навеска следующей порции серебра в тигель.В одной руке щипцы для опоки в другой
кружка с чаем )))
Пока вторая порция в тигле доходит до нужного состояния, первая опока размывается в воде.
Отливка второй опоки еще 10 минут... За время скусывания литников с первой отливки, размывается в УЗВ
вторая отливка. Еще 10 минут на удаление остатков литников внутри полусфер и обстукивание на том же шарике,
на котором и собирались все восковки.Шарик выдержал, и почти не поцарапался )))

Можно было бы и не отбеливать, но уже хотелось увидеть результат..того что получается )))
еще 5 минут на предварительную полировку и уже видно как "это" будет выглядеть...
10 минут и одна половинка с камнями.



"Биндрование" нержавеющей проволокой и пайка такой "нежной" конструкции без проблемм, быстро и аккуратно.5мин
Спаяно всего в 10 местах, пропаивать каждый стык нет смысла, да и пара стыков не сошлась, но это и незаметно ))

Закрепка оставшихся камней еще 10 минут. Отбеливание в "свежей" 5%HCL 15 минут.

Полировка и отмывка готового "снежика" с удовольствием и без спешки еще 30 минут..."пришпандоривание нахлобучки" и
готовой цепочки 5 минут...

Сомневающиеся, могут подсчитать "чистое время", которое ушло на изготовление этой игрушки, это около 10 часов для
одной пары рук. Плюс сколько-то времени на фотографирование и обработку фотографий.

Собственно и все, никакой коммерческой ценности у "снежика" нет.


в дизайне запахло не дизайном, фото любимой дочки убрал от кривых глаз.
P/S А вот "отчет" для сомневающихся, готовился долго и нудно, за это время можно было еще пару "снежиков-додэкаедров" отлить )))

я считаю так 925 проба 100 миллиграмм воска умножаю на 11
золото
585 на 14
750 на 17

Всю жизнь работаю по этим каэфицентам
Димка
я считаю так 925 проба 100 миллиграмм воска умножаю на 11
золото
585 на 14
750 на 17
Там уже заложен и литник. А если надо узнать вес изделия,отрезаю литник и умножаю на плотность металла. Все равно чистый вес полировка покажет.

Вчера с женой вышел спор, может ли человек, делающий сначала изделия из воска и потом уже отливающий изделие в металле считаться полноценным ювелиром или ювелир тот, кто может сделать изделие сразу из металла? Можно ли назвать ювелиром человека который хоть и создал шедевр ювелирного искусства, но создал его просто на ПК, станок вырезал из воска модель, которая потом была отлита и доведена до ума? Или это все-таки больше художник, модельер, кто угодно, но не полноценный ювелир? С женой к компромиссу не пришли. Я считаю, что и работа с воском и все остальное это ювелирная работа, жена же считает, что если вручную человек не может сделать что-то нижеприведенное без какого-либо моделирования на ПК, то грош ему цена.

Как вы думаете сами, кто такой ювелир, кто может назвать себя ювелиром с полным моральным правом и гордо поднятой головой, что вообще должен уметь ювелир(гравировка, закрепка, литье и т.д.) в обязательном порядке, а что факультативно, для повышения квалификации, так сказать.
Ну и привожу ниже изделия, как вы считаете, какие можно сделать полностью вручную, без литья, а что можно просто вручную вырезать из воска без использования программа для моделирования и станков по воску?




[URL=/gallery/user/Aleksandr-kazan/670/3917/]

[URL=/gallery/user/Aleksandr-kazan/670/3916/][IMG]/bitrix/managed_cache/MYSQL/resize_cache/iblock/f58/480_480_121140_0_0_podarok_254.jpg[/IMG

[URL=/gallery/user/Aleksandr-kazan/670/3915/]

[URL=/gallery/user/Aleksandr-kazan/670/3914/]

[URL=/gallery/user/Aleksandr-kazan/670/3913/]

[URL=/gallery/user/Aleksandr-kazan/670/3912/]

Цитата
Можно ли назвать ювелиром человека который хоть и создал шедевр ювелирного искусства, но создал его просто на ПК, станок вырезал из воска модель, которая потом была отлита и доведена до ума? Или это все-таки больше художник, модельер, кто угодно, но не полноценный ювелир?

