Важнее вытяжка, испарению воды из формомассы и продуктам разложения воска куда то же нужно выходить.  Отверстия диаметром 15-20мм должно быть достаточно. Приток нужен по необходимости, в теории воздух будет сам проникать, через щели в печи. Если же формомасса после прокалки серая с запахом сероводорода, это говорит о недостаточности кислорода, то нужно сделать отверстие для притока воздуха. Это определяется исключительно опытным путем.
Для примера, у меня муфель на 7-8 литров, прокаливаю обычно две опоки Ф70 высотой 140мм, общий вес воска 40 - 50 грамм, формомасса после прокалки белая, следовательно, принудительного притока не требуется.

Есть сильный запах воска? Или просто начитался? Нет особой разницы, открыты спирали или нет. У меня восковки по 100-150 грамм, бывают и больше. Ни чего вытапливаю и прокаливаю за раз, запах сильный бывает, вентиляции нет в печи. Не чего, всё работает уж как лет 7. Недавно купил правда сушильный шкаф, и то только по тому, что запах и экономия электричества. Так как вытопить 10-15 кг опоку нужно время и естественно электричество. А можно вообще выпаривать. Для этого у меня бачёк стоит, на электро плитку ставлю и через 4 часа всё готово для прокалки. А если всё маленькое, то вообще нет смысла чего то городить.

И в чём прикол дышать вонью? Эта вонь в итоге впитывается во всё вокруг и помещение становится вонючим само по себе.. Как по мне, вытяжка обязательно нужна, хотя бы для того, что бы не дышать вонью.
Что касаемо проблем с прокадкой опок, то это актуально для сильно загруженных печей. Когда я работал на производстве сувенирной продукции, там загрузка была 6 опок по 60гр. воска в каждой. Там и серая формомасса была и трещины в опоках.. При загрузке не более трёх опок, проблем не было. В последствии были проделаны отверстия в двери, это в целом решило проблему, но не до конца, периодически встречались опоки с серой массой и запахом сероводорода.

Вот не пойму я по настройке контроллера.

Ставлю с 0 до 150  на 10 мин.грее сразу до 150 и держит 10 мин.
Потом идёт 250гр 10мин.
Вот тут уже работает норма.
Думаю всё-таки контроллер ещё к чему-то должен привязываться.
Или запускать 1 программу прогрев 370 и ставить уже горячие без воска опоки,или греть печь градусов до 50 и в тёплую камеру ставить опоки.

Инжектор 2,5 л LOGIMEC 2500D (ручн. насос, контроллер цифр.)

Описание:
Инжекторы оснащены очень прочными и надежными резервуарами из легкого алюминиевого сплава, нагрев которых по всей их окружности осуществляется с помощью ленточного нагревательного элемента.
Это обеспечивает равномерную температуру во всем внутреннем объеме резервуара, позволяя получить однородные восковые модели.
Специальный клапан с резервной загрузкой обеспечивает непрерывную струю воска без воздушных пузырьков.
Инжекторы предлагаются в двух модификациях - емкостью 2500 см3 и 1500 см3.



Технические характеристики:
Ручной насос.
Максимальная температура – 85 С.
Электропитание – 220 В.
Мощность - 320 Вт.
Габариты - 194x194x520 мм.
Вес - 8 кг.

Цена 25 тыс. руб. Состояние на фото. Хорошее рабочее состояние. В придачу положу несколько килограмм воска. Отправка СДЭК куда угодно за мой счет.

Слегка позновато, наверное, но может еще кому пригодится. Для другого сайта делал

