синий кустарь,

Цитата
(синий кустарь 09.01.2014 15:56:04)А в условиях заливки в одноразовую, с многочисленными переменами сечений, длин и форм каналов форму- то бишь обычную нашу опоку- направленной кристаллизации не может быть В ПРИЦИПЕ!

Позволю себе подвергнуть сомнению Ваши утверждения, отраженные в цитате. Вся наука по лить по выплавляемым моделям на то и заточена, чтобы кристаллизация отливки (остывание отлитых изделий) происходила от самых удаленных частей ёлочки в сторону стояка с прибылью. Такому направленному охлаждению способствуе направление охлаждения опоки ( от периферии к центру) и правильное построение ёлочки. Последнее заключается в том, что изделие должно соединяться со стояком литником, сечение которого позволяет сохранять поступление жидкого расплава от стояка к изделию по мере кристаллизации сплава в изделии и уменьшения объема в процессе этой кристаллизации. Не следует забывать, что толщина стояка должна быть тоже расчитана и обязательно иметь соответствующую прибыль.Кроме этого сохраняющийся жидкий расплав в стояке и примыкающем к нему литнике будут выполнять функцию отвода газов, выделяющихся при кристаллизации.
В этом заключается научная технология литья по выплавляемым моделям. 
Совсем другое дело, если Вы не соблюдаете технологичность создания модели для лить, не расчитываете необходимую толщину стояки и литника. Температура опоки и сплава при отливке также определяют направленность кристаллизационных процессов.

dbnzq,
Как и рекомендует производитель так и начинай с 77* ведь ты ещё не знаешь на сколько точно работает по температуре инжектор а потом всё равно придётся  играть температурой и давлением впрыска. Лично сам я не очень долго по времени как начал вникать в тонкости подобного. Сначала тупо радовался первым самостоятельным восковкам ну а потом начал искать причины брака при помощи тутошних коллег.
 Проблемы были такие которые сейчас вспомню и опишу, возможно пригодятся.
 1) облой на восковках - поиграл давлением впрыска, получилось без облоя   оказалось рано.
 2) достиг без облоя но пришло не проливание резинки воском - начал играть температурой совместно с давлением впрыска. 
 3) достиг и проливаемости и отсутствие облоя - начал вникать от чего усадка на восковках ( усадка это не естественное уменьшение восковки после остывания а именно ямки в массивных местах) и тут начал рассматривать вариант №4
 4) в этом варианте начал пробовать и понимать что всегда будет разными температуры и давление впрыска по отношению к массе восковки , то-есть массивные восковки , средние и ажур. И всё это тебе надо попробовать чтоб понять работу именно твоего инжектора и воска ну и попутно научишься делать выпары в резинке чтоб протекало и применять тальк или спрей или вообще без них.
 Вот так примерно выглядит ответ на какая температура на носике и в бачке  . Удачных опытов. Лично сам я этим занялся чуть больше года и не каждый день ( рукопашки много, иногда не до литья)и на сегодняшний день я конечно НЕ супер-мастер но имею опыт и главное когда всё-таки случается брак в воскове то я ПОНИМАЮ от чего он - от температуры, от давления или от массы изделия или от кучерявости изделия и иногда мне вообще проще взять другую резину и запечь заново т.к. и мягкость-твёрдость резинки тоже играют роль как и прочность резины на разрыв. При отсутствии лени, желание познать и овладеть навыком и не пожалел денег на разные резины мне примерно потребовался год чтоб дышалось легче от удовлетворения моего желания. Возможно кому-то понадобится меньше года - успехов. 
 П,С, забыл написать - надо ещё научиться а точнее обратить внимание и не допускать так чтоб в восковке были пузырки воздуха - иногда это причина королька после литья и иной брак.