Как на меня, так тот, кто, как выразился автор, просто "довёл до ума", или, как теперь говорят, доработал, так тот гораздо больший ювелир, чем тот, кто сделал программу для станка, при условии, что первый сделал это профессионально. В том-то и разница между ними, что один делает изделия, а другой программы. Другое дело, что тот, кто сидит на доработке, сравнительно недавно занялся юв. ремеслом и пока больше ничего не умеет. Иначе бы не сидел на доработке. Но у него, будем надеяться, еще всё спереди. Ювелир - это вон наш друг Ремесленник. Вышеприведенные изделия, художественная ценность которых на мой взгляд под вопросом (хотя это дело вкуса), конечно можно сделать и без компьютера. Когда я учился юв. делу всё так и делали (я делал инд. заказы от населения). Из воска тоже вырезали, но вырезали руками. Не пальцем, конечно, но ручным инструментом (это уточнение для Рубик-джана). Так что я согласен с женой. В первую очередь, конечно, со своей, но и с женой Александра из Казани тоже.

Greezly,
Гипс тот же эффект дает, что и тальк, чтобы не загорался и не обгорал на пламени при разогреве. Я мешал по объему 1 сургуча на 3 талька, хорошо все, но температура плавления высокая, долго греть надо. В принципе рецепт - 100 грамм сургуча плюс 30 канифоли и 30 шеллака неплох, после всего можно и воска пчелиного граммчиков 20 туда намешать (парафин не годится),(хотя не уверен в пропорциях, вроде так было) но хотелось бы послушать мнения тех, кто делал разные виды киттов и как они при нагреве и смывании с изделия себя ведут.

vladimir330

по поводу разгона торможения...
Первое, что советую - обратиться к производителю

второе - немного света на данную проблему
каждая модель ШД имеет свои характеристики такие, max сила тока на обмотку, max напряжение на концах обмотки, индуктивность обмоток, диаграмма крутящего момента в зависимости от частоты и режима деления шага и т.д.
т.к. у вас Стриж то скорее всего двигатель может быть этот - http://purelogic.ru/doc/PDF/SM/PL57H56-2.6-4.pdf если нет, то пусть старшие товарищи меня поправят...
контроллер этот скорее всего http://www.stepdrive.ru/doc/manual4ax-opto.pdf если нет, то пусть старшие товарищи опять же меня поправят...
так вот окончательные настройки разгона и торможения, а также максимальная скорость устанавливаются не только цыферками в Mach, но и также общей настройкой контроллера и особенно режимов спада тока на обмотках, для получения лучшей кривой по току, которая снимается непосредственно с конкретного двигателя в процессе испытаний...
вышеупомянутый контроллер собран на ТВ6560AHQ которая предусматривает только дискретные положения силы тока, режимов спада тока и тока удержания( 0%, 25%, 75%, 100% соответственно)
далее каждый двигатель создает обратную ЭДС и наличие дампера сильно рекомендуется...
не верите - вот линк на пару видео http://forum.rcdesign.ru/f110/thread221323.html
далее бесперебойник к станку также сильно рекомендуется
к чему я все это написал? к пункту ПЕРВОМУ... не занимайтесь самолечением и не обращайтесь к кашпировским на форуме, а обратитесь к производителю, который этот станок собирал и настраивал... он и даст нужные рекомендации по настройкам Mach, или вообще создаст нужный профиль под Ваш станок...

про запилы...
есть два режима фрезеровки - попутное и встречное... подробности тут http://techmash.org/index.php?topic=1464.0
а гравер для обработки воска = фреза
углублятся в теорию не буду , скажу только, что класическая стратегия змейки в Арткаме - совокупность обоих режимов, что дает раскачивание заготовки, особенно при сильной глубине врезания... при встречном фрезеровании резание начинается с нуливой толщины стружки, что больше изнашевает режущую кромку. Такой вид фрезерования стремиться оторвать деталь под силами резания вверх, требуется жесткая система закрепления заготовки.
При попутном фрезеровании при врезании - максимальная толщина стружки, стремящаяся к минимуму. Силы резания прижимают заготовку, возможно замятие, при обработке вязких материалов..