Скрытый текст

посыпаем восковку тальком для того, чтобы более резко проявить текстуру (в моем случае это зубной порошок, но не суть). Если изделие нравится, то аккуратно отжимаем крапана каста, вынимаем камень и припаиваем литники (восковые трубки, через которые будет поступать металл) и взвешиваем. Вес нашей восковки вместе с литниками получился 0.6 грамма. В отлитом виде украшение с литниками будет весить 6 грамм (коэффицент воск/серебро равен 10ти, для золота разных проб - несколько больше, так как плотность металла выше). Эта цифра пригодится нам позднее, пока что просто запомним ее.   Модель устанавливаем на пластилиновую платформу и обезжириваем. В отдельной емкости разводим водой гипсовую формомассу (обычный гипс не подойдет, проклянете все на свете) до состояния нежирной сметаны. Масса должна быть однородной и бархатистой. Окунаем щеточку в раствор и тщательно покрываем им восковку. После того как застынет, накрываем жестяной трубкой, снова разводим гипс и заливаем цилиндр.Нужно слегка постучать основанием цилиндра об стол, чтобы выбить пузыри воздуха из массы. Только что мы получили опоку. Ставим ее в сухое теплое место и забываем на сутки, пока формомасса не схватится. Опока застыла, удаляем с нее пластилин, переворачиваем и начинаем прожигать до полного вытапливания воска. На предприятиях для этого существуют специальные программируемые муфельные печи (некоторые умнее меня). На фотографии хорошо виден процесс - воск горит и под опокой натекла целая лужица. Прожигать нужно, пока не прекратит дымить. Цель процесса в образовании пустот внутри гипса, в которые и будет заливаться расплавленный металл. Теперь нам нужно подготовить место для отливки драг.металла. Как то раз на заводе один горемычный установил опоку на неровную поверхность и при отливке она перевернулась. Представьте картину - перевернувшаяся опока, брызги расплавленного золота на одежде и верстаке. Пару грамм он так и не нашел. Поверхность, на которую ставится опока, должна быть ровной и устойчивой, под рукой должны быть: Бура, щипцы, глубокая емкость с водой, титановая проволока и влажная размятая глина для продавки опоки (картошка, морковка, влажная туалетная бумага. Да чем их только не давят). 6 грамм серебра, помните? Для того, чтобы хватило на пяточку, добавляем еще три (что это, будет понятно позднее). Итого засыпаем в опоку 9 грамм металла и начинаем раскалять ее докрасна, одновременно сплавляя металл. Когда серебро начинает краснеть, посыпаем его небольшим количеством буры (она же - тетраборат натрия). Смысл этого действия следующий: серебро 925 пробы состоит из 92.5 процентов серебра и 7.5 процентов меди (или чего то еще, зависит от адекватности ювелира). Медь при нагреве начинает активно окисляться, а натриевая соль препятствует этому, создавая на поверхности металла тонкую пленку, которая во первых отводит с него уже существующие фракции окисей и во вторых препятствует дальнейшему поглощению кислорода расплавом. Бура твой друг! Внимательно следим за серебром, время от времени помешивая его титановой проволокой. Когда расплавилось полностью и лужица металла однородна, отводим пламя горелки и быстро, решительно задавливаем верх опоки глиной. Перегревать металл, как и медлить, нельзя. Поначалу немного страшно, да. Вот что тут происходит: глина обхватывает горло опоки, образуя камеру с жидким серебром снизу и влажной поверхностью сверху. Вода в глине от высокой температуры металла испаряется, скачкообразно повышая давление в камере. Серебру ничего не остается, кроме как потечь вниз, в доступные ему пустоты. Если бы у нас было слишком мало металла, то давления могло бы не хватить и получился бы непролив. Поэтому и взяли с запасом. Хватаем щипцами горячую опоку и резким движением окунаем в воду. Гипс моментально отлетает, освобождая изделие. Как видно на картинке, пролив получился не идеальным - вот этих серебрянных хохаряшек по контуру модели быть не должно. Подозреваю, я развел гипсовую смесь жидковато и форма слегка потрескалась при прокалке или при повышении давления. Не страшно, минут на 10 больше работы. Главное, текстура пролилась нормально.

1. Весы лабораторные танзометрические CAS серии MW-II в отличном состоянии - цена 12000₽;