kurkul,
Пожалуйста.Я опоки классифицирую по весу формомассы, у меня они от 100г до 770г. 770 это наверное чуть меньше чем ваша опока 100х120.
Далее всё зависит от размера опоки:
после формовки выдерживаю 1-2ч (бывает и несколько дней стоят)
в печь 150 градусов 1-2ч
в не зависимости от размера опоки 371 градус 1ч
выставляю 770 градусов (850 только если модель из пластика или для литья бронзы), от 371 до 770 температура набирается примерно за 30-40 минут в зависимости от загрузки печи
на 770 градусах 1-2ч
выставляю температуру, на которой буду лить - 600 градусов и ниже (чем ниже тем лучше)
когда температура в камере печи опустится до заданной на литьё, засекаю 1-2ч и лью.

tof71,
В вашем случае наверное надо считать время полок после того как печь наберёт или понизит температуру. Если не ошибаюсь у вас экпс 10. Работал я с такой, писал об этом. Помимо того, что она сгорела через месяц и уже четыре года стоит как живая, была у неё такая особенность - нужно было выставлять скорость набора температуры. Как меня это бесило! Что то не так запрограммируешь, приходишь отливать, а она давно  выключилась и стоит остывшая! Видите ли скорость набора температуры высокая, включилась аварийка печь выключилась и всё.
Теперь у меня другая печь - продуманная , надёжная , лёгкая , экономичная, с вентилятором, изготовленная с хорошей культурой производства, с легко заменяемой термопарой и муфелем, относительно недорогая. Работаю без программатора и не напрягает, хотя если надо то чуть дороже и будет программатор.
Раньше считал, что лучше муфель из керамики, сейчас думаю , что лучше из волокна. Муфель из волокна высыпался, теперь их научились делать нормальными. Тому что на фотке четыре года - температуру набирает быстрее и остывает быстрее чем керамический.

По поводу трещин - да бывают трещины. Но если вы увидите трещины в опоке, то совсем не обязательно будет облой. Не знаю у кого как, но у меня облой бывает совсем не от того, что быстро набиралась температура, а от того, что резко охлаждалась опока. Например: тороплюсь и выключаю печь, открываю дверцу - этого делать не надо, пусть лучше опока спокойно и плавно в закрытой печи остывает до нужной температуры литья. Бывает надо перетусовать опоки в муфеле и соответственно их вынимать - нужно делать быстро.

Цитата
(Кудъля 07.03.2014 15:40:24)И, что особеннно подходит для серебра, ввиду его рекордной теплопроводности, после заливки направляют пламя горелки в литниковую чашу.

 Боюсь, что  это будет для Ольги несколько неудобно 

Цитата
(Ольга. 07.03.2014 08:28:27)Отливаем в машине Jasui

Ольга, я тоже поздравляю Вас с праздником и полностью согласен с форумчанами - одной лигатурой здесь не справиться. Кроме нормальной лигатуры (а проголдовская, на мой взгляд, вполне себеприличная  лигатура), можно и нужно поэкспериментировать с литниковой системой, с температурами и с давлением. Может даже попробовать лить на разнице вакуумов над и под опокой.
При этом попробовать лигатуру от других производителей. Меня, к слову,  пару раз выручала например лигатура от Легор-групп для серебра марки sf928ch. Причем там, где 102-я уника была бессильна.
В стандартных условиях, чем ниже температуры опоки и металла. тем отливка качественнее.  Главное чтоб пролилось , как говориться Но тот же проголд для своих лигатур иногда не рекомендует опускать температуру опок ниже 500градусов. Это  касается и приведенной вами для примера гении190. Однозначно же вам ответить, что конкретно сделать для конкретной модели вряд ли кто сможет. Очень мало информации об условиях литья. А путь поиска мне кажется мы вам наметили. Если конечно рыхлость у вас от усадки , а не от попавшей в сплав формомассы или золы от воска или пластмассы

Виктор из Бишкека,
делюсь опытом: для литья ЛК1 температура металла 960-980 град
температура опоки 440-460 град, металл не должен гореть на поверхности тигля.

платонов павел,
Привет 
Мои режимы
Темперетура литья белого золота 970

Температура опоки 580...590
Льюсь без допресовки не вижу смысла 
Недоливов нет и еще подобный дефект только на белом золоте да и то не всегда на красном все ок.