я как начал с литьем знакомится, целая отдельная планета, это блин не цепи на ремонте паять, и даже не бисамрк делать

про вытопку воска. читал что ставят на переделанный утюг (у которого отрегулирован терморегулятор в сторону понижения температуры), про тепловентиляторы, про медленное прогревание горелкой, ну и про вытопку паром.
про свой первый раз, вроде масса схватилась, я поставил опоку на мини водяную баню, и блин, куча пара(для моего угла в размере 3метра квадратных, боюсь шоб не начел инструмент портиться), нужно думать про какойто защитный колпак что-ли, или дома в каструле на газу с закрытой крышкой....
но у меня опасение, пар не разрушает форммасу??? а то я погрел свою таким образом и вроде как начала масса с конденсатом капать, я перестал на бане греть, и начал греть опоку горелкой, воск какпал , капал, а потом я услышал как вроде он закипел, но слава богу мелкого рельефа не было, и ниче у меня не разрушилось внутри. поэтому влпрос вытопки воска сурьезная штука, и нужно отработать этот процесс, до получения приемлемого по качеству и затратам времени и ресурсов результата

есть несколько идей
вот одну ворую с другого форума (автор sharaban)

Берем банку из под краски,вырезаем верхушку
в нее вставляем керамическую или кварцевую трубу 50 - 60 мм
на трубу мотается нихром(лучше канталь,сможете лить белое)2 мм витки как можно ближе,но что бы не замыкали.Лучше обмазать глиной
Труба в обмазке обкладывается шамотным кирпичем
и стекловатой
опока точится под трубу с зазором 3-5 мм
ну и подключение
Сам я в электронике ни бум-бум ,но мне потом сделали автоматику.Трансформатор там,программатор и прочую лабуду.
Вес отливок - сколько сможете разогреть горелкой.А,забыл,во время прогрева ,печь накрываете крышкой ,сделанной из такой же пол банки со стекловатой.Воск сильно дымит и воняет - нужна вытяжка.Раньше на такой штуке лил,сейчас лью на похожей,только побольше методом перевертыша :pardon:
Мобила чего то на резкость не хочет наводится :unknw:
После схватывания массы опока ставится верх ногами на электроплитку с закрытой спиралью и какая то часть воска вытекает.Вытопить весь воск невозможно,по любому опока будет дымить
ссылка на источник

oem4,

парень ты не в той теме какаешь, тут про ручное моделирование из воска, нет тут у людей ни программ ни ЧПУ, они руками все делают, тебе в другую ветку надо.

Цитата
это реально нормально пролить!

нормально - понятие относительное, но вдесятеро лучше - реально...во-первых, для вакуумного воскового впрыска несколько питателей нежелательны....все встречи восковых потоков оставляют неслитину, чем лучше вакуум - тем неслитина мельче...или каждую неслитину подрезать глухим объемным выпаром или заполненым тальком сомкнутым надрезом....то есть чем больше питателей - тем больше проблемных мест (где-то между ними)...и во-вторых, такие плоские восковки под действием атмосферного давления слипаются-схлопываются....эти слипшиеся места заполняются воском в последнюю очередь и эти места окружает мелкая поверхностная неслитина...тут вариантов два: или тальком эти места припудривать, или помещать резинку полностью в вакуум...программы, моделирующие литейные дела есть, но не для воска и не для ювелирки (по моим сведениям).... а буквицы на картинках замылены потому, что вакуум хреновый....буквицы безо всяких вырезов вакуумным восколитом должны проливаться гораздо острее

На китайских опоках советуют добавлять всего 1 грамм сверху.

А вообще удельный вес воска примерно равен единице. Т.е. вес воска надо просто умножить на удельный вес металла +1-2грамма дополнительно.

На прошлой неделе отлилось хорошо изделие на 10 грамм (18карат) , из особенностей : у меня горелка с кислородным баллоном (греет очень быстро и температура высокая) +сыплю борной кислоты немного.