2. Инжектор + 350шт модельных резинок (элементы цепей, крестики, иконы, серьги и т.д.) + коробка красного воска (небольшая) - цена за все 48000₽;
3. Пресс 2шт - цена 5000₽ каждый;
4. Печь муфельная с программным измерителем-регулятором ТРМ251 ОВЕН - цена 9000₽;
5. Доска фильерная 3шт (квадрат 3ряда 30шт, круг 2ряда 20шт, полукруг 3ряда 31шт) - цена 1000₽ каждая;
6. Тиски деревянные (ручные, с винтами и без) - цена 200₽ каждые;
7. Шлифмотор двухсторонний без вытяжки - 5000₽;
8. Станок фрезерный 4-х очный ЧПУ для резки по воску, новый, произв. Китай (программа, руководство, набор насадок для резки, мягкий воск 1банка) - цена за все 40000₽;
9. Шлифмотор односторонний без вытяжки - цена 2500₽;
10. Тиски станочные - цена 5000₽;
11. Анка (2ряда 10шт) + набор пунзелей - цена за все 4000₽;
12. Головка оптическая ОГМЭ-ПЗ F"=190мм + штатив + набор линз + светильник - цена за все 30000₽;
13. Рамка под резинку - цена 200₽ каждая;
14. Очки бинокулярные 2шт (одни с подсветкой) - цена 500₽ каждые;
15. Ригель круглый 2шт - цена 800₽ каждый;
16. Изложницы 2шт - цена 1000₽ каждая;
17. Столик для пайки поворотный диаметр 150мм - цена 350₽;
18. Меха + бочек + горелка - цена ха все 10000₽;
19. Источник питания для химполировки + стаканы (высокие и поменьше) - цена 3000₽;
20. Верстак - ювелирный стол двухтумбовый - цена 500₽ САМОВЫВОЗ!!!;
21. Муфельная печь маленькая для эмали + набор горячих эмалей - цена 3000₽ + 6000₽;
22. Тиски + микрометр + набор боров + колибровка - цена за все 2000₽.
ВОЗМОЖЕН ТОРГ!!!
Фото приложены zip архивом, все вопросы по телефону +7(953)958-77-22 Марина с 10:00 до 20:00 по московскому времени.

1. Весы лабораторные танзометрические CAS серии MW-II в отличном состоянии - цена 12000₽;

2. Инжектор + 350шт модельных резинок (элементы цепей, крестики, иконы, серьги и т.д.) + коробка красного воска (небольшая) - цена за все 48000₽;
3. Пресс гидравлический, рабочая зона d=50мм + вырубные формы - цена 5000₽;
4. Мини тиски металлические - цена 250₽;
5. Сейф засыпной 100кг - цена 2000₽ САМОВЫВОЗ!!!;
6. Тиски деревянные (ручные, с винтами и без) - цена 200₽ каждые;
7. Шлифмотор двухсторонний без вытяжки (двухскоростной, асинхронный) - 5000₽;
8. Станок фрезерный 4-х очный ЧПУ для резки по воску, новый, произв. Китай (программа, руководство, набор фрез, мягкий воск 1банка) - цена за все 40000₽;
9. Шлифмотор односторонний без вытяжки - цена 2000₽;
10. Тиски станочные - цена 5000₽;
11. Анка (2ряда 10шт) + набор пунзелей - цена за все 3500₽;
12. Дрель ручная со штативом - цена 2500₽;
13. Бормашина и минибормашина - цена 3000₽ каждая;
14. Очки бинокулярные 2шт (одни с подсветкой) - цена 500₽ каждые;
15. Ригель круглый 2шт - цена 800₽ каждый;
16. Изложницы 2шт - цена 1000₽ каждая;
17. Столик для пайки поворотный диаметр 150мм - цена 300₽;
18. Аппарат пояльный зуботехнический + бочек + горелка + трубка + набор резиновых прокладок - цена за все 9000₽;
19. Пальцемеры металлические - цена 600₽;
20. Верстак - ювелирный двухтумбовый с дополнительной стойкой (светильник в комплекте) - цена 600₽ САМОВЫВОЗ!!!;
21. Лупа настольная на штативе - цена 1000₽;
22. Тиски + микрометр + набор боров + колибровка - цена за все 2000₽;
23. Приспособление для кустовой сборки восковых моделей (подставка для сборки елочек) - 800₽;
24. Фильерная доска с инструментом - цена 2500₽;
25. Штихели набор - цена 2000₽;
26. Флахейзен 200х200х20мм - цена 1500₽;
27. Шперак - цена 500₽;
28. Книга Ювелирные камни (1986г. Корнилов, Солодова) - цена 1000₽;
29. Журналы Ювелир 2017-219 г - цена 200₽ каждый;

ВОЗМОЖЕН ТОРГ!!!
Фото приложены zip архивом (фото не всех пунктов), все вопросы по телефону +7(953)958-77-22 Марина с 10:00 до 20:00 по московскому времени.  