Serg_kk,
еще раз  восхищаюсь SC20. Вроде бы недорогая формомасса, а сколько ошибок прощает...
насчет нумерации пунктов - если есть пункт например 6.6, то вероятно есть и секретные , неуказанные в сообщении 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 ? типа взял горелку, флюс такой-то и пр. и пр.... или это просто для красоты?
я бы вам рекомендовал обратить внимание на следующее:
1. температура шликера 22-24град., соотношение 38-40/100, в этом случае эта ФМ
теряет блеск через 8-9 минут. поэтому вакуумирование и вибрация должны быть завершены за минуту до этого.
2.после схватывания ФМ ее нежно поставить в сторонку и дать выстояться 2 часа.
3. после этого выпаривание и прокалка. сушка - и лишняя и вредная в данном случае операция. Более того - если по истечении 2 часов нет возможности приступить к вытопке и прокалке, опоки нужно обернуть мокрой тряпкой и положить в целлофан до начала этих операций
4. вытопить воск можно не только выпариванием, но и выдерживанием в духовке при температуре 150град. Для ваших опок 30-60 минут хватит
5.дальнейшие операции процесса опущу - они не для домашних условий, но предлагаю вам почитать на этом форуме все, касающееся литья в китайские опоки. инфы немало.поисковик работает.
Что касается цвета кастрюльки - тут есть варианты. А вот стоящая на плитке опока,должна действительно прогреваться до 700-730град и светиться красным цветом.

платонов павел,
Привет ......не совсем мне понятно....допустим пустой тигель нагрет до температуры 980 градусов затем засыпаем шихту предположем 90 грамм и другой случай засыпаем шихту 600 грамм      что температура расплавленного металла будет разная?????? Да термопара в стенке тигля может температура на дисплее и самого металла разнятся в пределах 2 тире 3 градусов что совсем не критично тем более литейщик как правило температурный режим подбирает методом проб и ошибок .....а еще такой момент

Цитата
(платонов павел 29.04.2014 09:56:21) время до извлечения опоки определяется временем до полной кристаллозации\ может достигать несколько минут для массивных изделий\

Цитата
Несколько минут даже для масивных изделий это вечность.....газовая пористость загазаванный  вторичный металл и это не полный список гемороя от такой кристаллизации ....для массивных изделий и режимы свои и температура литья и опоки......

knife2life,
Льется примерно как платина, те же проблемы и те же дефекты литья, но температура литья - порядка 1600 С (для платины - 1800 С).
Тигель должен быть керамический.
Если речь идет о микролитье (литье в опоки, а не в керамическую оболочку), то советую посмотреть видео литья на установках и по технологии Yoshida

Добрый день!!! Уважаемые друзья помогите мне новичку(3 месяца только как стал самостоятельно упавлять литейкой) разгадать одну проблему!!Проблема заключается в том что после отливки блока из сплава ЗлНЦМ и его очистки от формомассы видно что процентов 30 (в некоторых отлитых блоках менее 30) изделий недолито а сама елка не полностью белая, а на верхушке желтая!!! И естественно по пробам они непаралельные!!!!((( Помогите или подскажите из за чего такое могло быть! Льемся на вакуумной литейной машине тигля, штоки и тд заказываем оригинальные, температура литья 1120 в среднем!
Фото прилагаются!

ремесленник,
опоки точно не роняю,температура прокалки и литья выставил как на ведре с формовкой указано,вобщем не могу понять что делать