А для давления были использованы влажные бумажные полотенца (в книжке по литью такой совет), набитые в алюминиевую кружку.

результат получился идеальный

Цитата
....... Подскажи пож.оптимальный вариант по твоему мнению . Спасибо с Уваж. Руслан.

Оптимальная толщина пластины воска, эта та в которую помещается будущая модель + пару миллиметров запас с каждой стороны.
Если эту толщину не может зажать рамка, то пластина с боков там где зажимы, срезается ножем с обоих сторон до нужной толщины, удобной для зажима.
Для того чтобы получить пластины нужной толщины у меня сделаны формы из двадцати миллиметровых пластин дюрали. Просто дюралевая пластина с выборкой.
Дюралевая форма ставится на газовую плиту разогревается на слабом огне, затем засыпаются отходы или не отходы Фериса, воск плавится затем остужается и получается пластина нужной толщены.
При создании управляющих программ, центр координат или нулевая, точка ставится в центре модели.
Все.

Из меня программист хреновый. Сразу сделать не могу, не вижу масштаба по монитору. Это опытный образец массовки, для уточнения размеров и технологии. Отливку вытащил из мусора, чуть кранцовкой прошел, чтобы выбить массу для фото. В реальности корнеры отлились идеально, а следы гравера только под микроскопом. Это душка под горячую эмаль с последующей шлифовкой и глянцевым обжигом. Основной обьем работы концевая фреза 2 мм на четыре стороны, очень быстро, потом смена на гравер 16 градусов с концом 0.04 мм. Камни по чертежу 1мм, в отливе усели. Корнеры диаметром чуть меньше 0.2мм высота их и узора 0. 25 мм. Подача 0.02мм. Воск фиолетовый ферис. Задача сделать качество не ставилась, главное быстро.

Была необходимость решить точно с размерами и скорректировать УП, решить делать резинку с модельного воска или отлить, довести руками, а потом резинить.

Приветствую всех !!! Возник вопрос по настройке MACH3 под станок на котором будет выполняться работы по фрезеровке гравировке модельного воска но поюзав этот форум я так конкретно и не нашел тему по данной программе а хотелось бы узнать у людей которые уже давно работаю на станках с этой программой какие лучше ставить скорости , ускорения , какие настройки поставить в GENERAL CONFIG а какие лучше убрать понятно что станки у всех разные но я думаю общие какие то настройки у все одинаковые да и просто может кто то советь дать например те люди которые работают на СТРИЖАХ.

Ну насчет бюджета, это брехня. Я резал и режу по цене, близкой к цене Солида. И вы знаете, многих это устраивает. А на всяких кубках, подставках, медалях и т.д., цена ниже солида получается.

Да, есть вещи, которые не очень выгодно резать. Но в тоже время есть вещи, которые намного выгоднее резать, чем выращивать.
Я на форуме неоднократно говорил, каждой задаче нужен свой инструмент. У каждого свой подход к решению одной и той же задачи. К примеру, большие плоскости зеленого воска быстро тупят рабочую фрезу солида. А это модели, значки, подвески и прочее. Да слоистость на них приличная получается. В то же время, изделия с несъемными подпайками из проволочек под кастами, это уже только печать.

На форуме же многие ищут "кубок Грааля", а именно универсальную установку, на которой нажал кнопку и из вашей смутной фантазии пошла программа.
Модели - это прежде всего ваша работа. А принтер или станок, это всего лишь инструменты. Как лобзик или бормашинка. Подумайте сами, насколько выростет цена вашей работы, если вы сами будете доводить модели с эскиза до воска. Цена 3д-модели серийки до 2000р в лучше случае.
Ну а уже модель в воске от 4000 р. Тем более с качеством фрезера. И отправить модель на фрезер не так уж и сложно.