1. Мини тиски металлические - цена 200₽;


2. Весы лабораторные танзометрические CAS серии MW-II в отличном состоянии - цена 12000₽;

3. Пресс гидравлический, рабочая зона d=50мм + вырубные формы - цена 5000₽;

4. Сейф засыпной 100кг - цена 2000₽ САМОВЫВОЗ!!!;

5. Верстак - ювелирный двухтумбовый с дополнительной стойкой (светильник в комплекте) - цена 600₽ САМОВЫВОЗ!!!;

6. Аппарат пояльный зуботехнический + бочек + горелка + трубка + набор резиновых прокладок - цена за все 8500₽;

7. Приспособление для кустовой сборки восковых моделей (подставка для сборки елочек) - 600₽;

8. Лупа настольная на штативе - цена 1000₽;

9. Шлифмотор односторонний без вытяжки - цена 1500₽;

10. Станок фрезерный 4-х очный ЧПУ для резки по воску, новый, произв. Китай (программа, руководство, набор фрез, мягкий воск 1банка) - цена за все 40000₽;

11. Книги Ювелирные - цена от 300 до 600₽;

12. Журналы Ювелир 2017-2019 г - цена 200₽ каждый;

13. Трибогальваника -04 - цена 1200₽;

14. Индикатор часового типа 44-10 - цена 800₽;

15. Набор горячих эмалей (б/у) общая масса примерно 2кг, разные цвета - цена 6000₽.

16. Инжектор + 350шт модельных резинок (элементы цепей, крестики, иконы, серьги и т.д.) + коробка красного воска (небольшая) - цена за все 45000₽;

17. Тиски станочные - цена 4000₽;

18. Очки бинокулярные - цена 500₽.

ВОЗМОЖЕН ТОРГ!!! Просьба звонить, или писать в вацап

Фото приложены zip архивом (ФОТО ЕСТЬ НЕ ВСЕ), все вопросы по телефону +7(953)958-77-22 Марина с 10:00 до 20:00 по московскому времени.  

Для владельцев печей ЭКПС ( СНОЛ).
Печи считаются универсальными, и для прокалки опок подходят очень относительно. В основном, они рассчитаны для закалки металла. Проблема в том , что спирали вмонтированы в мягкий муфель - плохо проводящий тепло. Чтобы достичь внутри камеры 730 градусов проволока разогревается выше 1200 градусов, что для отечественной фехрали - предел. Увеличение толщины проволоки до 2,5 мм проблему не решает, т.к. проволока охрупчивается и ломается. Мягкий муфель легко пропускает дым от воска ( углерод ) и коротит спирали. Система принудительного дымоудаления ( вентилятор ) не помогает, и как правило быстро выходит из строя. Прочистить дымоход конструкционно - практически невозможно.
Нарев в этих печах - с четырех сторон. Верх-низ- и по бокам. Нагрев снизу приводит к возгоранию воска. Огонь облизывающий опоки приводит к растрескиванию формовочной смеси, и браку в литье.Контроллер-программатор , установленный внизу корпуса печи , постоянно перегревается и выходит из строя.
Даже при гарантийном случае , фирма требует отправки печи изготовителю.
Информация собрана на многолетнем ремонте  нами этих печей.Печи выпущенные СНОЛ до 2000 года были намного надежнее...

Ювелир - модельер это случайно не тот, кто например придумал дизайн, вырезал  из воска, отлил изделие , вставил где надо камни и при этом изделие единичное?

Потому что получается так- я из воска тоже начал резать, без ЧПУ, руками. Сам отливаю  и и довожу до ума.
Не могу сказать, что выходит отлично, но необычно это точно.
Просто я мысль не уловил-если изделия необычные и без повтора людям все равно будет из какого металла они сделаны?