Лью с камнями с 2003 года (синтетику), работал с разными форм массами особой разницы нет. Прокалка по обычному циклу, Температура опоки для литья в зависимости от толщины элементов модели, в среднем 600 гр. потом опоки кладу в тазик металлический и тоненькой струйкой медленно заполняю таз водой. Опоки остывают быстрей но камни не трескаются. От качества камней тоже много зависит, некоторые не сохраняют цвет, один раз попались бесцветные камни которые помутнели. Отмывка проблем не доставляет, крупные опоки керхером потом скусываю в азотку, потом ультразвук и хим полировка. Почитал эту ветку, решил попробовать залить с бриллиантом изделие, мне кажется подойдет любая форм масса, главное не перегреть больше 650 гр. До этой температуры углерод не начинает гореть. Короче будет свободное время проведу эксперимент и отпишусь

kaput33,
На мой взгляд температура металла слишком высока даже для обычного литья без камней....я лью серебро на 600 индутерме при температуре 940 тире 950 ..
А ты не пробывал понижать температуру металла???? Или недоливы появляются???

Причиной трещин ФМ может быть целая куча
1. Старая ФМ ...на сколько я знаю через пол года хранения крупные ювелирные производства ее уже не используют..
2. Неправильные условия хранения...влажность...температура особенно минусовая просто губительна для ФМ.
3.так же неправильные Режимы прокалки опок вызывают растрескивание ФМ придерживайтесь рекомендациям производителя ФМ
4. Еще встречал такой момент когда литейщик доставал опоку из прокалочной печки он с такой силой сжимал клещи что деформировал опоку и следовательно трещины на лицо
А на счет соотношение количества ФМ и воды больше зависит от способа формовки ну тоесть если используется вакуумный миксер то воды по меньше 0.36 тире 0.38... если формовка ручная , ведро дрель вакуумный колпак то воды по больше 0.4 и еще от способа литья если лить на центробеге то воды по меньше если в донновакумным литьем то наоборот по больше...
И еще мысли вслух...при нагревании ФМ расширяется также расширяется и опока если коэффициенты расширения разные то неисключено и появление трещин..?????

Цитата
(sporter-92 25.01.2015 18:52:41) (отдавать на сторону не вариант, дерут так что ни чего не заработаешь сам).

скорее это не они дерут а ты мало берёшь за работу(( сбиваешь им расценки)) не знай полных затрат на оборудование и расходные материалы . Например назовите цифру которую с вас просят за отлить вам предоставленную вами восковку - обычное рядовое кольцо или сколько с вас просят за отлитый полу-фабрикат к примеру 10 не больших карабинов для цепей вам для ремонта на вашу точку в ТЦ.

Цитата
(sporter-92 25.01.2015 18:52:41) Правильно ли я понимаю как можно лить примитивно:

значит вообще не понимаешь - лить примитивно можно в унитаз а тут прежде чем лить = следует изучить технику безопасности ( это не шутка) = сам угоришь и других спалишь и потравишь.

Цитата
(sporter-92 25.01.2015 18:52:41)Всеукрашения делаю в ручную, но это долгий процесс и многие вещи приходится делать вручную сериями по несколько штук. Денег на вакуум, вакуумное или даже центробежное литьё пока нет.

выход такой - 1\\ долго и нудно пилишь в рукопашку и так насобираешь\накопишь на своё литейное оборудование .. 2\\\ начинаешь не жидиться и делится монетой с литейщиками за отлитый тебе полуфабрикат = так дело пойдёт быстрее и накопишь быстрее \\\ оборот металла и изделий будет больше\\\ например отлей чуть карабинов на ремонт для цепей или для изготовления цепей = времени сэкономишь больше чем на исполнение в ручную так-же тебе ведь не обязательно лить на стороне сразу толпу изделий = лей по пару колец или пару серёжек по заказу = поверь что движуха пойдёт быстрее и за одно начнёшь расширять круг общения с коллегами по ремеслу в твоих краях = с соседями стоит дружить

Цитата
(sporter-92 25.01.2015 18:52:41)пролить можно и картошкой?

картоха -это типа заменитель вакуумного насоса. С муфелем даже на китайках ( ими не пользовался ни разу но понимаю) что качество литья будет лучше - т.е. ты будешь получать правильную температуру опоки для вливания в неё металла ( т.е. отсутствие пор или не проливов\\

Цитата
(sporter-92 25.01.2015 18:52:41)Смогу ли я отлить если отжигать опоку в духовом шкафу?