Поэтому, давайте проще. Будем исходить из нескольких очевидны параметров, с которыми, надеюсь не будут спорить остальные.
1. 5 осей расширяют сильно возможности относительно 3-4 осей.
2. Любой фрезерный станок работает достаточно оперативно и надежно. Модель точно будет сделана, если вы не ошиблись с программой. А это дорогого стоит при горящих сроках.
3. Расходные материалы только воск и фрезы с граверами. Воск можно переплавить, фрезы почти не ломаются. У меня до сих пор есть фрезы, которым по 4-5 лет. И ничего. Значит в эксплуатации дешевле.
4. Станок стоит дешевле принтера и надежнее. Не требует дорогих запчастей. На всех фрезерах, что у меня были, я вообще редко что ремонтировал.
5. Не все можно сделать на 5-осном фрезере. Но 80% моделей реально. Тем более, если их разделить и собрать в воске спец.клеем.
6. Собственная техника это всегда оперативность и дешевизна в работе. Делаете что хотите и когда хотите. И ей не страшны простои. Принтеры же, обычно, выключают через 3 дня простоя. У Солида перегреваются линии и материал в танках , у стереолитографии выдыхается раствор на воздухе, Invision забивает головки.

В Москве может и много печатающих контор, но вот в других регионах вряд ли. Для принтеров нужны дорогие и специализированные расходники. 1 солидскейп в месяц обходится до 20 000р. Это материал с запчастями, которые ломаются по мере эксплуатации. Банка материала для стереолитографии 500 евро и т.д. Так что, 22к это не так много, если разбросать операционные расхода на пару лет.

Да, то что выложил Fiodorov вещи пока несложные. Вы знаете, я сам Fiodorova не люблю, из-за его порой слишком громких заявлений на пустом месте. Но я сам также начинал с несложных моделей. Глупо требовать от него сложных моделей. И в тоже время, работы Раймса достаточно сложны. По крайней мере видно, что они выстраиваются под 5-осный фрезер. Истина же, как по мне, по середине. Я работаю на потоке, на 5-осном станке. И могу вас сказать, что 5-осный станок во многом неоценимая вещь. Многие бы заказы я бы просто не сделал на принтере, или не вырезал на 3-4 осях.
Посему, давайте так. Нужна собственная мощность для производства моделей, берем 3-4 осный фрезер. Начали расширяться и есть заказы, берем 5-осей. Пошли серийные колечки с выскобленными выборками, куда не подлезает фрезер, берем принтер. Схема проста. И по деньгам имеет такую же градацию.

Но от себя могу сказать, что 5-осного станка хватит для мелкосерийной работы и работы на заказ. И это хороший выбор для небольших мастерских и мастеров одиночек. Т.к. достаточно универсальный и недорогой аппарат.

(немного переработанный отрывок из статьи, которую готовлю по технологиям прототипирования).

Ух... куда у нас тема пошла.
Ну раз пошла тема про Роланды, внесу и я свои 5-ть копеек.

Не помню когда я брал Роланд, кажись года 4-ри назад.... я тогда выбирал между 30-й машиной (типа под ювелирку) и MDX-40.
Тогда и сейчас 30-я машина стоила на порядок выше.
Слава богу что я ее не купил.
Сложилось так, что мне пришлось малость на 30-й поработать и это я скажу совсем без полета фантазии аппарат. Тесный, ограниченный... в общем не стоит он тех денег, за которые его продают.
А цена его кажется не далеко ушла от Миры-2 (эта информация для тех, кто сейчас готов вступиться за 30-ю машину и жаждет меня растерзать!). В итоге спасибо форуму - станок был продан и что самое замечательное, клиент доволен... мы с ним созваниваемся порой и меня не вычеркнули из списка знакомых (Серёга, если ты читаешь это сообщение - привет тебе ).

Давайте взглянем на плюсы:
1. Да у MDX-40 и у 30-й есть поворотная ось - классно! Это же 4-х осевая машина и кажется с "плюсом".
2. Софт - на нем не обязательно работать... полно других программ, через которые можно готовить УП и фрезеровать. Но если ты новичок, то бери моделу, тыкай на кнопки и все получится! В этом я убедился на собственном опыте, когда купили станок.
3. Тех поддержка - она реальная и находится не где-то на отшибе, а в Моске, пусть даже и на конце географии города.... но там сидят специалисты которые тебе всегда подскажут, Это же РОЛАНД, не Мира... название который вообще фиг знает откуда взяли и что это за фирма вообще с какими-то русско-канадскими корнями. "Рога и копыта" в общем. А Роланд же с корнями, идущими далеко в глубь - музыкальные инструменты достаточно взять (это я скажу как человек, в 90-е годы увлекающийся музыкой и даже играл в группе на басе... но это так в сторону отступление).