Вчера купил ювелирную лупу и рассмотрел что на моей отливке есть микропоры или микро рытвинки.
Формомасса голд стар оптима, вакуумирование жижи, потомв опоку, вакуумирование ее, на модель дебублайзер, тоесть на пузырьки не похоже. Потом просушка 2 часа на воздухе, потом 1.5 -2 часа на 100 градусах, потом набор до 730 до выплавки воска за час, потом 4.5 держу, потом спускаюсь до 550 за 1.5 часа и потом можно лить. Есть подозрение, что вероятная причина из-за того что плавлю из непойми чего, мог попасть туда припой, который плавится пораньше и закипает. В тигеле добавляю 10% буры, сам тигель графитовый, разогреваю до 1100 градусов, так как лью сразу 100 граммами под вакуумом (простая вакуумная машина литейная)
. Или перегреваю расплав? Соль не добавляю, буру кладу сразу с кусками металла и оно там греется.В чем может быть коссяк с микропорами? Металл 800 пробы или около того из ложек был.
В воду кладу опоку не сразу, даю остыть минут 20.

Элементарно. Взять вес воска (плотность чуть меньше единицы) и умножить на плотность серебра (10.5) Ну и плюс на литники добавить еще

Так я пока не заливал воск, не выплавлял его, как же узнать сколько его? можно приблизительно узнать, опустив фигурку в воду....

Исходите от плотности самого металла.
У воска около 1.00.
Да и любая программа пересчитывает, вроде, могу ошибаться.


А остальное - математически. И софта наверное не надо (ибо литники, и пр... вносят свои коррективы.)

Пока.
Олег.

davy,
Вариант 1.
смять  серебряную фольгу, полить её мягким воском, затем фольгу растворить в азотке, а из воска вырезать вставку и отлить ее в металле.
Вариант 2.
Построить необходимую поверхность в 3D программе, вырезать/напечатать и отлить в металле.

Всем доброго времени суток!
Предлагаю НОВЫЙ

Elegoo Mars 2 PRO


Покупал для себя, так как занимался ювелиркой профессионально(ювелир по образованию) и задолбался геморроем со стрижем, ни одну сложную и красивую модель не сделать быстро и хорошо. Купил этот принтер, но по личным финансовым проблемам пришлось распродать все ювелирное оборудование. Принтер держал у себя пока не приперло, сейчас приперло.
Принтер новый, совершенно, для проверки работы были выращены несколько моделей, при чем за один раз, что по сравнению со стрижем потрясающе. Особенно качество. На фото видно на кольце пума или кто ее там даже надпись Картье. Идеальные крапана, да кто разбирается и особенно как я несколько лет работал со стрижем или другим фрезером, поймет что небо и земля.
Принтер использовался ровно один раз для проверки, в заводской упаковке, есть полимер модельный(не литьевой) для освоения. Стоимость 25 тысяч рублей. Принтер проверен, в идеальном новом состоянии, со всем атрибутами.
В подарок курс рино для ювелиров с нуля, плюс курс рино мастер для ювелиров, плюс два курса збраш для ювелиров. Кому надоело возиться с поливами воска на стриже и других фрезерных станках, кто понимает, что за два часа вырастить 5-7 моделей сложных и отлить это доход, чем неделю фрезеровать и все равно такие модели не сделать, этот принтер будет идеальным. Выбирал очень долго, для себя, но уж как вышло так вышло.
Стоимость уже с пересылкой принтера и полимера. Курсы дам скачать с облака. Сколько стоят эти курсы можно посмотреть на сайте https://j-design.pro/courses/
Можно и на алишке купить принтер, выйдет чуть дороже, но какой он доедет вопрос, тут все мной проверено, плюс бонусы. Любой освоит с ними 3Д дизайн.

Система: EL3D-3.0.2
Языки: английский, русский и другие
Управление: сенсорный экран 3,5 дюйма
Программное обеспечение: CHITUBOX
Подключение: USB
Технология: светодиодный монохромный дисплей
Источник: УФ- диодная матрица (длина волны 405 нм)
Разрешение XY: 0,05 мм (1620*2560)
Точность оси Z: 0,00125 мм
Толщина слоя: 0,01-0,2 мм
Скорость печати: 30-50 мм/ч
Питание: 100-240 В 50/60 Гц
Размеры принтера: 20 см (Д) * 20 см (Ш) * 41 см (В)
Объем построения модели: 129 мм (Д) * 80 мм (Ш) * 160 мм (В)
Вес: 6,5 кг