нет - в духовке ты только вытопишь инжекторный воск из опоки. Для прокалки опоки нужна температура в 730*. А чтоб пролить китайку в 585* нужно её прогреть до (+-) 550* - духовка даёт примерно чуть больше 300 градусов и то не факт (например пробовал вытопить в духовом шкафу модельный воск из опоки = неа , сопливиться начинает и дальше портит фм-в опоке \\ крошит стенки\\)
Лично мой тебе совет ИМХО - пока делись монетой за литьё с теми кто уже шарит и льёт = быстрее соберёшь на муфель и вакуумный насос .А пока пилишь в рукопашку и копишь монеты = изучай литьё \\ читай,понимай, запоминай режимы и градусы = найди тут тему "Литьё: с чего начать начинающему" автор КАРЕН = подсказка на странице 8 этого раздела ЛИТЬЁ = почитай , реально полезно а то совсем плаваешь в понимании . Ещё на странице 7 тема Абсента "Литьё под избыточным давлением = сами формуем\ выплавляем\\ громко пукаем = короче тут оч много тем для начинающих ИЩИ, ЧИТАЙ а то сразу в лоб тупые вопросы = познакомься с материалом темы.

Цитата
(omniuser 02.02.2015 22:17:43) Гореть и разлОгаться??? Ужас какой!!! А на что разлОгается? И сильно горит?? А вот если платину залить в обычную формомассу? Что будет?

Разлогается на продукты горения ...чем выше температура тем сильнее горит
Для платины своя фм .. со своими физическими свойствами специально подобранними для режимов литья платины...там и сборка елки не такая как при традиционном литье, фм газонепроницаемая, больше похожа на керамику после отверждения, и отверждение происходит если мне память не изменяет часов за 9, благодаря реакции фм и раствора кислоты...как то так

И ведь нигде не сказано, что нельзя нагревать выше 750 С. А то будет разлОгаться и гореть )))

Странно, что написано об Satin Cast Xtreme как о формомассе для литья с камнями.
Это тот же Satin Cast 20, но с изменённой пропорцией "наполнителя" в сторону кристобалита.
Проявиться это может на больших опоках и/или на критичных условиях прокалки - ИМХО.

http://www.kerrcasting.com/products-1/investments/satin-cast-xtreme
Satin Cast Xtreme is based on the Satin Cast 20 formula, however it contains a higher percentage of cristobalite, making it best suited for casting White gold.
Керр пишет, что это, типа, лучше для литья белого золота. Имеется в виду высокая температура. Но это больше коммерческий трюк.
Некоторые вещи в таблице забавны и неправильны. Но оставим это для консультаций иного рода.

по поводу вытапливания опок и температур, все расписано на самой формомассе которую будешь применять, суть в следующем на температуре 155С воск вытапливается из опоки втечении 1-2 часов, затем на температуре 350С остатки воска выгорают до 2 часов, потом на 750С идет закалка массы 2-3 часа, затем опускается температура до температуры литья.

SILIKAN - формовочная масса на фосфатном вяжущем.
В ювелирке такие почти не используются как раз из-за цены. Там дорогостоящие компоненты в отличие от SiO2 и CaSO4+ 1/2H2O

Можете попробовать ювелирные формомассы для литья платины и/или нержавеющей стали.
Но они как правило на "гипсовом вяжущем" и не требуют прокалки до 900 С, поскольку при температурах выше 800 С начинается разложение СaSO4 а при температурах выше примерно 980 С начинается, по сути, разрушение формы. (Некоторые исследования говорят, что можно прокаливать и на температуре 900 С, но производственные данные отсутствуют. )
Там другое время выдержки и прокалки опок. Хотя, если опоки у вас маленькие, то можете поэкспериментировать с быстрым нагревом и короткой выдержкой после схватывания массы в опоке.
Но имейте в виду, что в ювелирные формомассы нужно вливать 40 мл воды на 100 г порошка.
А в Ваш Силикан - порядка 12 мл.