А теперь давайте взглянем правде в глаза.
"Плюс №1" Поворотная ось. Можно взять заготовку воска, зарядить в станок, выпилить. Проверить все электронным штангелем (ведь он очень удобный и самый точный - он же электронный!) и дело с канцом. НО! Любой кто резал на роландах, знает что смещение есть и чтоб его не было надо такие "танцы с бубном" совершить (а у некоторых на это не хватает терпение, а порой вообще не понимают как это делать), чтоб вырезать все точно. Да можно обхитрить всех и срубить ступень, путем фрезеровки конусом в внахлест... типа у меня все супер! А что говорить про 40ю машину, в которой как только ты убрал заготовку воска, после того как выпилил все уже на откалиброванном станке, то все старания канули в воду и все нужно начать заново... чтоб точно выпилить. Но думаю с такими проблемами тут мало кто сталкивался - ведь большинству нужно сделать быстро, максимально за меньшие деньги... ведь в соседней ветке сидят конкуренты... у которых тоже есть фрезер!

"Плюс №2" Софт. Софт не самый удачный... Модела как трамвай, только по рельсам и не шагу в бок. Я много пересмотрел софта.... пробовал на Арткаме поработать, мне честно, без всяких там словоблудий - не понравилась программа, проще моделу файлом из рино обхитрить, все что нужно прикрыть и фреза пойдет туда куда нужно... но это мое мнение. И может быть, если бы набрался терпения, то Арткам оказался классным! Может быть... повторюсь еще раз.

"Плюс №3" Техподдержка. Когда я столкнулся с перво проблемой по станку, то конечно же, как нормальный человек позвонил в роланд... раз звонок, 2-а звонок и они там за голову схватились. Мол привозите станок, как и все ... мы вам его отколебруем. Когда мы с товарищем приехали к ним на обучение... выяснилось, что нам их в пору учить, а не черпать знания у тех поддержке, о том как на скотч двухсторонний лепить заготовку и то что есть волшебный винтик, к которому потом удобно прикрутить кольцо другой стороной и все получиться! Смело заявлю - что в офисе сидят менеджеры, а если и есть спецы... то они видимо уже на столько устали от разговоров, что совсем не желают толком признать что есть проблемы у станка.

Это что касаемо Роландов.

Теперь по 80% и 20%.
Да все можно и на Стрижах и на Маджиках. Только как тут можно говорить о быстроте и точности изготовления? Как только спросишь про точность и слышишь "Да я электронным штангелем мерил все точно!"
Вы нормальным инструментом померите и все станет на свои места.

Это все равно что сравнивать жигули и любую другую нормальную иномарку, которые в большинстве своем выпускаются на автоматах и не из за того что в основном никто не умеет водить механику. Я не поверю что даже самый преданный фанат родины и жигулей, не смотрит на нормальные машины, греясь в пробке и тренируя свои ноги на педалях. Выкиньте тогда пульты от телеков, компьютеры.... давайте вернемся к истокам и возьмем в руку палку! есть таланты, которые режут руками ТАКОЕ! тут на форуме они есть... приклоняюсь перед человеком... но они единицы!
С Мирой я далеко и на всегда убрал поворотную голову под стол и она будет исключительно самым заманчивым бонусом при продаже.

Теперь о "качестве как у Федорова".
Конечно интересный поворот событий.... чего пись...и меряться? Выкладывайте фотографии своих работ... обсудим, рассмотрим, сравним станки... ведь это интересно. Может что-то каждый из нас почерпнет для себя полезное и прикрутит к своим станкам "мульку" какую, которой не было раньше.

Дальше...

Цитата
Да, то что выложил Fiodorov вещи пока несложные. Вы знаете, я сам Fiodorova не люблю, из-за его порой слишком громких заявлений на пустом месте......