3D принтер ELEGOO 2 Mars PRO - модернизированная версия популярного 3D принтера Elegoo Mars. Благодаря усовершенствованной механики оси Z и направленного УФ-света от диодной матрицы, подходит не только для хобби, но и для таких сфер деятельности, как стоматология и ювелирное дело. А установленный в этой модели монохромный LCD экран позволяет увеличить скорость печати в три раза!

deka26,
Завтра, будет возможность разберу Каваллини,  посмотрю, что там, самому интересно. Китайца я распотрошил, там пластина фронтальная сбоку, ближе к носику, и подогревы на оба носика. Китаец же содран как раз с Каваллини, если не ошибаюсь. Китаец отработал лет 5 , с утра до вечера от 100 до 600 восковок, от звеньев цепей до крестов, панагий и тп. Начал немного барахлить, включается и через минут 5 выключается, воск расплавляет , и то не полностью, в течение 8 часов, хотя снаружи горячий.  Хочу термопару поменять, может поможет, а термодатчик у него просто воткнут между нагревательной пластиной и алюминиевым корпусом, и поджат хомутами. Ну и подтеки были, когда нижнюю крышку снял с китайца, килограмм воска в в виде плюшки вытащил.

igorli40,
Ну что, как успехи, пробовали уже?) Просто самому интересно. Я, например, довольно редко лью тонкостенные изделия, да ещё и с такой большой площадью тонких участков. Но, повторюсь, даже более массивные изделия лью при 600-620 градусах. Понятно, что у всех по разному термопара привирает, ибо на её калибровку, как правило, все кладут с прибором. Но всё равно, 550 это как-то мало.
И ещё, по поводу локального перегрева формухи возле ТЭНов, в этом есть здравая мысль и я помню раньше вообще первый шаг в обжиге опок делал 90°С, чтобы максимально не допустить кипения воска или воды. Понятно, что температура ликвидуса инжекционного воска, как правило, находится на отметке 70-72°, но я ставил 90, так как есть риск, что в каких-то опоках температура не дойдёт до плавки воска и он будет находиться просто в размягчённом состоянии, стягиваясь и разрушая ФМ. При этом 90 это ещё не кипение воды.
Но потом понял, что в этом нет смысла, тем более что если на какой-то из ёлок есть модельный воск, у которого температура плавления может быть и 100 и 120 градусов, для него такая температура вытопки не подойдёт и придётся каждый раз перенастраивать терморегулятор печи.
Поэтому я, как правило, использую отложенный старт, ставлю опоки в печь сразу после формовки и "распаковки" и первый шаг прокалки у меня стоит 30 градусов 1 час, а потом уже 150, 370, 750 и 620. Кстати, однажды коллега зачем-то поковырял настройки терморегулятора и печь "пошла в разнос", чего мы конечно же не заметили, так как включили её и пошли домой. В результате произошёл максимально быстрый нагрев до 850° и на такой температуре печь фигачила всю ночь, думали что всё, литьё запороли, формомасса осыпалась. Но, тем не менее, была не была, охладили до 620, отлились - формомассе вообще пофиг, ничего с ней не произошло. Разве что опоки сами подпортили, при доставании их из печи с них окалина отстреливала.
Это я к тому, что современную формомассу ещё попробуй разрушь) И с верхней полкой в программе обжига (730-750°) можно не стесняться, лучше чуть больше температура, чем ниже, чтобы из формомассы гарантировано хорошенько выгорела сера. Иначе ёлки могут отливаться чёрными.  

Всех приветствую, пытаюсь отлить украшения на зубы и столкнулся с такой проблемой что при литье картошкой отливка сама по себе выходит хорошая, но сжимается в ширине что ли и становится невозможно ее надеть. Восковку лепил путем плавки воска и нанесения на оттиск челюсти, прямо с оттиском заливал опоку, а после отливки заготовка уже не садится на другой точно такой же оттиск. Пробовал еще только восковку в опоку пихать и еще пробовал латунь так отливать, но результат тот же. Хотя когда по отдельности зубы отливаю то все нормально. Подскажите в чем может быть проблема ?

Опоку(~25мм диаметром) прогревал на минимальном огне горелки пока не перестанет пар идти. Закладывал серебро 925, на выходе грамм 12 гдето выходит.