Не отрицаю, что вещи не сложный ... но объединяться в группу людей по ненависти к Федорову - это смешно Конечно такой пиар как правило только на пользу.... Ваше право не любить.... я совершенно к этому отношусь спокойна, лишь бы Вам это доставляло авторитета и приводило все больше сторонников в клуб Хотя я Вам лично ничего плохо не сделал!

И еще... просьба ко всем тем, кто меня не любит... Хватит приклеивать усы и звонить мне с желанием узнать за сколько я режу, сколько у меня стоит час... сколько времени на это потрачу и с каким качеством.
Ответ:
1. Режу долго.
2. Не качественно... все это уже обратили внимание по фотографиям
3. Цена по 2000р час - это вообще не соизмеримо дорого.... так что я Вам всем не конкурент и восковки делаю исключительно для Дмитрия ... а нет я их беру у Раймса и выдаю за свои.

Ну а теперь как всегда.
Накидывайтесь!
Давайте двинем эту тему, в порыве ненависти к Федорову, еще на 10-ть страниц в неделю!

Дмитрий, я бы не сказал, что граверы Битс-Битс имеют малую длину. Рабочая длина до 11 мм. И можно ограничить глубину погружения или указать хвостовик фрезы, чтобы не цеплял модель. Это кольцо вряд ли шире 22 мм. Тем более, из-за возможности реза под разными ущлами на 5-осном станке, можно делать кольцо до 40-50 мм диаметром. Сам делал, длины инструмента хватало.

На мой взгляд, эти перепады из-за нарушения двух правил 5-осной резки.
1. Поверхность всегда должна обрабатываться один раз, не более. Не нужно много кусочков программ, они дают такой эффект.
2. Модель нужно резать так, чтобы от верха модели к низу она постепенно освобождалась от поддерживающего воска. Если сразу убрать этот материал, то модель будет раскачиваться. И при резке под разными углами пойдут такие перепады из-за микросмещений модели, проще говоря ее раскачивания.
3. Все-таки станок нужно юстировать точнее.

Но для начинающего оператора 5-осного станка результат не плох. Нужно просто учесть правила реза модели. И тогда ее можно резать на одно литнике.Без доп.поддержек.

позволю себе, как набившему много шишек с этим флипом, несколько комментариев. писал уже об этом на другом форуме, так-что здесь повтор:

- при такой жёсткой фиксации надо внимательно следить за зазором между флипом в нижней точке и поддоном (у меня раз ночью в этот зазор затёрло кусок отрезанного воска, оказалось достаточно, что-бы провернуть флип в патроне. при жёсткой фиксации что-то поломается)

- нелишним будет смоделить флип и шпиндель с фрезой в райно и заранее проверять на столкновение при повороте на большие углы по "А" (картинка ниже)

- как упорно не юстируй приспособу, сотки всё-равно "вылезают", пути не стыкуются. как я с этим боролся: сначала считал уп с большим шагом для быстрой грубой резки, потом деталь под микроскоп и анализируешь, что куда ушло. сдвигаешь "косую" уп прямо в кам-программе (вот за что люблю мэдкам - там это очень просто) и перерезаешь. когда всё "бъёт" - пересчитываешь всё с рабочим шагом и подачей и тогда режешь начисто. время в итоге экономится т.к. проще играть с грубой резкой (20 минут) чем с чистовой (1.5 - 6 часов)

- по юстировке: я для себя выработал методу - после грубой установки по зарезам режу пластину с двух сторон (А-90 А+90)с заранее известными размерами (скажем 2х2х6мм), режу буквой П, т.е. пластина не отрезается от заготовки, затем поворот в тисках на 90 град., "А" в ноль и режем верхнюю плоскость вдоль "У". по результатам резки этой пластины можно выставить всё почти в ноль. во-первых штангелем меряем толщину - корректируем "Z" , второе - анализируем под микроскопом геометрию боковых стенок - когда всё верно по "Х" и "У" стык верхней и нижней резки идёт ровно посередине пластины и совпадает, ну и третье - по рисунку на торце можно довольно точно выставить угол "А" (см. картинки ниже)

- так-же иногда между длинными резками нелишним бывает резануть контрольную пластинку и убедиться, что всё на месте